Приготовление костного или мездрового клея

Плитки клея рекомендуется поколоть на мелкие части, залить водой часов на 12. С разбухшего клея сливают излишнюю воду. Посуду с клеем ставят в другую посуду, в которую наливают воду. При этом посуда с клеем не должна доходить до дна второй по­суды на 1 — 3 см. Вторую посуду ставят на огонь, вода закипает и плавит клей. Как жидкий, так и густой клей не пригодны для работы. Для приготовления клея нор­мальной густоты рекомендуется придерживаться сле­дующих правил: на 1 весовую часть сухого костного

клея берут 1 — 1,5 весовой части воды, а на 1 весовую часть сухого мездрового клея берут 2 — 3 весовые ча­сти воды. Набухший клей обычно расплавляется при температуре 60 — 70°. Во время варки клей перемеши­вают.

Если клей выделяет пену, ее снимают и продол­жают нагревать клей до полного удаления с него пены.

Густота сваренного клея определяется простейшим способом — с помощью палочки или лопаточки. Нор­мальный по густоте клей стекает с лопаточки медлен­ной ровной сплошной просвечивающейся струей. Жидко сваренный клей стекает с лопаточки быстрой струей, а густой клей тянется неравномерной струей, со сгустками.

Приготовление мастик

Гипсовая мастика на известково-клеевом растворе. Для приготовления такой мастики мелкие кусочки животного клея заливают холодной во­дой и оставляют для набухания на 15 — 16 час. Когда используется галерта (жидкий клей), то ее оставляют в воде 2 — 3 часа. Количество воды берется из расчета 2,5 — 3 л на 0,5 кг сухого клея или на 1 кг галерты.

После набухания указанного количества клея в него добавляют 1 кг известкового теста для плиточ­ного столярного клея и 2 кг для галерты.

Клей с добавленной известью варят в паровой бане или на слабом огне в течение 5 — 6 час, тщательно все перемешивая, что необходимо для получения однород­ного известково-клеевого состава и предупреждения его подгорания. После варки в полученную массу на­ливают около 100 л воды и все тщательно перемеши­вают. На этом известково-клеевом составе затворяют гипс. Приготовленная мастика схватывается не ранее 50 мин. Для приклеивания 1 м2 сухой штукатурки тре­буется 2,5 г сухого клея и 4 кг гипса.

Гипс о-о пилочную клеевую мастику приготовляют из 4 частей строительного гипса, добав­ляют в него 1 часть опилок и все тщательно переме­шивают. Полученную смесь затворяют клеевой водой слабой концентрации (на три ведра воды добавляют 25 г клея). Гипсо-опилочная клеевая мастика начинает схватываться через 30 мин. Эта мастика прочно сцеп­ляется с поверхностью и листами сухой штукатурки. Она легка, пластична и хорошо наносится.

Приклейка листов

Листы крепят различно. В одном случае целые лис­ты ставят в углах, т. е. перегибают лист пополам, уст­раивая для этого в его середине паз и сгибая под уг­лом 90°; тем самым образуется лузг (острый угол). В другом случае целые листы начинают наклеивать от угла, образуя лузг двумя кромками.

По качеству исполнения оба случая одинаковы, но здесь следует учитывать в основном только привычку. В том и другом случае поверхность прежде всего про­вешивают и устраивают опорные марки или маяки. До начала работ любые поверхности следует разбить на захватки, равные ширине применяемых листов. Линии захваток должны быть строго вертикальны, поэтому их необходимо отбить намеленным шнуром. После это­го приступают к провешиванию, которое выполняют так же, как это было описано выше. Размеры опорных марок должны быть 80 X 80 мм. Таким образом, на каждой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Марки располагают точно по оси линий с таким расчетом, чтобы на них можно было опирать кромками два листа.

Из сказанного видно, что устраивать опорные мар­ки приходится в большом количестве, а это отнимает много времени. Поэтому рекомендуется применять бо­лее прогрессивный способ их устройства, т. е. наносить раствор под приставленное к двум ранее устроенным маркам правило. Посередине листа желательно уст­раивать несколько марок, выравнивая тем самым по­верхность и создавая жесткую основу под наклеивае­мый лист.

После устройства опорных марок на всех поверх­ностях, подвергаемых облицовке, приступают к креп­лению листов. Необходимое количество листов для об­лицовки должно быть приготовлено заранее. Если це­лые листы наклеиваются в угол, то в середине таких листов делают прорезь так, чтобы одна сторона карто­на осталась неразрезанной и тем самым при сгибании листа картон мог образовать лузг. Наклейку выпол­няют следующим порядком: приготовляют мастику, наносят на ее поверхность под каждый лист столько клеящих бабок высотой до 15 см, чтобы они занимали не менее 10% общей площади листа и между ними было расстояние не более 400 мм.
В местах стыков ли­стов, а проще — под все кромки листов мастику сле­дует наносить сплошной лентой. Это делают для более прочной приклейки. Лист приставляют к нанесенной мастике и тщательно его припрессовывают, нанося удары правилом. Припрессовку ведут до тех пор, пока лист не сядет на опорные марки и не будет совершен­но ровным. Во время припрессовки бабки мастики рас­плющиваются, увеличивая площадь приклейки.

В процессе приклейки следует обращать внимание на то, чтобы нижние кромки листов не доходили до пола на 10 — 15 мм. Выдавленную кромкой листа ма­стику следует снять лопаткой. Под следующий лист то­же наносят мастику и точно так же приклеивают его. Таким образом облицовывают все помещения. Масти­ка, выдавленная между кромками листов, срезается и заглаживается.

Прирезка оконных и дверных приборов

Всевозможные приборы рекомендуется прирезать или врезать только после ремонта, но желательно сни­мать их в процессе окраски, чтобы они не были закра­шены и тем самым не теряли своего вида.

Всевозможные ручки, крючки, завертки крепятся просто. Более сложно устанавливать врезной замок, который должен находиться от уровня пола на 800 — 1100 мм. Гнездо под коробку замка и переднюю план­ку вырубают стамеской или долотом, но так, чтобы пе­редняя планка была заподлицо с притвором бруска. Вставив замок и проверив плотность прилегания его передней планки, замок вынимают, измеряют расстоя­ние от ключевины до планки и переносят на брусок двери так, чтобы при вырубании отверстия в бруске оно было точно против ключевины замка. Чтобы дре­весину не выколоть, на лицевых сторонах бруска луч­ше всего вырезать отверстия в два приема с двух сторон, а не в один с одной стороны, а в отверстие вста­вить кусок доски нужной толщины. Отверстия для ключевины лучше высверлить. После этого вставляют замок, привертывают его шурупами и проверяют клю­чом его работу.

Рис. 79. Навешивание переплетов и дверей:

1 — петли; 2 — вырезка гнезда под петлю; 3 — постановка правой половины петли.

Более сложно прирезать запорную планку, так как прорезь для засова делается в ней больше высоты за­сова на 4 — 6 мм и шире толщины на 1 — 1,5 мм. Автор данной книги предложил ее ставить так. В четверти коробки или в половинке двери против засова выру­бают гнезда глубиной не более 5 мм, размером не­сколько больше, чем прорезь в запорной планке. Зама­зывают это гнездо на уровне бруска мягкой глиной или пластилином и заглаживают. Закрывают после этого дверь и плотно прижимают ее. Поворотом ключа вы­двигают засов, который оставляет отпечаток на глине или пластилине.

Дверь открывают, запорную планку прикладывают прорезью к отпечатку так, чтобы отпечаток был точно в центре прорези.

Прижав планку, вокруг нее обводят остро отточенным карандашом, оставляя тем самым риску, по кото­рой выбирают древесину стамеской для планки засова и защелки, и привертывают планку шурупами.
Этот способ дает возможность быстро и точно прирезать замки. К прирезанному замку крепят ручки.

Накладные автоматические замки бывают разных размеров и конструкций. Они предназначены для авто­матического запирания дверей, которые открываются как наружу, так и внутрь помещения. К ним дается инструкция с указанием их крепления.

Перестилка и настилка дощатых полов

и установка плинтусов

Перестилка полов. Перестилка производится тогда, когда доски сильно износились и часть их требует за­мены, или же когда между досками образовались большие трещины, или когда доски при хождении про­гибаются («ходят»).

Перестилать пол следует так, чтобы между доска­ми и стенами был зазор, равный 2 см между наружны­ми и 1 см между внутренними. Эти зазоры нужны для того, чтобы вентилировалось подполье, доски не загни­вали от холодных стен и в случае намокания имели свободное пространство для расширения. Щели между полом и стеной закрываются плинтусами. Особенно для этой цели хороши плинтусы с нащельниками.

Когда доски прогибаются при хождении, это гово­рит о том, что лаги уложены редко, и их приходится ставить более часто. В этом случае лаги передвигают и добавляют новые или их оставляют на своих местах, но между ними ставят дополнительные.

При перестилке приходится отрывать доски. Для этого прежде всего отрывают плинтусы, затем первую доску. Доски лучше всего пометить, если они будут на­стилаться вновь. Вынув гвозди, кромки досок пристра­гивают, укладывают без прибивки, проверяют плот­ность примыкания кромок друг к другу. Если требует­ся, исправляют и только после, этого приступают к сплачиванию и прибивке гвоздями.

При постановке дополнительных лаг их необходи­мо укладывать по натянутому шнуру.

Шляпки гвоздей сплющивают и утапливают в тол­щу досок. Неровности следует застрогать, чтобы доски были в одной плоскости.

При перестилке полов часто приходится применять доски более толстые, чем уже настланные. В этом слу­чае внизу досок снимают древесину против лаг с та­ким расчетом, чтобы они после укладки были на од­ном уровне.


Если применяют доски тоньше, чем были настланы, то под них подкладывают тонкие дощечки или фанеру. После настилки пола прибивают плин­тусы.

Настилка полов. Иногда приходится настилать по­лы вновь, с укладкой лаг. Лаги следует располагать друг от друга на расстоянии между осями 800 — 850 мм при условии, что доски применяют толщиной 35 — 40 мм. Если доски толще, то расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а если доски тоньше, то лаги приходится укладывать на расстоянии 500 — 600 мм.

Доски следует применять сухие, хорошо строган­ные, лучше всего обрезные, шириной до 200 мм. На­много лучше применять шпунтованные доски, которые не требуют пристрожки кромок. Когда кромки досок строгают, их следует часто проверять для того, чтобы между ними были зазоры не более 1 мм.

На приструганных досках следует ставить метки, чтобы укладывать их без дополнительной пристрожки.

Перед настилкой доски режут по размеру с предва­рительной обрезкой неровно строганных концов. При стыковании досок по длине их концы следует особенно тщательно отпиливать по угольнику, чтобы получить более плотное примыкание. Стыкование досок должно происходить на оси балки или лаги.

Настилка производится так. Сначала укладывают первую доску с отступом от стены и прибивают ее 100 — 125-миллиметровымц гвоздями, по два гвоздя в каждую лагу. Гвозди лучше всего вбивать немного на­искось, шляпки гвоздей при этом сплюснуть и утопить их в толщу досок на глубину 4 — 5 мм. Сплющенная шляпка менее заметна.

Когда настилают обычные, незаводского изготов­ления доски, то для вентиляции на верхних сторонах лаг приходится вырубать специальные каналы глуби­ной и шириной 15 — 20 мм, располагая их на расстоя­нии 20 — 30 см друг от друга, но так, чтобы они пере­крывались серединой доски.

К первой прибитой доске приставляют вторую или вторую и третью (две доски), но так, чтобы метки были друг против друга. Затем в лаги вбивают обычные скобы с таким расчетом, чтобы они находились от кромки крайней доски на 50 — 70 мм и образовали за­зор.


В этот зазор сначала ставят предохранительную планку и клин, который с силой вбивают, плотно при­жимая кромки досок друг к другу и прибивая их гвоздями, при узких досках по одному гвоздю, при ши­роких — по два.

