Дефекты линолеумных покрытий и их устранение

От применения плохих мастик, недостаточно хоро­шей подготовки основания, настилки по влажному ос­нованию, плохого приглаживания линолеума и т. д. на его поверхности образуются различные вздутия, волни­стость, отклейка от основания и т. д.

Вздутие может быть потому, что применяют непра­вильно приготовленные или сильно загустевшие масти­ки заводского изготовления, а также от несоблюдения сроков сушки оснований и выдержки настланных ли­нолеумных покрытий.

Все эти явления могут быть, во-первых, потому, что применялся линолеум, не вполне созревший на заводе-изготовителе и настланный, возможно, на не вполне просохшее основание. Например, глифталевый лино­леум, имеющий в своем составе пробковую или древе­сную муку, обладает способностью жадно поглощать имеющуюся в основании влагу, набухать и увеличи­ваться в размерах. Мастика, уложенная на не вполне просохшее основание, непрочно приклеивает линолеум, он легко отстает и вздувается.

Кроме того, вздутия могут быть при нанесении ма­стики очень тонкими слоями, тоньше 0,5 мм, а также в местах, где она полностью отсутствует, или при нане­сении мастики слоем свыше 2 мм, так как она долго высыхает. Линолеум, подвергаясь различным деформациям при высыхании, отрывается от основания и об­разует вздутия, а также и оттого, что плохо приглажен линолеум и поэтому не прилип к основанию.

Чтобы не было вздутий, мастику надо наносить рав­номерным слоем по всему основанию, хорошо пригла­дить линолеум, а если требуется, то обязательно пригрузить.

Исправление вздутий производят так. Прежде всего из вздутого места необходимо выпустить скопившийся там воздух. Для этого делают прокол шилом, а вздутое место хорошо пригладить или положить на него мешки с горячим песком, пригладить горячим утюгом. Во вре­мя приглаживания горячим утюгом вздутое место за­крывают бумагой. Следует напомнить, что это можно производить только тогда, когда линолеум настлан на горячей битумной или на резино-битумной мастике.

За это время линолеум полностью распрямится и не будет оставлять волн по­сле приклейки.

Настилка пластикатных плиток

Кроме линолеума для покрытия полов широко при­меняют всевозможные пластикатные плитки. Цвет их и размер бывают разными.

Для облицовки пола можно применять плитки не только одного, но двух и более цветов, создавая тем самым красивый рисунок. На рис. 49 показаны неко­торые виды покрытия пола из пластикатных плиток.

Следует указать, что покрытие плитками может быть симметричным и несимметричным. Симметрич­ное покрытие заключается в том, что по полу пробива­ют оси и находят центр пола. В этом центре уклады­вают первую, или маячную, плитку, но так, чтобы она находилась своим центром точно над центром точки пола. При этом способе облицовки пол будет красивым, но в своем большинстве по всем сторонам пола прихо­дится укладывать части плиток (резаные плитки), ко­торые режут ножом по линейке.



Рис. 49. Рисунки пола из пластикатных платок.

Если же настилку вести целыми плитками от угла, то приходится применять резаные плитки только по двум сторонам пола. Лучше настилку вести из целых плиток от двери и прилегающей к ней стене.

Неточности кромок плиток, находящихся у стен, не должны огорчать, так как они все равно будут закры­ваться плинтусами.

До начала настилки плитки необходимо подгото­вить в нужном количестве, уложив их стопками, но так, чтобы они не мешали работать и были всегда под руками. При наклейке применяют резино-битум-ную или кумароно-каучуковую мастику, которую сле­дует наносить как на основание, так и на тыльную сто­рону плиток толщиной слоя не более 0,5 мм.

Толстые слои мастики медленно твердеют и выдав­ливаются в процессе эксплуатации длительное время через швы плиток, загрязняя лицевую сторону и тре­буя очистки. Более тонкие слои мастики не обеспечи­вают прочной приклейки.

Большую роль играет одинаковая толщина слоя мастики, наносимой на основание и плитки.




Для это­ го надо особое внимание уделять тому, чтобы обыч­ным шпателем достигать одинаковой толщины слоя наносимой мастики. Лучше всего изготовить и при­менять зубчатый шпатель.

После нанесения мастики ей дают возможность подсохнуть, так как за это время некоторое количест­во растворителя испарится и мастика станет более вязкой. Например, при нормальном температурном ре­жиме в летнее время резино-битумная мастика под­сыхает за 10 мин., зимой время подсушки увеличи­вается и достигает 20 — 30 мин. Кумароно-каучуко-вая мастика подсушивается примерно около 30 мин.