Проолифка и грунтовка под масляную окраску

Для подготовки поверхности к масляной окраске производят проолифку, для чего используют олифу в чистом виде, а лучше всего с добавкой небольшого ко­личества сухих пигментов или тертой краски. Олифу можно использовать любого цвета и сорта. Следует все же знать, что чем выше качество олифы, тем выше качество огрунтовки и тем лучше сцепляется с нею краска. Добавление пигментов или краски в олифу производят для того, чтобы при проолифке избежать пропусков. Пигмента берут в количестве до 10% от веса олифы. Лучшими пигментами считаются охра, му­мия и сурик. Сухие пигменты лучше тертой краски по­тому, что они создают на поверхности шероховатость, которая обеспечивает лучшее прилипание колера, под­мазки или шпаклевки к поверхности. Надо знать, что пленка из чистой олифы не имеет такой прочности, чтобы защитить стальные конструкции от ржавления, а дерево — от впитывания влаги.

Чтобы олифа лучше и глубже проникла в деревян­ные и оштукатуренные поверхности, ее подогревают, добавляют пигменты и олифят один-два раза, до пол­ного заполнения пор в поверхности. Проолифку за вто­рой раз производят только при высыхании ранее нане­сенной. В большинстве случаев проолифку под масля­ную окраску выполняют за один раз тонким слоем, без потеков.

Рецепт 6

Для проолифки

Олифа натуральная........... 1000 г

Сухой пигмент (охра, сурик, мумия) . . 50 — 100 г

В олифу сыплют пигменты и тщательно все пере­мешивают.

При улучшенной или высококачественной окраске колером различных поверхностей их обычно олифят, но лучше всего произвести их огрунтовку жидкой крас­кой такого же цвета, как основной колер. Это дает возможность быстрее, т. е. за два раза, и без просве­чивающих мест окрасить поверхности. Если сделать только проолифку, то окрашивать приходится три раза.

Огрунтовку приготовляют на тертой масляной краске, которую берут в количестве от 60 до 120% от веса олифы. Количество краски зависит от ее укрыви-стости.

Рецепт 7

Для огрунтовки

Олифа натуральная........... 1000 г

Краска густотертая масляная......600 — 1200 г

Олифу вливают в краску и все тщательно переме­шивают.

Раствор для накрывки и его нанесение

Все материалы, применяемые для приготовления накрывочных растворов, должны быть просеяны через частое сито, хорошо отмерены и перемешаны. Пра­вильная дозировка дает возможность получить одина­ковые по прочности порции раствора, имеющие одно­родную структуру и тянущую способность, что весьма важно для производства малярных работ. Накрывку всегда производят только тем раствором, из которого выполнена штукатурка, т. е. цементные штукатурки накрывают цементным раствором, смешанные — сме­шанным, известковые — известковым, а известково-гипсовые — лучше известковым, так как при затирке гипс быстро отмолаживается, и прочность накрывоч-ного слоя понижается, в результате чего накрывка легко осыпается от небольшого трения (иногда под кистью).

Нормальные по. жирности растворы легко зати­раются и дают чистую поверхность. Жирные и тощие дают более грубую поверхность, с большим количе­ством натасков, т. е. нерастертых полос раствора, что понижает в дальнейшем качество малярных работ. Следует помнить, что накрывочные растворы с боль­шим количеством вяжущих затираются с трудом.

До начала накрывки ранее нанесенный грунт сле­дует хорошо смочить водой и дать ей возможность впитаться. Накрывочный раствор лучше сцепляется с влажным грунтом — этим достигают получения мо­нолитной штукатурной корки.

Накрывку производят следующим образом. Пре­жде всего раствор слоями небольшой толщины на­брасывают любым инструментом на поверхность. За­тем нанесенный раствор разравнивают с помощью полутерков длиной 0,75 — 1 м волнистыми или прямоли­нейными движениями. Разравнивание следует произ­водить весьма тщательно. Чем чище и тщательнее бу­дет разровнен раствор, тем его легче затирать.

Растворители и разбавители

Эти материалы применяют для того, чтобы раство­рить или разбавить до рабочей густоты различные сгу­щенные масла, смолы, красочные составы. Они также применяются для мытья инструмента и других целей.

Сиккативы — окислы некоторых металлов в виде жидкости. Их используют для ускорения высыхания масел, масляных красок, олиф и лаков. В олифу или краску их следует добавлять от 15 до 150 г на 1 кг взя­тых материалов. Избыток сиккатива ускоряет высыха­ние, но пленка краски становится более хрупкой. Если можно, сиккатив лучше всего не добавлять. Светлые сиккативы добавляют в светлые краски, темные — в темные.

Скипидар — жидкость с запахом смолы. Бывает бесцветным, с лимонным, красноватым или красно-ко­ричневым оттенком. Добавляется в масляные краски (составы) для разбавления и ускорения высыхания. Смешанный с олифой, он высыхает за 24 часа. Хоро­ший очищенный скипидар ускоряет высыхание мас­ляных красок, а плохо очищенный несколько за­медляет.

Бензин и керосин применяются как растворители для некоторых видов смол, для мытья рук, инструмен­тов и для других целей.

Лаковый керосин, или уайт-спирит, — бесцветная прозрачная жидкость. Применяется как растворитель для некоторых смол и разбавитель для нитрокрасок. Для работы следует применять лучшие сорта. Очень огнеопасен.

Сольвент-нафта — желтоватая жидкость со своеоб­разным запахом. Хороший растворитель для асфальто­вых лаков, искусственных олиф и т. д.

Ацетон — прекрасный растворитель для нитрокра­сок. Весьма летуч и огнеопасен.

Растворы и мастики

Цементные растворы для наклейки плиток приме­няют следующих составов: для стен — состава 1:4, для настилки полов от 1:5 до 1:6, т. е. на 1 часть це­мента берут от 4 до 6 частей песка.

Казеино-цементная мастика применяется в ос­новном для облицовки плитками стен. Для ее при­готовления берут сухой казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) — 1 часть, портландцемент марки от «400» до «500» — 3 части, мелкозернистый речной пе­сок — 1 часть и воду — 2,5 части. Части берут весо­вые. Прежде всего приготовляют казеиновый клей на том количестве воды, которое указано. Клей затворя­ют водой и тщательно перемешивают в течение 30 мин. до полного разбухания зерен клея. Затем приготов­ляют сухую цементно-песчаную смесь. После тщатель­ного перемешивания казеинового клея и получения однородной массы без комков добавляют приготовлен­ную сухую смесь и все еще раз очень хорошо пере­мешивают до получения однородной по составу мас­тики. Если в мастике комки, то ее процеживают через сито с ячейками 1 X 1 мм.

Добавлять в готовую мастику казеин или цемент не разрешается. Эту мастику можно наносить на об­лицовываемую поверхность слоем до 5 мм.

Такую же мастику, но только без песка, можно приготовить из казеина и цемента. На 1 объемную часть казеинового сухого клея берут 3 — 4 объемные части цемента. Сначала приготовляют клей без каких бы то ни было комков. Затем добавляют в него цемент и все тщательно перемешивают. Если окажутся ком­ки, то приготовленную мастику следует процедить че­рез частое сито.

Рис. 52. Рисунки полов из плиток:

1 — трехцветный пол из диагонально расположенных плиток с вставкой плиток черного цвета; 2 — настилка пола из шестигранных плиток с фри­зом; 3 — настилка пола из восьмигранных плиток с квадратными вклады­шами и фризом; 4 — настилка пола из шестигранных плиток с треуголь­ными вкладышами и фризом.

Рис. 53. Образование угла фриза из фризовых карт ковровой мозаики: 1 — фризовая карта; 2 — линия разреза; 3 — линия соединения карт.

Разборка, сортировка, резка, перерубка и приточка плиток

По действующему стандарту, керамические плит­ки для облицовки могут иметь отклонения по цвету, рисунку и длине граней.

Плитки могут быть разных заводских партий, имея разницу в длине граней, и вести ими облицовку без предварительной сортировки нельзя ввиду невозмож­ности получить швы одинаковой ширины или располо­жить строго на одной прямой. К тому же несортирован­ные плитки сильно ухудшают качество облицовки.

Для сортировки керамических плиток по их разме­ру существуют всевозможные конструкции и шаблоны. Одни из них сложные, другие весьма простые. Самый простой по конструкции шаблон, обеспечивающий до­статочную точность сортировки, представляет собой ку­сок рейки с миллиметровыми делениями и прибитой крестовиной.

Сортировка плиток производится так: каждую из них кладут на крестовину и смотрят на деления, опре­деляя таким образом размер плитки по ее двум сто­ронам.

Одновременно с сортировкой плиток по размеру их сортируют по цвету. Сортированные плитки ук­ладывают в отдельные стопки.

При облицовке поверхностей не всегда укладыва­ется целое число плиток, поэтому их приходится над­резать (резать) или перерубать.

Надрезают глазурованные плитки стеклорезами или победитовыми резцами в виде победитовых плас­тинок, приваренных к металлическому стержню, ко­торый насажен на деревянную ручку.

Рис. 55. Подготовка деревянных оснований под облицовку плитками: а — поверхность пола; б — поверхность пе­регородки; 1 — деревянный настил; 2 — ар­матура; 3 — два слоя рубероида; 4 — це­ментная штукатурка; 5 — металлическая сетка; 6 — цементный раствор; 7 — плитка.

При надрезке плиток намечают линию надреза (риску), прикладывают к ней линейку, к линейке ре­зец; сильно нажимая на него, процарапывают линию, по одному и тому же месту иногда процарапывают дважды, чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и немного ее черепок (рис. 56, 1). Надрезанную плитку следует разломить (расколоть). Берут плитку руками за края, поднимают, ударяют нижней стороной о реб­ро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро (рис. 56, 2), и плитка раскалы­вается точно по проведенной ри­ске.

Разделка углов

Вытянув карниз и сняв правила, приступают к раз­делке углов. В углы набрасывают раствор, процежен­ный через частое сито, так, чтобы он был выше вытя­нутого карниза на 1 см. После схватывания раствора приступают к разрезанию угла линейкой. Линейка делается из дерева и бывает прямоугольной или полу­круглой формы. Один конец срезают под углом 20 — 30° и к нему прибивают 2 — 3-миллиметровую стальную полоску со сточенным концом. Линейка может быть длиной 30 — 40 см, толщиной 1 — 1,5 и высотой 5 — 6 см. Ходовая часть должна быть обязательно ровно вы­строганной. Техника разделки заключается в том, что линейку приставляют вплотную к ранее вытянутой тя­ге и ровно продвигают ее вдоль стальным концом впе­ред. Продвигаясь, она срезает в углу лишний раствор, оставляя после себя необходимую форму тяги. Все от­деланные линейкой части тяги должны точно сойтись в углу со стороны карниза. После разрезки линейкой обломов их зачищают маленькими полутерками и от-резовкой. Они должны быть точно похожи на вытяну­тые шаблоном обломы.

Оштукатуривание откосов и заглушин

До оштукатуривания оконных откосов и заглушин надо оконопатить (заполнить паз между стеной и окон­ной или дверной коробкой) и подготовить их поверхно­сти (если это требуется) для нанесения на них толстых штукатурных наметов. Разрез оконного проема и его оштукатуривание показаны на рис. 11.

Разные материалы

Для утепления стен, перегородок, потолков и при­дания им меньшей звукопроводности применяют изо­ляционные материалы: войлок, рогожу, мешковину, плотную бумагу — пергамин. Для создания шерохова­тостей на поверхностях используют дрань штукатур­ную, гвозди штукатурные, проволоку, сетку, камыш, ивовые прутья.

Войлок должен быть плотный, без дыр. Чтобы пре­дохранить войлок от разрушения молью, его следует пропитать 3-процентным раствором фтористого натрия и хорошо просушить.

Рогожа должна быть чистой, без загрязнений мас­лами, солью, рыбой, мясом, а также без дыр и обяза­тельно с обрезанными кромками. Загрязненные ро­гожи моют и сушат.

Мешковина может быть в рулонах, кусками и из старых мешков. Все должно быть чистым и сухим.

Загрязненные изоляционные материалы могут об­разовать неустранимые пятна и высолы на поверхно­сти штукатурки, которые будут портить окраску и обои.

Дрань — это лучины длиной от 1 до 2 м. Она де­лится на колотую, шириной 15 — 20 мм, толщиной 3 — 4 мм (более узкая и тонкая бракуется). Ее упако­вывают в пучки по 50 — 100 штук.

Пиленая дрань имеет ширину 25 — 30 мм, толщину 4 — 5 мм, в пучках по 100 — 200 штук.

Вместо драни можно использовать камыш или иво­вые прутья (лучше ошкуренные), толстые раскалыва­ют на две части. Все эти материалы должны быть без гнили.

Гвозди штукатурные применяют для прибивки драни, камыша, ивовых прутьев к деревянным и дру­гим гвоздимым поверхностям.

Гвозди имеют следующие размеры: 25-миллимет­ровые диаметром 1,6 мм, вес 1000 штук — 416 г; 30-миллиметровые диаметром 1,8 мм, вес 1000 штук — 626 г; 40-миллиметровые диаметром 2 мм, вес 1000 штук — 1060 г.

Для высококачественной прибивки драни, камыша или ивовых прутьев на 1 м2 поверхности необходимо не менее 105 гвоздей. Уменьшение количества гвоздей снижает качество прибитой драни.

Проволока применяется мягкая, диаметром не бо­лее 2 мм. Если проволока жесткая, ее нагревают до­красна на огне и дают остыть.

Разравнивание раствора соколом и полутерками

Сокол и полутерки находят широкое применение при разравнивании раствора на различных поверхно­стях. Известно, что после нанесения каждого слоя рас­твора его необходимо разровнять. Разравниванию подвергают, главным образом, грунт и накрывку. Об-рызг разравнивают редко, и то в зависимости от тол­щины штукатурной корки (намета) или потому, что свисают длинные капли раствора. Однако если намет тонкий (затирка по бетону), то обрызг всегда разрав­нивают, а если толстый, то исключительно в тех слу­чаях, когда на поверхности обрызга остаются отдель­ные сгустки раствора — бугры.

Разравнивание раствора надо выполнять так, что­бы получить ровную поверхность. Чем лучше будет разровнен раствор грунта, тем легче будет наносить накрывку.

Разравнивание раствора как соколом, так и полу-терком производят точно так же, как и намазывание раствора этими инструментами.

Полутерки для разравнивания следует брать дли­ной 0,75 — 1 м, с ровными ребрами. Применение длин­ных полутерков дает возможность получить более ров­ную поверхность штукатурки.

Во время разравнивания инструмент можно вести в любых направлениях: снизу вверх, горизонтально, вертикально и т. д., добиваясь при этом получения чистой, ровной, без раковин поверхности штука­турки.

Во время разравнивания приходится иногда ис­правлять имеющиеся дефекты в нанесении раствора, т. е. намазывать раствор там, где намет недостаточно толстый, и срезать излишки раствора.

Накрывка, затирка

и заглаживание штукатурки

Чтобы сделать поверхность штукатурки наиболее гладкой, ее необходимо затереть или загладить. Зате­реть раствор грунта, приготовленного на крупных за­полнителях, нелегко и к тому же требует много вре­мени. Поэтому грунт следует .накрыть специально при­готовленным раствором и разровнять его — затереть или загладить.

Таким образом, завершающим процессом отделки штукатурки является накрывка и затирка или загла­живание. Во время затирки или заглаживания шту­катурки она становится чистой, ровной и гладкой.

Качество затирки в первую очередь зависит от правильно приготовленного раствора для накрывки. Следует помнить, что хорошо приготовленный раствор для накрывки гораздо быстрее затирается, чем повы­шается производительность труда.

Ремонт и окраска полов

В том случае, когда полы имеют дефекты или ме­жду досками есть щели, их ремонтируют. Выбоины заделывают вставкой из дерева, располагая слои в том же направлении, как они идут в досках пола. Вставки делают такой толщины, чтобы они входили в щели с большим усилием. Рассохшиеся полы сплачи­вают. Для этого надо отнять плинтусы от стены, отор­вать доски от лаг, вынуть гвозди (если требуется), произвести пристрожку кромок и приступить к на­стилке досок. Сначала прибивают первую доску, но так, чтобы она не доходила до стены на 2 см. К ней приставляют вторую, сильно прижимают и прибивают гвоздями. Таким образом настилают все доски пола. Для сжатия досок в лаги, на которые кладутся доски, вбивают скобы. К кромкам досок приставляют бруски. Между брусками и скобами для сжатия вбивают клинья. Шляпки гвоздей следует сплющивать и вби­вать гвозди так, чтобы шляпки были направлены вдоль волокон дерева. Утапливать шляпки гвоздей в толщу досок следует не менее чем на 5 мм.

Настланные доски пола застругивают. Строгать надо до тех пор, пока плоскость пола не будет везде одинаковой. Там, где имеются шероховатости, следует произвести зачистку. Затем прибивают плинтусы. Чем ровнее будет пол, тем лучше качество окраски.

Если полы старые и загрязненные, их надо хорошо промыть и высушить, а затем красить.

Если доски пола во время хождения прогибаются, шпаклевать пол не рекомендуется, так как шпаклевка будет отскакивать. Все сучки и засмолы в досках дол­жны быть вырублены.

Простая окраска полов. Производят проолифку, затем частичную подмазку и ее шлифовку. После этого подмазку покрывают олифой, сушат, затем весь пол окрашивают за два раза.

Улучшенная окраска полов. Полы олифят, подма­занные места покрывают еще раз олифой, производят первую сплошную шпаклевку и ее шлифовку. Затем огрунтовывают весь пол, флейцуют огрунтовку и шли­фуют ее пемзой. После этого производят первую окра­ску с флейцеванием. Краску на полах не торцуют.

Высококачественная окраска полов производится так же, как и улучшенная, но с добавлением второй сплошной шпаклевки и шлифовки.

РЕМОНТ КВАРТИРЫ СВОИМИ СИЛАМИ

«Московский рабочий»

1970

Во многих городах нашей страны и сельской местности созданы ремонт­но-строительные организации, кото­рые выполняют различные работы по заказам трудящихся. Однако размах строительства настолько велик, что в некоторых случаях своевременно от­ремонтировать комнату, квартиру или дом не удается. Поэтому многие предпочитают делать ремонт своими силами.

В книге приводятся различные рецепты для приготовления раство­ров, грунтовок, шпаклевок, кэлеров, мастик, замазок, рассказывается о способах выполнения ремонтных и новых работ, дается описание необ­ходимых инструментов и приспособ­лений.

Книга является популярным практическим пособием для тех, кто желает своими силами выполнить ремонт комнат, квартир или дома без привлечения специалистов.

Отзывы о книге и пожелания просим направлять по адресу: Моск­ва, К-12, ул. Куйбышева, 21, из­дательство «Московский рабочий».

* * *

По всей нашей стране идет огромное жилищное строительство. Широко оно развернулось не только в городах и рабочих поселках, но и в селах.

Чтобы дома были долговечными и правильно эксплуатировались, за ними необходим систематиче­ский уход и ремонт. Ремонтные работы могут быть выполнены своими силами. Умелое и качественное их выполнение не только на длительное время сохра­няет жилье, но и создает необходимую чистоту и уют в квартирах и в домах в целом.

Цель этой книги — оказать помощь трудящимся и ремонтным дружинам в выполнении различных видов ремонта.

На первое и второе издания книги было полу­чено большое количество отзывов. Многие читатели городов и особенно сел просили расширить сведения по различным видам ремонта, а также описать вы­полнение новых работ: штукатурных, линолеумных, плиточных, паркетных, столярных и др.

Учитывая эти пожелания читателей, ряд разде­лов книги расширен, в них дается много нового ма­териала.

Приступая к выполнению какой-либо работы, прежде всего следует внимательно прочитать инте­ресующий раздел, уяснить суть технологического процесса, затем приступить к приобретению мате­риалов и инструментов, а после этого к выполнению работ.

Чтобы получить высокое качество ремонта, реко­мендуется обратить серьезное внимание на соблюде­ние технологической последовательности всех работ, так как нарушение технологии сильно снижает каче­ство ремонта.

Тем читателям, которые никогда не выполняли ремонтных работ, рекомендуется предварительно по­тренироваться, поработать некоторое время на ка­кой-то стене, щите или листе кровельной стали, фа­неры и т. д.

Ремонт покрытий

Если приходится перестилать линолеум, то его прежде всего следует осторожно снять с пола, свер­нуть в рулоны с начальным диаметром не менее 25 см. Такой диаметр необходим потому, что настланный ли­нолеум в процессе эксплуатации теряет эластичность и становится жестким. Если при свертывании уменьшить начальный диаметр рулона, линолеум можно сломать.

Если при перестилке линолеума в том же помеще­нии имеются куски, у которых только отклеились кром­ки, то их можно оставить на месте, приклеив кромки.

В случае, если при снятии линолеума окажется, что местами он крепко приклеился, следует воспользоваться стальным шпателем, продвигая его между линоле­умом и полом. Шпатель продвигают с небольшим на­жимом, который способствует отделению линолеума от пола. Если при помощи шпателя линолеум снять невозможно, то места приклейки рекомендуется смо­чить горячей водой. До настилки линолеума смочен­ные поверхности следует хорошо просушить.

Нижнюю сторону снятого линолеума тщательно очищают от клеящих мастик, полы хорошо подготов­ляют и производят настилку линолеума одним из описанных выше способов.

Бывают случаи, когда из линолеума разных сортов, бывшего в употреблении, настилают полы в одном мес­те. Линолеум при этом оказывается разной толщины. В таком случае его надо отсортировать и настилать сначала более толстые куски, а затем тонкие, подкла-дывая и подклеивая под них картон или бумагу, вырав­нивая тем самым линолеум.

На поверхности плохо подготовленного пола, по­крытого линолеумом, получаются бугры и впадины. При длительном хождении по линолеуму на неровно­стях он вытирается быстрее, а иногда протирается до основания. Ремонт таких мест производится запла­тами.

Прежде всего из линолеума вырезают заплату в ви­де квадрата или ромба, но такого размера, чтобы она перекрыла ремонтируемое место. Прикладывают на это место заплату, обводят по ее кромкам острым предметом (шилом, концом ножа), оставляя на ремон­тируемом месте след, по которому вырезают изношен­ный линолеум.
Заплата при этом должна плотно при­легать к вырезанному отверстию. Расчистив ремонти­руемое место, основание и заплату смазывают масти­кой, ставят заплату на место и пригружают.

Прирезать заплату можно и так. На ремонтируемом месте линолеум вырезают в виде квадрата или пря­моугольника, затем поднимают кромки и подкладывают под них приготовленный кусок линолеума, несколь­ко больший по размеру, чем вырезанное отверстие. После этого по линейке производят прирезку кромок, подготовляют основание, смазывают обратную сторо­ну линолеума и пол мастикой и производят приклейку обычным способом. На ремонтируемое место укладывают доску или фанеру, а на них груз. Крепление ли­нолеума гвоздями не рекомендуется, так как заплата от этого становится еще более заметна. Образующие­ся на полу мелкие повреждения и вмятины заделыва­ют шпаклевкой, но лучше специальной мастикой. Для этого поврежденные места тщательно расчищают и за­ливают мастикой, приготовленной по одному из указан­ных ниже рецептов.

Рецепт 1. 20 частей канифоли растворяют в 5 частях винного спирта, добавляют 4 части касторо­вого масла и краски по цвету. Раствор тщательно пере­мешивают.

Рецепт 2. 1 часть канифоли растворяют в 4 ча­стях загустевшего скипидара с добавкой краски. Рас­твор тщательно перемешивают.