Практически это определяют так. Если при легком надавливании на подсушенную мастику пальцем он не прилипает к мастике, а при более сильном надав­ливании прилипает, значит, можно приклеивать плит­ки. Если при сильном надавливании пальцем он не пристает к мастике, значит, мастика пересохла и не­пригодна. Наклеенные на такой мастике плитки быст­ро отклеятся. Таким образом, время подсушки имеет большое значение в прочности приклейки.

Если плитки наклеивать на свеженанесенную мас­тику без подсушки, она будет очень долго твердеть, так как испарение летучих растворителей происходит длительное время. Ходить по настланным плиткам без под­сушки мастики нельзя, так как она будет выдавливать­ся через швы между плитками, а углы и кромки плиток будут подниматься, т. е. отклеиваться. В таком случае требуется тщательная пригрузка всех плиток на дли­тельное время.

Рекомендуется положить сначала так называемые маячные ряды насухо, без мастики, выровнять их и проверить точность укладки. Затем основание и тыль­ную сторону плиток намазывают мастикой и оставля­ют для подсушки. Намазывать необходимо такую пло­щадь основания (захватку) и такое количество пли­ток, чтобы при наклейке на резино-битумной мастике площадь захватки была не более 2 — 3 м2, а на кумаро-но-каучуковой мастике не более 5 — 6 м2, т. е. в таком количестве, чтобы плитки можно было уложить за вре­мя 15 и 30 мин.



Как только мастика подсохнет, приступают к ук­ладке. Плитку берут руками за края, кладут в точно предназначенное место, ни в коем случае не передви­гая из стороны в сторону. Затем тщательно пригла­живают руками и припрессовывают, нанося несильные удары деревянным молотком, лучше всего с резиновым наконечником, размером обушка не менее 50 X 50 мм. От припрессовки мастика равномернее распреде­ляется под плиткой, и она прочнее приклеивается (рис. 50).



Рис. 50. Укладка пластикатных плиток и их припрессовка.

Если плитку передвигать с места на место, то мас­тика будет выжиматься через шов. Следующая плит­ка кладется рядом с уложенной так, чтобы их кромки вплотную примыкали друг к другу и между ними не было заметно шва.

Правильное прижатие плиток к основанию имеет большое значение для их прочного приклеивания. Вы­давленная мастика немедленно снимается тряпкой, смоченной слегка в бензине или скипидаре. Следует остерегаться проникновения скипидара или бензина в швы, так как они растворяют мастику.

Наложенные плитки рекомендуется пригрузить на некоторое время, что обеспечивает лучшую приклейку и не дает возможности кромкам и углам подниматься вверх,т.е. отставать от основания.

Для пригрузки лучше всего применять небольшие мешочки с песком. Мешочки должны быть шириной 10 — 15 см, длиной 25 — 30 см. Вообще, длина мешоч­ков должна быть на 5 см больше длины плиток. Так как плитки бывают разные, то мешочки следует шить по размеру больших плиток. Шьют мешочки из меш­ковины или ткани такой плотности, чтобы из них не вы­сыпался песок, который сильно царапает лицевую по­верхность покрытия. Для работы следует иметь не менее 30 мешочков. Песок в них лучше всего насыпать сухой.

Можно пригрузку вести кирпичами, предваритель­но обернутыми бумагой или укладываемыми на бу­магу.

Чтобы придать плиткам большую эластичность, их следует укладывать в подогретом состоянии. Поливи-нилхлоридные и коллоксилиновые плитки рекоменду­ется подогревать только при температуре ниже 10°, когда они становятся жесткими.



Различные пластикатные плитки следует подогре­вать до 40 — 50°, но не больше, так как при этой темпе­ратуре их размеры остаются без изменения. Когда температура выше указанной, плитки значительно рас­ширяются, а по мере охлаждения сжимаются. В том случае, когда их укладывают на основание перегреты­ми, после остывания между ними появляются щели, портящие вид покрытия.

Подогрев плиток лучше всего производить так. Уст­роить деревянную решетку, укрепить над газовой плит­кой на высоте 50 см, зажечь горелки и отрегулировать их так, чтобы уложенные плитки могли нагреваться до указанной температуры за 4 — 5 мин. Работа будет вестись так: сначала кладут одну плитку; как только она нагреется, ее снимают и кладут на ее место дру­гую. Снятую плитку намазывают мастикой. По мере подсыхания мастики постепенно плитки укладывают на место. Плитки можно подогревать, укладывая их на прибор отопления.