Для растворения канифоли ее следует растолочь. Поверхность мастики заглаживают и зачищают шкур­кой.

Полы из пластикатных плиток ремонтировать легче, чем линолеум. Поврежденную плитку следует снять и заменить новой.

Ремонт потолков из сборных железобетонных плит

Потолки из сборных железобетонных плит широко применяются в массовом жилищном строительстве. На этих потолках между плитами устраивают русты, т. е. углубления, которые должны быть совершенно прямолинейными и одинаковой ширины.

От осадки перекрытий штукатурка между плитами отпадает, и появляется необходимость исправить ее и устроить новые русты.

Для этого предварительно изготовляют ровное пра­вило по длине комнаты (по длине рустов) или же де­лают его составным из двух-трех кусков и так назы­ваемую рустовку, которая представляет собой полуте­рок небольших размеров с -вырезом на полотне и прибитой к нему режущей частью — железкой, одна сторона которой стачивается. Железку выгибают по форме руста в виде полуокружности диаметром от 5 до 10 мм.

Для удержания правил на потолке необходимо иметь две-три или более нестроганые рейки или тон­кие неширокие доски длиной на 5 — 10 см больше вы- соты помещения. Крепят правила путем прижатия рей­ками, используя их гибкость.

При креплении правил их слегка изгибают, устана­вливая между правилом на потолке и полом. Если рей­ки жесткие и не изгибаются, между ними и правилом вставляют клинья.

Изготовив правило, рейки и рустовку, кромки меж­ду плитами расчищают, приготовляют цементный ра­створ с небольшой добавкой гипса, замазывают раст~ вором все заподлицо с плитами, хорошо разравни­вают, затирают, тщательно притирая кромки.

Затем крепят правило к потолку так, чтобы при прикладывании к нему рустовки руст находился меж­ду плитами.

Рустовку прижимают к правилу, делают нажим нужной силы и трут ею, срезая раствор на полную глу­бину. Прорезав руст, его смачивают водой и исправ­ляют маленьким полутерком, натирая его. На рис. 8 показана прорезка рустов.

Ремонт поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки

Поверхности, облицованные листами сухой штука­турки, имеют тот основной недостаток, что между ними и поверхностью имеется пустое пространство толщиной 20 — 30 мм и более. Листы местами продавливаются и требуют ремонта. Их заделывают кусками сухой шту­катурки, фанеры или картона.

Ремонт выполняют в такой последовательности. Прежде всего обрезают ремонтируемое место в виде прямоугольника или квадрата. Точно такой же формы вырезают кусок-заплату. Поверхность под ремонти­руемым местом подготовляют, очищая от пыли, грязи, и смачивают водой. Приготовляют гипсо-клеевую ма­стику или гипсовое тесто в количестве, необходимом для ремонта, и наносят на ремонтируемое место леп­ки — бабашки раствора или мастики так, чтобы они были на 10 — 15 мм выше существующей облицовки. К этим лепкам приставляют приготовленную заплату и прижимают ее заподлицо со старой облицовкой. Пос­ле схватывания мастики или раствора (минут через 40) швы замазывают мастикой или гипсовым тестом и тщательно разравнивают.

Ремонт поверхностей, облицованных сухой штука­туркой, можно выполнять известково-гипсовым раствором или гипсом, смешанным с песком, состава 1 :3 (1 часть гипса и 3 части песка). Обрезают кромки ре­монтируемого места, подготовляют поверхности, изго­товляют из бумаги валик и закладывают его в про­странство между стеной и сухой штукатуркой так, что­бы он отступал от края кромок на 1 см. Смачивают поверхность и кромки сухой штукатурки водой, приго­товляют раствор и наносят его сначала под кромки сухой штукатурки. Бумажные валики предохраняют потери раствора и удерживают его около кромок.

Заполнив ремонтируемое место раствором, его раз­равнивают и затирают так, чтобы он был на одном уровне с сухой штукатуркой.

Выполнение новой штукатурки на стенах и потолках

Выполнение новой штукатурки производится в та­кой последовательности. Если оштукатуривают потол­ки, выполненные из бетона, а стены из бетона или кир­пича, то сначала устраивают подмости, подготовляют потолки и верх стен от потолка до подмостей и при­ступают к оштукатуриванию сначала потолка, затем верха стен.
Оштукатурив верх стен, подмости убирают и оштукатуривают низ стен. Когда имеются карнизы, то их вытягивают после того, как на потолок и верх стен нанесен штукатурный грунт. После вытягивания карниза и разделки углов делают накрывку на потол­ках и вверху стен и затирают ее. Откосы оштукатури­вают по ходу выполнения штукатурки на стенах.

Если стены и потолок деревянные, то сначала под­готовляют стены до того уровня, где их можно достать с пола. Затем устраивают подмости и подготовляют верх стен и потолок. Оштукатуривание выполняют так, как это было сказано выше. Когда оштукатуривают только одни перегородки, то их прежде всего подготов­ляют, устраивают подмости и оштукатуривают.

Оштукатуривание выполняют так. Прежде всего приготовляют сметанообразный раствор и наносят об-рызг путем набрасывания, покрывая сплошным слоем всю поверхность или какую-то часть ее. Затем приготовляют раствор для первого слоя грунта в виде гу­стой сметанообразной массы, которую также наносят путем набрасывания, покрывая им сплошным слоем нанесенный обрызг. После этого делают более густой раствор для второго слоя грунта и наносят его набра­сыванием или намазыванием, хорошо разравнивая.

Исправив все раковины и другие дефекты на нане­сенном грунте, приготовляют раствор для накрывки, наносят его на выровненный грунт, разравнивают и, после схватывания, затирают.

Следует указать, что каждый слой раствора нано­сят на предыдущий только после его затвердения до такой степени, чтобы последующий слой раствора не сползал со стен или не падал с потолков.

Сначала оштукатуривают потолок, затем стены. При этом всю оштукатуриваемую площадь часто не­возможно сделать сразу, поэтому работу приходится выполнять частями — захватками. Например, оштука­туривая стену, надо сначала устроить подмости и ош­тукатурить какую-то захватку, чаще всего в виде горизонтальной полосы на одну треть высоты стены, по всей ее ширине. После затирки этой захватки присту­пают ко второй, затем третьей, до самого пола.

Тем, кто никогда не выполнял этой работы, не очень-то просто получить совершенно ровную поверх­ность стены, выравнивая раствор полутерком или со­колом. Поэтому оштукатуривание лучше всего вести по маякам, т. е. устроенным из раствора или деревян­ных реек направляющим в виде полос.

Ремонт стекол, закрепленных штапиками

При ремонте стекол прежде всего снимают штапи-ки; если они прибиты гвоздями, то между ними и фаль­цами переплета вставляют стамеску и, нажимая на нее, приподнимают немного штапики с таким расче­том, чтобы после выемки стамески шляпки гвоздей возвышались над штапиками и их можно было захва­тить клещами и вынуть. Если штапики укреплены шу­рупами, то их вывертывают. Снимать штапики надо осторожно, чтобы не поломать и не поколоть их. Сняв штапики, разбитое стекло вынимают, вырезают новое и вставляют так, как это было сказано ранее. Когда вставка велась на замазке, то последнюю рас­чищают и заменяют новой. Закрепление штапиков производится в обратном порядке.

Протирка и промывка стекол

Чем чище стекла, тем они больше пропускают све­та, поэтому стекла следует возможно чаще протирать. Неправильная протирка способствует царапанию стекла, что снижает его прозрачность.

Когда стекла только запылены, их протирают мок­рой тряпкой, затем разводят меловую побелку (мел в воде) и покрывают стекла с обеих сторон. После пол­ного просыхания мела приступают к протирке, кото­рую ведут чистыми тряпками до тех пор, пока не будет полностью удален весь мел с грязью и стекло не станет совершенно чистым.

Много лучше выполнять протирку не тряпками, ко­торые иногда оставляют на стекле ворс и волокна, а мягкой бумагой (оберточной, газетной и др.)- Стекла от протирки бумагой чище, и работа идет быстрее. За­сохшую краску со стекол соскабливают до протирки с помощью шпателя, ножа, стамески и других инстру­ментов.

Сильно загрязненные стекла с прочно держащейся грязью сначала следует промыть чистой водой, жела­тельно теплой. Если вода не размывает прилипшую грязь, применяют мыльную воду, для чего в 1 л воды растворяют 50 г мыла. Если и мыльная вода не смы­вает прилипшую грязь, то приготовляют щелочной состав из стиральной или каустической соды, которая хорошо очищает грязь и полностью растворяет масля­ные пятна.
Сильно загрязненные стекла можно очищать 10 — 20-процентным раствором соляной кислоты. Кис­лоту применяют осторожно, защищая руки резиновы­ми перчатками, глаза — очками.

Когда применяют щелочные растворы или кислоты, то стекла сначала промывают этими составами, затем водой. После этого намазывают побелкой и, как толь­ко она высохнет, протирают обычным способом. При промывке и протирке стекол и переплетов с одной стороны требуются на каждые 10 м2 следующие мате­риалы: соды каустической — 30 г, мела молотого или зубного порошка — 260 г.

Вставка зимних переплетов

Вставка зимних переплетов сохраняет тепло, сни­жает потение и замерзание стекол. Систематическое потение и стекание воды ускоряют загнивание пере­плетов, коробок, нижележащих венцов сруба и т. д. Стекающая с окон вода испаряется, насыщая воздух влагой, которая способствует появлению плесени на стенах, мебели и одежде.

Вставку зимних переплетов производят в теплый день осенью. Все стекла должны быть заранее промы­ты, протерты и просушены, фальцы хорошо промазаны замазкой. Вставка переплетов должна производиться в сухую погоду. Весьма желательно, чтобы солнце в момент работы светило в окно. Это нужно для того, чтобы между переплетами был закрыт сухой воздух. От сырого воздуха между переплетами стекла будут потеть и замерзать.

Порядок работы следующий. Сначала закрывают створки летних переплетов, а все имеющиеся щели между створками (переплетами) и коробками хорошо промазывают замазкой. Затем на нижнюю заглушину кладут вату, сухой песок, опилки или другие мате­риалы и закрывают их бумагой. Эти материалы по­глощают влагу из воздуха, закрытого между пере­плетами, и предохраняют от продувания нижнюю часть оконного проема. Благодаря этому стекла мень­ше потеют и замерзают. После этого закрывают створ­ки зимних переплетов или ставят целые рамы, укреп­ляют их гвоздями к коробке, а швы между створками и места примыкания переплетов к коробке хорошо промазывают замазкой.



Для замазывания щелей в переплетах применяют специальную замазку, которая хорошо прилипает к переплетам и коробкам, но не высыхает, легко сни­мается весной и может быть многократно использо­вана.

Замазку приготовляют так. Берут солидол «Л», или «Т», а при его отсутствии применяют смесь из та­вота — 6 весовых частей и веретенного или солярового масла — 14 частей, в этой смеси замешивают мел, про­сеянный через частое сито. Обычно мела берут 80 ча­стей.

Солидол или тавот нагревают в железной посуде до полного разжижения, гасят огонь, снимают посуду и вводят в разжиженный тавот или солидол веретен­ное или соляровое масло при тщательном перемеши­вании всей массы. После охлаждения полученную вязкую жидкость смешивают с мелом так же, как и при приготовлении обычной замазки. Если невозможно приготовить такую замазку, можно применять пла­стилин.

Можно приготовить замазку из 2 частей мелко­сеяного сухого песка и 1 части муки. Муку заваривают кипятком, сыплют песок и месят руками до получения массы в виде густого теста. Такая замазка хорошо пристает к дереву, высыхая, не трескается и легко уда­ляется после смачивания ее водой.

Как бы плотно ни были вставлены переплеты, все же бывает, что в пространство между переплетами проникает воздух, образуя влагу, от которой потеют и замерзают стекла. Для полного предохранения стекол от потения и замерзания между переплетами на вату, опилки или песок ставят влагопоглотители, т. е. стек­лянные сосуды (банки или стаканы) с сильногигро­скопическими веществами, хорошо поглощающими влагу. Самым лучшим из них является крепкая серная кислота с содержанием воды не более 4 — 7%.

Кислоту надо наливать в сосуды на 1/3 — 1/2 объема, чтобы предупредить вытекание из сосуда кислоты, уве­личивающейся в объеме при поглощении ею влаги. Вытекающая кислота разрушает краску на пере­плетах и коробках и понижает прочность древе­сины.

Серная кислота очень опасна; чтобы не обжечься, следует соблюдать осторожность, на руки надо надеть резиновые перчатки.

Безопасными поглотителями влаги являются сухая столовая соль или хлористый кальций. Их насыпают в сосуды в таком же количестве, в каком наливают кислоту.

Однако эти материалы менее практичны, чем сер­ная кислота. Они быстро насыщаются влагой и в даль­нейшем ее не поглощают.

Ремонт стен панельных и блочных зданий

Ремонт швов между панелями и блоками произво­дится точно так же. Швы очищают от слабо держа­щегося раствора, хорошо подготовляют их, плотно заполняют приготовленным цементным или цементно-известковым раствором, разравнивая его, затирая, тщательно притирая края.

Рис. 8. Прорезка рустов:

1 — полутерок-рустовка; 2 — крепление правила на потолке, необходимого для прорезки руетов.

Бывает, что сквозь швы продувает холодный воз­дух, поэтому до начала оштукатуривания швов их не­обходимо оконопатить. Для этого приготовляют паклю или пеньку, берут нож, стамеску или шпатель, а еще лучше изготовить из стали или твердой породы дерева (бука, березы, дуба, клена, граба) конопатку — лопа­точку шириной 50 — 80 мм, толщиной не более 5 мм, с тонко срезанным лезвием.

Приготовляют небольшие (около литра) порции сметанообразного гипса, смачивают в нем пряди пакли или пеньки, вставляют в щель и тщательно уплотняют, нанося удары по конопатке молотком. Оконопатку сле­дует выполнять так, чтобы она не доходила до уровня стены на 2 см. Затем швы замазывают раствором.

Пакля или пенька, смоченная в гипсе, плотно за­полняет щель; гипс, расширяясь, еще плотнее прижи­мает указанные материалы к стенкам шва, предохра­няя его от продувания.

Следует указать на то, что оконопатка таким обра-. зом щелей между оконными и дверными коробками в кирпичных зданиях существует сотни лет и между ко­робкой и стеной не проходит холодный воздух.

Щели между панелями и блоками можно после оконопачивания замазать гипсовым или известково-гипсовым раствором.

Шпаклевание и зачистка

Нанесение и разравнивание шпаклевки на различ­ные поверхности выполняют с помощью деревянных или стальных шпателей с ровными лезвиями.

При шпаклевании переплетов с калевками, налич­ников и различных узких и мелких мест применяют твердые полоски резины нужной ширины, с ровно об­резанными кромками или с фигурными вырезами.

Техника шпаклевания заключается в следующем. В противень накладывают шпаклевку, закрывают мокрой тряпкой, чтобы предохранить ее от высыха­ния. При работе на уровне груди противень ставят на табурет, а у низа стены — на пол.

Шпателем забирают порцию шпаклевки, намазы­вают отдельными мазками на поверхность, затем хо­рошо разравнивают вертикальными или горизонталь­ными движениями шпателя, держа его под некоторым углом по отношению к поверхности (рис. 22). Мазки шпаклевки наносят толщиной слоя 2 — 5 мм, а затем разравнивают до весьма тонкого слоя, что зависит в основном от нажима на шпатель. Чем сильнее на­жим, тем тоньше слой шпаклевки, и наоборот. Нано­сить шпаклевку надо как можно тонким слоем, ров­нее и чище, так как это меньше займет времени на за­чистку.

Грубо выполненные поверхности наложением шпаклевки за один раз не выправить, и шпаклевание приходится выполнять за два-три раза. Перед каж­дым наложением шпаклевки ранее прошпаклеванные места необходимо сначала прочистить шлифовальной шкуркой, выровнять тем самым поверхность и только после этого вторично наносить шпаклевку.

Рис 22 Работа шпателем

Шпаклевку за второй раз можно наносить прямо по ранее выполненной или предварительно ее огрунтовать, просушить и ошпаклевать. Нанесение шпаклевки по грунтовке много легче, и она ложится более тонким слоем. Когда она на­носится прямо по высохшей шпаклевке, то последняя, впитывая влагу из свежей порции шпаклевки, стано­вится гуще, тяжелее разрав­нивается и накладывается более толстым слоем

Как только шпаклевка высохнет, приступают к ее зачистке шкуркой или пемзой, т. е. пемзовке или шли­фовке.

Шпаклевки

Не всегда поверхности, подвергаемые окраске, бы-вают гладкими. Поэтому их необходимо исправить шпаклевкой. При высококачественной окраске прихо­дится выполнять шпаклевку за два-три раза.

Одни шпаклевки применяют под клеевые, другие под масляные окраски. Приготовляют их по разным рецептам. Мел для масляных и лаковых шпаклевок должен быть сухим, что повышает их качество.

Шпаклевки под клеевые окраски

Рецепт 12 Клеевая шпаклевка

Клеевой растЕор 15-процентный .... 1л

Олифа................ 25 г

Мел просеянный............ По потребности

В горячий клеевой раствор вводят олифу и все тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии. Затем добавляют мел по потребности до по­лучения необходимой густоты. Добавление олифы не­обходимо для того, чтобы шпаклевка медленнее сохла и тем самым легче наносилась и разравнивалась по по­верхности.

Рецепт 13 Клеевая шпаклевка с мылом

Клеевой раствор 15-процентный..... 1л

Олифа . . .............. 25 г

Мыло жидкое............. 25 г

Мел просеянный............ По потребности

В горячий клеевой раствор вводят малыми порция­ми жидкое мыло или кусковое, нарезанное тонкими стружками, и перемешивают до тех пор, пока мыло полностью не разойдется и не получится однородная по своему составу эмульсия, в которую затем добав­ляют олифу тонкой струей при тщательном перемеши­вании. Перемешивают до тех пор, пока не получат совершенно однородную мыльно-масляно-клеевую эмульсию, в которую затем добавляют тонкосеяный мел и все еще раз тщательно перемешивают. Мыло способствует более легкому разравниванию шпаклев­ки по поверхности в виде тонкого слоя.

Рецепт 14 Клеевая шпаклевка с грунтовкой

Клеевой раствор 15-процентный..... 1л

Грунтовка купоросная или квасцовая . . 9 — 10 л

Мел просеянный............ По потребности

По указанным выше рецептам приготовляется грун­товка, в которую вводят клеевой раствор. На получен-

ной грунтовке приготовляют шапклевку, т.
е. с грун­ товкой смешивают мел до получения однородной массы.

Приготовив по одному из рецептов шпаклевку та­кой густоты, чтобы она была, как рыхлое тесто, при­ступают к работе.

Шпаклевки под масляные окраски

Рецепт 15 Полумасляная шпаклевка на натуральной олифе

Олифа натуральная или оксоль..... 1000 г

Растворитель (скипидар или лаковый ке­росин) ............... 250 »

Сиккатив............... 50 »

Мыло жидкое............. 20 »

Клеевой раствор 10-процентный..... 200 »

Мел сухой, просеянный........ По потребности

Приготовляют шпаклевку так. Мыло растворяют в горячем клеевом растворе или отдельно. Затем вводят туда олифу, за ней скипидар и сиккатив. При введении каждого материала все хорошо перемешивают до од­нородной эмульсии. В эмульсию всыпают небольшое количество мела и опять перемешивают. После этого добавляют остальное количество мела для получения шпаклевки нужной густоты. Шпаклевку, если можно, лучше всего перетереть на краскотерке.

Рецепт 16 Полумасляная шпаклевка на оксоли

Олифа оксоль............. 1000 г

Сиккатив............... 50 »

Мыло жидкое............. 20 »

Клеевой раствор 10-процентный..... 20 »

Мел просеянный, сухой........ Попотребности

Приготовляется так же, как по рецепту 15.

Репепт 17 Масляная шпаклевка

Олифа натуральная.......... 1000 г

Сиккатив............... 100 »

Мел сеяный, сухой.......... Попотребности

Олифу смешивают с сиккативом, затем в получен» ную смесь добавляют мел и все перемешивают. Шпаклевка по рецепту 17 высыхает медленно, но имеет по­вышенную прочность. Эти шпаклевки следует приме­нять для подготовки полов, оконных переплетов, подо­конников, наружных дверей и всех других поверхно­стей, подверженных воздействию влаги.

Шпатели

Шпатели бывают металлические и деревянные. Ос­новное их назначение — наносить и разравнивать шпа­клевку на различных поверхностях.

Металлические шпатели делаются из хорошей, эла­стичной стали. Для удобства работы шпатель крепит­ся на точеной ручке из крепких пород дерева. Метал­лические шпатели применяются для более чистой ра­боты, т. е. для выправки и шпаклевки по металлу и дереву, а также для счистки старой замазки, обоев, краски и т. д. Лезвие шпателя должно быть ровным и хорошо отшлифованным. Форма и конструкция шпа­телей бывают различными.

Деревянные шпатели в основном применяются для нанесения и разравнивания шпаклевки по дереву и штукатурке. Шпатели изготовляют из плотных пород дерева (бук, береза). Ширина лезвия колеблется от 15 до 20 см, длина — от 15 до 18 см. Лезвие должно быть острогано очень ровно и хорошо зачищено.

Для предохранения шпателей от коробления их следует проолифить горячей олифой. По мере затуп­ления и изменения формы лезвия концы шпателей пе­риодически заостряют. Чтобы шпатели не коробились, после работы их следует вставлять в расщелину ме­жду двумя сбитыми досками. Для удобства работы концы шпателей несколько скашивают. Форма деревянных и металлических шпателей показана на рис. 17.

Линейка изготовляется из любой сухой древесины, обычно длиной 1 м, шириной 3 — 5 см, толщиной 1 см, с одной стороны которой снята фаска. Она необхо­дима для движения по ней кисти при отводке филенок и других целей.

Рис. 17. Шпатели: 1 — шпатель металлический; 2 — шпатели деревянные.

Кроме этих инструментов для работы нужны нож, стамеска, стальная щетка, а также ведро, тазы, чаш­ки, частое сито или марля. Хороша посуда эмалиро­ванная, она не ржавеет, не разрушается купоросом и легко моется. Если применять обычное ведро, то для предохранения железа от разрушения его полностью надо два-три раза покрасить масляной краской. По­сле каждой окраски просушивать не менее двух-трех дней.

Техника работы разными инструментами

Чтобы получить прочную, красивую и чистую ок­раску, следует научиться работать различными ин­струментами: кистями, валиками, шпателями, флей­цами и торцовками; уметь отводить филенки, зачи­щать или шлифовать шпаклевку и т. д.

Лучше всего до начала основной работы потрени­роваться на бумаге, куске фанеры, стене и т. д.

В процессе тренировки приобретаются необходи­мые навыки и уверенность в работе. Это дает возмож­ность на более высоком уровне выполнить окраску.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Перед окраской или оклейкой обоями поверхностей их необходимо осмотреть и исправить все имеющиеся на них дефекты.

От многократной окраски на стенах и потолках на­слаивается большое количество клеевой или известко­вой краски (набела), которую при последующей окра­ске необходимо счистить. Однако, как бы тщательно ни была выполнена счистка набела, все же на поверх­ностях после окраски они будут выделяться в виде мельчайших бугорков. Поэтому после счистки набела поверхности необходимо перетереть, т. е. наложить тонкий слой штукатурного раствора и тщательно за­тереть его теркой. При перетирке оставшийся набел смешивается с раствором, который прочно прилипает к поверхности, выравнивает ее и оставляет на ней тон­кий слой (пленочку) новой штукатурки, закрывающей пожелтевшие места. После этого клеевая или извест­ковая окраска будет намного чище.