Иногда плитки отклеиваются, образуются щели в стыках, мастика выдавливается через швы или про­исходит коробление кромок и углов.

Отклеивание плиток происходит оттого, что они наклеивались на невысохшее или на запыленное осно­вание, а также по весьма тонкому слою нанесенной мастики или по пересохшей мастике. Для исправления дефекта плитки снимают, основание очищают от пы­ли, хорошо просушивают и настилают плитки на мас­тике, которую наносят нормальной толщины, а если она пересохла, то подогревают до 50° и по размягченной мастике настилают плитки.

Щели между плитками или в стыках образуются от­того, что производилась укладка горячих плиток и так, что каждая плитка ложилась рядом с неостыв-шей, а это увеличивало щели. Чтобы этого не было, пе­регретые плитки следует обязательно укладывать только рядом с остывшими или давать перегретым плиткам остыть до 40 — 50°, а потом производить на­стилку.

Выдавливание мастики из швов происходит потому, . что наносился толстый слой мастики или мастика не подсохла, а по ней .производилась настилка.Этот де­фект исправляется только путем переклейки плиток.

Коробление кромок и углов может быть оттого, что нанесенному слою мастики не дали подсохнуть и тут же производили настилку или настилка велась по тол­стому слою нанесенной мастики. Для исправления этих дефектов их закрывают бумагой, проглаживают го­рячим утюгом и пригружают. Если кромки и углы под­нимаются оттого, что под них попал растворитель, то кромки или углы поднимают, дают испариться раство­рителю и, как только мастика подсохнет, производят приклейку плиток с приглаживанием горячим утюгом и последующей пригрузкой.

Ремонт покрытий из линолеума и пластикатных плиток,

уход за полами

Дефекты окрасок, выполненных известковыми и клеевыми составами

При окрашивании известковыми и клеевыми со­ставами возможны различные дефекты, которые в ос­новном бывают от несоблюдения технологии выполне­ния работ. Эти дефекты чаще всего могут быть исправ­лены только полной переделкой или перекраской вы­полненных работ. Рассмотрим причину образования дефектов.

Отмеливание слоя краски происходит оттого, что в приготовленный окрасочный состав было добавлено мало клея или применялся мел с крупными частицами, без процеживания приготовленного окрасочного со­става. Исправление возможно путем опрыскивания из краскопульта слабым клеевым раствором окрашенной поверхности или повторной огрунтовки и окраски.

Отслаивание красочной пленки может быть оттого, что окрасочный состав наносился весьма густым или многократно по одному и тому же месту, от чрезмер­ного количества клея, введенного в красочный состав, или окрашивание выполнялось по толстому слою ра­нее нанесенной краски или по слабой шпаклевке.

Исправить это можно путем тщательной растушев­ки нанесенного набела водой с помощью кисти. В это время часть набела смывается. Если это не помогает, то надо удалить набел, перетереть поверхности, огрун-товать и окрасить.

Просвечивание предыдущего красочного слоя воз­можно оттого, что применялась совершенно другая по цвету грунтовка, чем окрасочный состав, или же он был малоукрывистым.

Для исправления дефектов поверхности следует повторно окрасить. Если это не поможет, то заново огрунтовать, применяя подцвеченную грунтовку под окрасочный слой.

Ржавые пятна возможны от длительного времени протекавшей сквозь штукатурку воды или от просачи­вания сквозь штукатурку смолистых веществ.

Исправление возможно путем удаления причин, влияющих на образование ржавых пятен, удаления ржавой штукатурки, замены ее новой. Возможна счи­стка старой краски, промывка поверхности теплым 3-процентным раствором соляной кислоты, просушка, закрашивание масляной краской, масляным или спир­товым лаком, огрунтовка и окраска.

Жирные пятна бывают на штукатурке от невысы­хающих животных или минеральных масел. Исправле­ние возможно только путем вырубки промасленных пятен штукатурки, тщательной сушки, окраски масля­ной краской стыков около новой штукатурки, огрун-товки и окраски.

Высолы происходят от выделения поверхностью растворимых солей, которые образуют на окраске или на штукатурке белый кристаллический налет. Удаляют высолы тщательной сушкой и очисткой поверхности стальными щетками, перетиркой штукатурки, просуш­кой, окраской масляной краской исправленного места, шпаклевкой, огрунтовкой и окраской клеевой краской.

Натаски могут быть при окрашивании поверхности без огрунтовки или если окраска выполнялась по ста­рым набелам, огрунтованным слабым грунтом, без растушевки имеющегося набела.