Бывает, что штукатурка местами отстает, тогда ее необходимо отбить, затем подготовить поверхности и оштукатурить вновь.

В квартирах или домах иногда устраивают допол­нительные перегородки, разделяя большую ком­нату на две. Перегородки также следует оштукату­рить.

Во многих домах имеются карнизы, их также при­ходится ремонтировать, а при устройстве новой пере­городки вытягивать, чтобы поставленная перегородка не отличалась от ранее устроенных.

Заменяя оконные или дверные коробки, прихо­дится оштукатуривать откосы и заглушины. Иногда в стенах устраивают новые оконные или дверные прое­мы, в которых также требуется оштукатуривание от­косов и заглушин, а также устраивать и цементные подоконники.

Необходимо указать на то, что перестановка или устройство новых перегородок, оконных и дверных проемов может производиться только по письменному разрешению жилищных управлений или районных архитекторов.

Стены или перегородки, облицовываемые плитка­ми, предварительно оштукатуривают с тщательной подготовкой поверхностей.

Устройство оснований или цементных стяжек под облицовку полов плитками, а также чистых цементных полов относится к штукатурным ра­ботам.

Качество ремонта зависит от того, как приготов­лен раствор, как подготовлены поверхности, правиль­но ли выбраны вяжущие или растворы для выполне­ния тех или других поверхностей, как затерта штука­турка и т. д.

Для того чтобы правильно приготовить раствор, необходимо знать основные свойства вяжущих мате­риалов и заполнителей. Чтобы наносимый раствор прочно сцеплялся с поверхностями, следует знать, как их следует подготовить, а также правильно на­носить раствор, разравнивать его, затирать, су­шить и т. д.

Штукатурные растворы

Для выполнения новой штукатурки, ремонтных ра­бот и перетирки следует приготовить раствор, состоя­щий из вяжущего и заполнителя, смешанных вместе. Растворы бывают глиняные, известковые, известково-гипсовые, цементные и цементно-известковые. Кроме указанных можно приготовить раствор: глино-извест-ковый, глино-гипсовый и глино-цементный.

Глина, добавляемая в растворы, должна быть пред­варительно превращена в глиняное тесто и процежена через частое сито.

Все материалы для приготовления раствора надо заранее просеять или процедить через сито с ячейками сечением 3 X 3 мм. Предварительно подготовленные материалы удобны тем, что при их использовании не придется процеживать раствор.

Приготовленные растворы одного и того же соста­ва должны быть однородны, хорошо прилипать к по­верхностям, не трескаться и иметь надлежащую проч­ность.

Растворы должны иметь нормальную жирность. Жирные растворы имеют много вяжущего, силь­но трескаются и дают большую усадку. Тощие ра­створы, в которых в избытке заполнители, усадки не дают, не трескаются, но и не имеют достаточной прочности. Лучшими являются так называемые нор­мальные растворы, имеющие в достаточном со­четании вяжущее и заполнители.

В основном эти требования относятся к глиняным, известковым, глино-известковым растворам. Цемент­ные и цементно-известковые растворы отходят от та­кого эталона.

Жирность определяют с помощью весла, которым перемешивают раствор. Если к веслу во время пере­мешивания раствора он не прилипает, значит, тощий, требует добавления извести или глины; когда прили­пает слегка — значит, нормальный, т. е. имеет тре­буемую жирность; при сильном прилипании раствор жирный и требует добавки песка или другого за­полнителя.

Раствор тщательно перемешивают для однородно­сти. Количество приготовляемого раствора зависит от объема работ и толщины штукатурки.

Для просеивания материалов нужны сита, которые бывают в виде грохота, т. е. рамы с натянутой на нее сеткой.
Грохот ставится наклонно, для его удержания к раме прибивают ножки. Песок на него набрасывают штыковой или другой большой лопатой. Скатываясь, он просеивается.

Небольшие по размеру сита для просеивания одним или двумя рабочими делают круглые, квадратные или прямоугольные, с ручками и без ручек.

Для приготовления раствора нужен ящик на нож­ках, который изготовляют из досок толщиной 20 — 25 мм. Ножки создают удобство в работе. Раствор перемешивают веслом длиной 100 — 125 см.

Раствор может приготовлять один человек, но луч­ше это делать вдвоем. Один перемешивает с одной сто­роны ящика, второй — с другой. Работать следует так, чтобы во всех углах раствор был перемешан и там не оставались одни вяжущие или заполнители.

Приготовлять раствор следует в такой последова­тельности: глиняное или известковое тесто кладут в ящик, засыпают небольшим количеством песка и, если нужно, добавляют воду и перемешивают. Если те­сто густое, его не следует размешивать в чистом виде, лучше всего добавить немного песка и воды и переме­шать. Песок способствует быстрейшему растиранию извести. После первой порции песка добавляется вто­рая, затем третья, до тех пор, пока не будет получен нормальный по жирности раствор. Если глиняный или известковый раствор будет применяться без добавле­ния гипса, то в него льют такое количество воды, что­бы получить его как жидкое тесто. Когда добавляется гипс, то раствор приготовляют густым, чтобы можно было выбрать из ящика часть раствора, освободив ме­сто для приготовления гипсовых заводок (известково-гипсового раствора). Выбранный раствор кладут на оставшийся в ящике (делают как бы горку).

Глиняный раствор. Недостатком глиняных раство­ров является то, что они не имеют достаточной проч­ности и при окраске их известковыми или другими красками поверхность штукатурки начинает тушевать­ся (размывается и становится серой). Поэтому сверху глиняные штукатурки (грунт) следует накрывать из­вестковым или известково-гипсовым раствором.



Прочность глиняного раствора повышается при добавлении в него извести, гипся или цемента.

Глино-известковый раствор приготовляют из 1 ча­сти глиняного теста (жидкого), 0,3 — 0,4 части изве­сткового теста и 3 — 6 частей песка. Количество песка берется в зависимости от жирности известкового теста и глины.

Глино-гипсовый раствор приготовляют из 1 части глиняного теста, 0,25 части гипса и 3 — 5 частей песка.

Глино-цементный раствор — из 1 части глиняного теста, 0,15 — 0,2 части цемента и 3 — 5 частей песка.

Известковый раствор — из известкового теста и пе­ска. На 1 часть известкового теста берут от 1 до 5 ча­стей песка. Песок берется в разных количествах в за­висимости от жирности применяемого известкового теста.

Известково-гипсовый раствор приготовляют для того, чтобы ускорить схватывание известкового или глиняного раствора, потому что эти растворы медлен­но твердеют; наносить их приходится тонкими слоями. Добавление цемента и гипса ускоряет схватывание и придает раствору прочность. Раствор с гипсом начи­нает схватываться через 6 — 8 мин. и за 30 мин. пол­ностью твердеет.

Приготовляют раствор так: в ящик наливают воду, затем постепенно насыпают гипс, быстро и тщательно перемешивая его с водой до тех пор, пока не получится жидкое тесто без комков. В полученное тесто добав­ляют известковый раствор и снова перемешивают до получения однородной массы, затрачивая на это не бо­лее 3 мин. Долго перемешивать гипсовое тесто или из­вестково-гипсовый раствор нельзя, так как они отма-лаживаются, перестают схватываться, теряют проч­ность.

Материалы для приготовления известково-гипсо-вого раствора, или, как принято называть, «заводок», следует отмеривать объемными частями. Обычно на 1 объемную часть гипса берут 3 — 4 объемные части известкового раствора, употребляя его за 3 — 5 мин.

Учитывая быстрое схватывание раствора, его сле­дует приготовлять небольшими порциями. При избыт­ке воды получается жидкий, медленносхватываю-щийся раствор, дающий рыхлую штукатурку, а при недостатке воды — быстросхватывающийся раствор, затрудняющий работу.


Глино-гипсовый раствор приго­товляют точно так же.

Цементный раствор приготовляют из 1 части це­мента и 2 — 5 частей песка. Песок отмеривают, насы­пают горкой, сверху посыпают его отмеренной пор­цией цемента и все тщательно перемешивают до полу­чения однородной сухой смеси, которую затворяют во­дой, тщательно перемешивают и используют. Употреб­ляют за время не позднее часа. Более позднее приме­нение снижает его прочность.

Цементный раствор состава 1 :4 и 1:5 прочен, но малопластичен; его с трудом приходится наносить на поверхности, так как он плохо прилипает к ним и па­дает. Поэтому лучше применять раствор состава 1 :2 или 1 :3.

Цементно-известковый (смешанный) раствор при­готовляют из цемента, известкового теста и песка. Та­кой раствор пластичен, хорошо прилипает к поверх­ности, и его легко наносить.

Лучше всего раствор приготовлять так. Цемент смешать с песком, получив сухую цементную смесь. Известковое тесто развести водой до жидкого смета-нообразного состояния и вливать ее в цементную смесь вместо воды, тщательно все перемешивая.

В табл. 1 указано количество материалов, необхо­димых для приготовления 1 м3 раствора. В табл. 2 даются сведения о количестве материалов, необходи­мых для оштукатуривания 1 м2 поверхности.

Не все растворы можно применять для оштукату­ривания различных поверхностей, поэтому выбор ра­створа играет большую роль для долговечности шту­катурки.

Внутренняя штукатурка по кирпичным и бетонным поверхностям в помещениях с нормальной влажно­стью может выполняться следующими растворами: из­вестковыми, известково-глиняными, цементно-извест­ковыми, известково-гипсовыми, известково-глино-гип-совыми. Деревянные поверхности в этих же условиях можно оштукатуривать всеми указанными выше растворами, но так как без добавления гипса они мед­ленно твердеют, то рекомендуется лучше всего приме­нять известково-гипсовые, известково-глино-гипсовые, глино-гипсовые и глино-цементные.



Наружная штукатурка по кирпичным и бетонным поверхностям может выполняться известковым, це­ментно-известковым и цементно-глиняным раство­рами.

Цоколи, пояски, карнизы и различные выступаю­щие части оштукатуривают цементным или цементно-известковым раствором.

Деревянные поверхности оштукатуривают извест-ково-гипсовым, известково-глино-гипсовым и цемент­но-известковым растворами.

Таблица 1

Количество материалов для приготовления 1 м3 раствора

Связующие материалы

Для того чтобы окрасочные составы прочно прили­пали к поверхностям и после высыхания образовывали крепкую пленку, их приготовляют на связующих материалах, которых имеется достаточное количе­ство.

Клей животный бывает мездровый и костный. Пер­вый изготовляют из обрезков кож, мездры и других подобных отходов. Второй — из костей. Клей выпу­скают в продажу плитками, порошком или крупой.

Для приготовления раствора животного клея его варят. Для этого клей дробят на мелкие куски, кладут в крепкую посуду, заливают холодной, лучше кипяче­ной водой и оставляют часов на 12 для разбухания. Посуду с разбухшим клеем ставят в другую посуду с водой, которую ставят на огонь. Таким образом, клей не прямо варится на огне, где он может пригореть, а в паровой бане, где он постепенно плавится. Лучше всего приготовлять клей 10-процентной крепости, т. е. 100 г клея варят в 1 л воды. В теплое время года сваренный клей быстро загнивает. Поэтому его следует приготовлять в небольшом количестве. Излишек клея лучше хранить в холодильнике.

Мука и крахмал применяются для приготовления клейстеров при наклейке обоев, а также для заклейки водных (меловых) красочных составов.

Известь, разведенная водой, является готовым кра­сочным составом белого цвета. Для придания прочно­сти в известь добавляют немного поваренной соли, ко­торую лучше всего предварительно растворить в воде.

Олифы являются связующими для масляных соста­вов. Делятся олифы на натуральные, изготовляемые из растительных высыхающих масел, полунатуральные, содержащие в своем составе 50% растительных сгу­щенных масел, разбавленных таким же количеством менее ценных, чем растительное масло, растворителей, и искусственные — без содержания растительных ма­сел или с их содержанием до 35%. Все олифы должны высыхать без отлипа за 24 часа.

Эмульсионные связующие приготовляются из оли­фы, щелочи и клея. Эти связующие используются как заменитель олифы для разведения масляных красок, в основном применяемых для внутренних работ.

Техника склеивания

Столярные изделия должны изготовляться из дре­весины с влажностью не свыше 12%, При повышенной влажности качество склейки снижается и клей может загнивать в изделиях.

Клей можно наносить лучинкой или какой-либо кисточкой, только с жестким волосом.

Намазав склеиваемые части изделия клеем, им дают простоять минуты три, чтобы столярный клей не­много впитался и загустел, иначе жидкий клей выда­вится при сжатии или запрессовке и произойдет голодное склеивание. Если же запрессовку выполнять позд­нее указанного времени, то клей загустеет и может полностью выдавиться при сжатии, что приводит так­же к неполноценному склеиванию.

Запрессовав изделие, его выдерживают под давле­нием 3 — 5 час. Затем изделия распрессовывают и оставляют для свободной сушки на 24 — 72 часа при нормальных температурных условиях. Лучше выдер­живать максимальное время, чтобы полностью высох клей.

Непрочное склеивание может быть от намазыва­ния клея на загрязненные места, недостаточного сжа­тия и неравномерного нанесения клея.

Изготовление и ремонт дверей и переплетов

Ремонт дверей. Дверь расклеилась, бруски свобод­но «ходят» или шатаются. Необходимо выбить постав­ленные в углах нагели (деревянные гвозди), разобрать ,t дверь, очистить от пыли и грязи шиповые соединения и склеить вновь, применяя тот клей, на каком было ранее выполнено склеивание. При большом зазоре между деталями соединения туда можно положить тонкий фанерный шпон или какую-либо ткань, нама­занную предварительно клеем. Для прочности и ис­правления перекосов в углах двери можно ставить угольники, привернув их шурупами (рис. 75).

Если филенки дверей лопнули, то в трещины ста­вят на клею рейку, но так, чтобы она свободно вошла в паз и не распирала (расклинивала) филенку между брусками обвяза.

Ремонт переплетов. Пришедшие в негодность ниж­ние части переплетов заменяют путем постановки из­готовленных новь!х брусков такой же формы и сече­ния, для чего переплет разбирают, вынимают стекло и заменяют изношенные части, соединяя их между со­бой шипом.
Очень хорошо поставить дополнительно угольники (рис. 76).

Уход за полами

Долговечность покрытий из линолеума и пластикат­ных плиток можно значительно увеличить путем над­лежащего ухода. Не рекомендуется передвигать по ли­нолеуму предметы, царапающие пол. Мыть пол следует чистой теплой водой и в случае большого загрязне­ния — теплой водой с небольшой добавкой мыла. До­бавка соды вредно действует на поверхность линоле­ума, он быстро теряет свой.блеск и начнет выцветать. Если на линолеуме появляются грязные пятна, кото­рые невозможно удалить горячей водой, линолеум в этих местах следует протереть скипидаром или влаж­ным порошком трепела или мела.

От длительной ходьбы на линолеуме образуются также матовые пятна, которые могут быть удалены пу­тем натирки.

Для натирки применяют мастики, что выпускаются промышленностью для паркетных полов.

Если имеются материалы, то мастику можно приготовить в домашних условиях, отмеряя материалы ве­совыми частями (табл. 15).

Таблица 15

Простая окраска масляной краской требует всего восемь операций: очистку от пыли и грязи, так как к загрязненным поверхностям плохо пристает краска или олифа, вырезку сучков, нагелей, засмолов, раз­резку трещин или щелей, проолифку всего изделия, подмазку всех дефектов, шлифовку подмазанных мест, их проолифку, первую и вторую окраску.

Устройство маяков из раствора или деревянных реек

Чтобы штукатурка была строго вертикальна и го­ризонтальна, стены следует провесить, т. е. набить гвозди, располагая их строго вертикально и горизон­тально. Необходимо указать, что расстояние между маяками может быть от 1 до 3 м. Прежде всего на расстоянии 30 — 40 см от потолка и угла стены вби­вают первый гвоздь на такую величину, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки, на­пример на 2 см. Со шляпки первого гвоздя опускают отвес так, чтобы он не доходил до пола на 10 см. Шнур укрепляют на шляпке гвоздя и по установлен­ному шнуру вбивают второй гвоздь так, чтобы его шляпка почти что касалась шнура. Таким образом на­бивают гвозди для первого маяка. Точно в таком же порядке вбивают пару гвоздей во втором углу стены, сначала вбивая третий вверху и четвертый внизу.

После этого с первого гвоздя натягивают шнур на четвертый гвоздь, а со второго на третий и проверяют, не касается ли где шнур поверхности стены. Если ка­сается, то какую-то пару гвоздей немного вынимают из стены и вторично устанавливают по отвесу.

Если стена имеет длину 4 — 5 м, то в ее середине необходимо набить еще одну-две пары гвоздей. Для этого шнур натягивают на первый и третий гвозди и вбивают гвоздь пятый и шестой, а по шнуру, натяну­тому по гвоздям второму и четвертому, вбивают гвозди седьмой и восьмой.

К шляпкам этих гвоздей можно приставить дере­вянные рейки, но они не могут устойчиво стоять и бу­дут колебаться. Чтобы этого не было, на гвозди сле­дует нанести известково-гипсовый раствор или чистое гипсовое тесто, но так, чтобы они были немного выше шляпок гвоздей. Как только раствор или гипс слегка схватится, его излишки срезают так, чтобы он был на уровне шляпок гвоздей. Для красоты его надо также срезать и по четырем сторонам.

Таким образом устраивают марки. К этим маркам приставляют правило, закрепляют и наносят раствор или гипсовое тесто в пространство между правилом и стеной. Как только раствор или гипсовое тесто схва­тится, правило снимают, и на поверхности стены остается полоса, называемая маяком.
Выступившие из­ лишки срезают. Устроив таким образом все маяки, на них исправляют раковины, и они будут служить теми направляющими, по которым будет двигаться правило.

Теперь можно между маяками наносить раствор и приставлять правило к маякам, нажимать на них и ве­сти снизу вверх, снимая тем самыЦ излишки раствора, наносимые сверх маяков. Таким образом легко полу­чить точную штукатурку. После нанесения грунта и исправления на нем всевозможных дефектов маяки, если они выполнены из раствора, насекают и замазывают тем же раствором, из которого выполнялся грунт. Гипсовые маяки вырубают полностью и замазывают оставшиеся места раствором. После этого приготов­ляют накрывочный раствор, наносят его, разравнивают полутерком, покрывая тем самым грунт тонким слоем 2 — 3 мм.

Чтобы накрывочный раствор легче разравнивался и быстро не твердел, грунт лучше всего смочить водой и только после этого выполнять накрывку. Затирка производится обычным способом.

Устройство подоконников

Подоконники устраивают двумя способами. В пер­вом случае подоконную доску изготовляют заранее и затем устанавливают на место. Во втором случае по­доконник устраивают на месте, отливая его в опалубке. Наиболее часто подоконники устраивают по первому способу.

Подоконники бывают бетонные, мраморные, дере­вянные. Устанавливают их внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого по­доконника должен быть устроен слезник для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник. Слез­ник делают в виде продольного желобка глубиной 1 — 1,5 см, расположенного на расстоянии 3 — 5 см от све­шивающегося края подоконной доски. Если при уста­новке обнаружится, что из бетонного подоконника не вынута деревянная рейка, образующая слезник, то ее необходимо удалить.

Устанавливают готовые подоконники после ошту­катуривания нижних заглушин. Когда делают деревян­ный подоконник, низ обивают антисептированным вой­локом, дополнительно закрепляя его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 2 см меньше, чем ши­рина той части подоконника, которая укладывается на стену.

Раствор внизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой. Подоконную доску укладывают на место, выверяют двумя клиньями. Клинья подбивают между доской и стеной таким об­разом, чтобы доска по длине стала строго горизонталь­ной, а по ширине имела уклон в 2 — 3° внутрь помеще­ния. Клинья должны заходить за грань стены на 2 — Зсм.

Чтобы не сбить поставленные клинья с места и не нарушить установки подоконника, их следует сразу же «приморозить» известково-гипсовым раствором. После этого подоконник осторожно снимают, смачи­вают стену водой и заливают известково-гипсовым ра­створом, чтобы уровень слоя раствора был выше уров­ня уложенных клиньев на 1 — 1,5 см.

На уложенный раствор укладывают подоконник и прижимают его к клиньям настолько, чтобы выдач вить из-под доски лишний раствор.
Подоконник должен вплотную войти в четверть, устроенную в ко­робке.

Выдавленный раствор сравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают и затирают. Низы бо­ковых откосов, примыкающие к подоконнику, подма­зывают и затирают.

При установке бетонных, мраморных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай температурного расширения. Применяемый для этого войлок антисептируют и смачивают в рас­творе. Подливать такие подоконники можно любыми растворами.

Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них подкладывают металлические полос­ки, которые своими концами заходят в нижнюю заглу-шину. Поэтому прежде всего следует поставить по­доконники, подлить их, а затем устраивать нижние за-глушины.

Непосредственно в оконном проеме отливают по­доконники из цементного раствора. Для них делают деревянную опалубку, в которую укладывают армату­ру, и заливают цементным раствором. После схваты­вания раствора подоконник железнят. Опалубку сни« мают через пять — семь дней после заливки раствора, выявленные дефекты исправляют.

Опалубку следует делать из строганых досок. При устройстве подоконника к краям опалубки прибивают ровную доску — рейку необходимой высоты. Арматуру укладывают в опалубку таким образом, чтобы она на­ходилась в середине толщины устраиваемого подокон­ника. Для этого под нее подкладывают деревянные бобышки или куски щебня. Рейку для формирования слезника закладывают на расстоянии 5 см от края до­ски, для чего на нее укладывают выстроганную про­олифленную и смазанную машинным маслом полу-, круглую рейку или выпрямленный стержень ар­матуры толщиной 10 — 15 мм, с обеих сторон подма­занный снизу на конус глиной или гипсовым рас­твором.

Облицовка стен листами сухой штукатурки

Вместо оштукатуривания раствором поверхности стен и потолков можно облицовывать листами сухой штукатурки (обшивочные листы или древесноволокни­стые плиты).



Листы гипсовой сухой штукатурки представляют собой изделия из строительного гипса в чистом виде или с минеральными или органическими добавками, облицованные картоном по всем плоскостям, кроме торцовых граней. Длина листов — 2500, 2700, 2900 и 3300 мм, ширина 1200 и 1300, толщина — 10 и 12 мм.

Древесноволокнистые плиты бывают сверхтвердые, твердые, полутвердые и др. Размеры плит бывают дли­ной от 2200 до 3600 мм, шириной от 1000 до 1800 и толщиной 3, 4, 5, 6 и 8 мм.

К деревянным поверхностям листы крепят гвоздя­ми с широкой шляпкой. Резка листов и их прибивка не представляют трудности.

Если поверхности негвоздимые — кирпичные, ка­менные, бетонные, — то плиты или листы не прибивают, а приклеивают с помощью мастик, которые приготов­ляют из разных материалов, не очень быстро схваты­вающихся и дающих возможность вовремя, т. е. до на­чала схватывания мастики, управиться с приклейкой.

Сухая штукатурка может быть наклеена на поверх­ности точно и прочно. Необходимо указать на то, что облицованные поверхности можно окрашивать или оклеивать обоями, выполняя эту работу через трое су­ток после облицовки.

Валики

Когда невозможно приобрести или изготовить кис­ти, можно заменить их валиками, которые по произво­дительности лучше кистей и оставляют после себя фак­туру, напоминающую как бы крупный шагрень.

Валиками можно грунтовать и окрашивать клеевы­ми, масляными, эмалевыми, эмульсионными составами или красками как стены, так и потолки. Валики могут быть меховыми и поролоновыми (рис. 16).

Применять валики для окрашивания известковыми составами не рекомендуется, так как известь, являясь едкой щелочью, быстро разрушает мех.

Меховые валики до начала работ рекомендуется выдержать в воде некоторое время, чтобы волос имел одинаковую жесткость.

Диаметр валиков может быть от 40 до 70 мм, дли­на — от 100 до 250 мм.

Меховой валик состоит из рукоятки со стержнем и осью, на которой крепится валик 1. На оси имеются шайба и гайка 2. Валик может быть деревянным, но лучше дюралевым. К деревянному валику крепят ме­таллическую втулку 3. На валик надевают сшитый ме­ховой чулок из цигейки или овчины с шерстью не длин­нее 15 — 20 мм. Вместо овчины или цигейки можно при­менять ворсистую ткань.

Так как валик набирает много краски, то ее отжи­мают о сетку, которая устанавливается наклонно в ван­ночке 4.

Вместо сетки можно использовать кусок жести или кровельной стали, набив на них отверстия диаметром не более 10 мм. Вместо ванночки можно использовать конусообразное ведро 6.

Поролоновый валик изготовляют из поролона путем высверливания его специальной фрезой. Фреза делает­ся в виде цилиндра нужного диаметра со стенками тол­щиной не более 1 мм. Длина фрезы-цилиндра — 130 — 150 мм. На одном конце устраивают зубчики, как у пи­лы. Другой конец закрывают донышком (крышкой), к которому приварен хвостовик.

Рис. 16. Валики:

а — меховой; б — поролоновый; 1 — общий вид валика; 2 — ось с шайбой и гайкой; 3 — металлическая втулка; 4 — ванночка с сеткой; 5 — лист стали с отверстиями; 6 — ведро с сеткой; 7 — фреза; 8 — валик; 9 — трубка; 10 — ось с шайбой и гайкой; 11 — спаренный валик.

Хвостовик необходим для крепления фрезы в патро­не сверлильного станка. Внутри фрезы на резьбе ста­вится полая трубка диаметром 10 мм, равная длине фрезы. Один конец трубки имеет резьбу, другой остро заточен. Закрепив фрезу в патроне и поставив свер­лильный станок на высокие обороты, из массива поро­лона можно высверливать валики с отверстием в сере­дине, в которое пропускается трубка. Чтобы уменьшить трение, фрезу с наружной и внутренней стороны реко­мендуется смазывать машинным маслом.

В отверстие валика вставляется трубка, которая на­девается на ось с гайкой и шайбой.

Для окрашивания отдельных стоек ограждений балконов, лестничных клеток и др. изготовляют спе­циальный станок, напоминающий собой ножницы, на концах которых крепят два валика. Это дает возмож­ность быстро и хорошо выполнять вышеуказанные ра­боты.

Варианты внутренней отделки помещений

До начала работ прежде всего следует выбрать ва­риант отделки, подобрать колеры, осмотреть и подгото­вить все поверхности. Если стены окрашивают не гладко в один цвет, а с набивкой рисунка, то следует выбрать его для изготовления трафарета или приобре­тения валика для накатки такого рисунка.

Большое значение приобретает отделка стен при высоте помещений от 2,5 до 2,7 м. При такой высоте нежелательно членение стен по горизонтали, так как это зрительно сильно снижает и так небольшую вы­соту, особенно в больших комнатах, тогда они будут казаться еще ниже.

Таким образом, неумелый выбор окраски стен или оклейки их обоями снижает зрительно высоту, и, наоборот, можно правильным выбором окраски или оклейки обоями зрительно увеличить эту вы­соту.

Если при указанной высоте помещений окраску стен или оклейку их обоями выполнить так, чтобы они находились на 25 — 30 см от потолка, то этот вариант зрительно снижает высоту помещений на указанную величину.

В этом случае лучше всего окраску или оклейку стен выполнять как можно ближе к потолку, отступая от него максимум на 10 см, а лучше на 3 — 5 см.

На зрительное восприятие высоты влияет ширина фризов и бордюров: чем они шире, тем ниже будут казаться комнаты.

Таким образом, в зависимости от высоты помеще­ния и следует подобрать вариант отделки, окрашивая или оклеивая обоями стены.

На вариант отделки может влиять высота помеще­ний, наличие карниза, розеток на потолке или лепных украшений.

Следует указать на то, что когда имеются лепные украшения, изготовленные из гипса, то они сильно на­тягивают на себя колер, и тем самым их рельеф бы­стро закрывается набелом. Чтобы этого не было, с леп­ных изделий следует счистить набел, хорошо промыть водой, просушить и проолифить. Они не будут после этого сильно натягивать на себя колер, и рельеф всегда будет резким.

Рассмотрим варианты отделки стен и потолков способом окраски на примере нескольких комнат раз­личной высоты, в которых имеются карнизы (рис. 23).
Когда нет вытянутого карниза, его выполняют крас­кой, отводя полосу нужной ширины и такого же цвета, каким обычно выкрашен потолок.

Чтобы приступить к рассмотрению вариантов окра­ски, следует познакомиться с разрезом стены, имею­щей карниз (рис. 23, 1).

Простая окраска выполняется одним колером, чаще всего белым, т. е. стены и потолки окрашивают в один цвет (рис. 23,2).

Обычная окраска выполняется в два колера: пото­лок и карниз окрашивают в белый цвет, стены от кар­низа до пола — колером другого цвета (рис. 23, 3). У карниза окраску следует выполнить так, чтобы она была в виде ровной полосы, примыкающей вплотную к лузгу нижнего элемента (облома) карниза.

Обычная окраска с филенкой выполняется точно так же, как и обычная окраска без филенки. Но для того чтобы отделить окраску стены от карниза, про­тягивают филенку шириной не более 3 см, но такого цвета, чтобы она подчеркнула ровность карниза и разницу в цветах окраски, одновременно гармонируя с окраской стены (рис. 23, 4).

Окраска с бордюром выполняется точно так же, как и обычная. Под карнизом вместо филенки отводят колером нужного цвета, который должен гармониро­вать с окраской стены и потолка, полоску шириной от 5 до 10 см, которая называется бордюром. Нижнюю часть бордюра следует отделить от стены филенкой шириной до 1 см (рис. 23, 5).

Вяжущие материалы и заполнители

Известь воздушная твердеет только на воздухе. Она представляет собой куски сероватого цвета (из-весть-кипелка) или сероватый порошок (известь-пу­шонка). Выпускается двух сортов. Известь требует гашения, для чего ее насыпают в ящик, заливают во­дой и тщательно перемешивают. Перемешиваясь с во­дой, она начинает гаситься (кипеть и выделять много пара), превращаясь в жидкое известковое молоко, а после испарения воды становится тестообразной.

Известковое молоко в процессе гашения следует процедить через частое сито с отверстиями не круп­нее 2X2 мм и оставить для выдерживания не менее трех недель. Если известь не выдержать, то в ней останутся мелкие непогасившиеся комочки, которые начнут гаситься в штукатурке, образуя на ней дутики. Поэтому выдержка известкового теста обязательна.

В чистом виде известь применяется только как по­белка в малярных работах. Высыхая, известковое те­сто дает большую усадку, сильно трескается и не имеет нужной прочности. В известковое тесто добав­ляют заполнители: песок, молотый шлак, пемзовую пыль и т. д., приготовляя тем самым известковый ра­створ, который твердеет весьма медленно. При пра­вильном приготовлении раствора и выполнении шту­катурки с соблюдением технологии известковые ра­створы обладают хорошей прочностью и на многих зданиях служат долго.

Гипс строительный — белый или сероватый поро­шок тонкого помола, изготовляемый из гипсового камня путем обжига до температуры 150 — 160°. Гипс, затворенный водой, начинает схватываться не ранее 6 мин. и за 30 мин. полностью твердеет. Из гипса как в чистом виде, так и с добавками песка можно отли­вать перегородки, но чаще всего он применяется в штукатурных работах как добавка к известковому или глиняному раствору, ускоряя их схватывание.

Гипс — единственный вяжущий материал, кото­рый можно применять в чистом виде, так как при твердении он не уменьшается, а увеличивается в объеме.

В случае необходимости продлить срок схватыва­ния гипса на 15 — 20 мин.
в него добавляют замедли­тели схватывания, для чего в воду, предназначенную для его затворения, добавляют 0,5 — 2% костного или мездрового клея, 5 — 10% буры или 5 — 20% известко­вого теста, которые берутся от веса гипса.

Хорошим и дешевым замедлителем является спе­циально обработанный костный или мездровый клей. Для этого 1 весовую часть клея (1 кг) кладут в 5 ве­совых частей воды и замачивают в течение 15 — 16 час. В размоченный таким образом клей добавляют 1 весо­вую часть известкового теста и кипятят 5 — 6 час, си­стематически тщательно перемешивая. Если взять 0,6 — 1 весовую часть приготовленного замедлителя на 100 весовых частей гипса (с добавкой воды для затво­рения), то срок схватывания гипса повысится до 40 — 60 мин. Гипс отличается от мела тем, что первый схватывается, а второй нет.

Портландцемент — лучший гидравлический вяжу­щий материал, твердеющий как на воздухе, так и в воде. Он представляет собой тонкомолотый порошок серовато-зеленоватого цвета. Портландцемент схваты­вается не очень быстро и твердеет длительное время, чтобы приобрести надлежащую прочность. Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин., а конец схватывания — не позднее 12 час. с момента затворения водой.

По прочности он делится на четыре марки: «300», «400», «500» и «600». Это значит, что раствор, приго­товленный из 1 части цемента марки «300» и 3 частей песка, через 28 суток должен выдерживать на сжатие 300 кг на 1 см2.

Кроме портландского цемента имеются и другие. Шлакопортландцемент и пуццолановый портландце­мент бывает следующих марок: «200», «300», «400» и «500».

Шлаковый магнезиальный портландцемент бывает трех марок: «200», «300» и «400».

Изготовляются также вяжущие вещества разных марок, которые с успехом можно использовать в шту­катурных работах. Известково-шлаковые вяжущие имеют марки «50», «100», «150» и «200». Известково-пуццолановые, известково-глинистые, известково-золь-ные имеют марки «25», «50», «100» и «150».



Все вяжущие следует хранить в сухих местах. От длительного хранения они теряют свою прочность.

Заполнители бывают тяжелые, или холодные (обычные пески), а также легкие, или теплые (шлак, пемза, древесный уголь и др.).

Пески бывают речные, горные, овражные и мор­ские. Морские пески сильно загрязнены солями и тре­буют тщательной промывки пресной водой.

Самый чистый песок речной. Горные и овражные пески чаще всего бывают загрязнены глиной и илом. Сильное загрязнение глиной и илом снижает прочность раствора. Такие пески следует промыть.

Зерна песка бывают разной крупности: крупный — от 2 до 5 мм, средний — от 0,5 до 2 и мелкий — до 0,5 мм.

Лучший песок — с зернами остроугольной формы. Он хорошо сцепляется с вяжущими. Крупные пески в штукатурных работах применяются редко. Обычно для этого используются средние. Мелкие пески ис­пользуют для приготовления накрывочных растворов, которые дают возможность при затирке получить мел­кую фактуру, не требующую шпаклевания во время окрашивания.

Шлаковый песок получается путем дробления и просеивания шлака, который предварительно выдер­живают в отвалах не менее трех месяцев для того, чтобы из него были вымыты сернистые и другие вклю­чения, разрушающие вяжущие материалы и снижаю­щие прочность штукатурки. Эти пески, как более лег­кие, применяют в растворах для оштукатуривания по­мещений с целью их утепления. Толщина штукатурки при этом должна быть не менее 3 см.

Древесный уголь (мелкий) добавляют в растворы путем втапливания тогда, когда приходится наносить толстые слои штукатурки. Более мелкий уголь, с круп­ностью зерен, как у песка, может применяться и как заполнитель для теплых штукатурок.

Воск