Для устранения дефекта надо тщательно размыть водой старый набел, а еще лучше счистить, перетереть, огрунтовать и вновь окрасить.

Полосатость возможна от добавления сухих пиг­ментов в окрасочный состав, от плохого перемешива­ния состава и неравномерной растушевки и нажима на кисть. Устранение возможно путем тщательной про­мывки водой и окрашивания жидким окрасочным со- . ставом с помощью краскопульта.

Жилы возможны от недостаточно хорошо огрунто-ванных поверхностей, особенно с расшитыми трещи­нами, замазанными гипсовым раствором, или оттого, что расшитые трещины недостаточно затерты. Для исправления следует размыть или полностью удалить красочный слой, хорошо огрунтовать поверхности за один раз, трещины за два раза и окрасить. Недоста­точно затертые швы исправить, перетереть, огрунто­вать и окрасить.

Складки образуются от весьма густого или, наобо­рот, жидкого красочного состава. Окрасочный состав развести до нормальной вязкости.

Грубая фактура окраски и скопление мелких бу­горков возможны оттого, что затирка произведена крупнозернистым песком, грунтовка и окрасочный со­став применялись непроцеженными. Исправление про­изводят путем промывки поверхности, перетирки, огрунтовки и окраски процеженными составами.

Дефекты окрасок, выполненных масляными и эмалевыми составами

При окрашивании этими составами также воз­можны различные дефекты, которые могут быть от не­качественной подготовки поверхностей и несоблюде­ния технологии выполнения работ.

Следы от кисти бывают при применении густой краски или недостаточно хорошей растушевке. Засох­шую краску прочищают пемзой или шкуркой, вновь окрашивают нормально приготовленным окрасочным составом.

Стыки бывают потому, что окрашивание проводи­лось скоровысыхающими красками с перерывами на одной и той же площади, т. е. в несколько захваток. Для исправления работу переделывают. Выполняют ее несколько рабочих одновременно, без перерыва. Стыковать следует около пилястр, в углах и т. д.

Потеки появляются от применения жидкой краски, в изобилии наносимой на поверхности без достаточной растушевки. Высохшую краску исправляют путем про­чистки шкуркой или пемзой и окраской нормальным по густоте составом.

Грубая фактура окраски может быть от применения непроцеженной краски, окрашивания по плохо выпол­ненной шпаклевке или ее плохой зачистке (шлифов­ке). Исправление заключается в тщательной зачистке шкуркой или пемзой окрашенной поверхности и по­вторной окраске.

Крокодилова кожа может быть от нанесения бы­стросохнущей краски по недостаточно высохшей под­готовке. Исправляют путем прочистки шкуркой или пемзой, проолифки, шпаклевания и окрашивания.

Морщины на окраске бывают от нанесения краски толстым слоем. Исправление — путем зачистки, шпаклевки и окраски.

Пятна ржавые и темные возможны оттого, что при подготовке не были удалены смолистые и минерально-масляные пятна. Исправление возможно путем удале­ния дефектных мест или их тщательной зачистки, про­мывки кислотами, щелочами, покрытия двумя-тремя слоями спиртового лака или нитролака и повторной окраски.

Различные по цвету пятна с непросыхающей кра­ской могут быть при окрашивании по непросохшей краске. Исправление — нейтрализация в ней щелочей слабым раствором соляной кислоты, промывка чистой водой, хорошая просушка, огрунтовка, шпаклевка, окраска качественными материалами.

Отслаивание верхнего слоя краски происходит при окрашивании загрязненных или окрашенных ранее восковыми составами поверхностей. Исправление — удалить отставшую краску, прочистить хорошо по­верхности пемзой или промыть мыльной и чистой во­дой, просушить и окрасить.

Вздувание краски бывает при окрашивании сырых или плохо просушенных деревянных поверхностей — по мере их высыхания и уменьшения в размерах кра­ска вздувается и отходит пленками. Исправляют, уда­ляя отставшую краску, просушивают изделия, олифят, шпаклюют и окрашивают.

Сетка трещин на окрашенной поверхности может быть только от окраски по недостаточно просохшему слою грунта. Исправление заключается в прочистке поверхности шкуркой или пемзой, заделке трещин и окраске.

Матовые пятна появляются от окрашивания плохо загрунтованных поверхностей. Исправление состоит в прочистке мелкой шкуркой и окраске.

Прорастание цветного слоя старой краски происхо­дит потому, что ранее нанесенная окраска выполнена с пигментами, растворяющимися в масле новой окра­ски (асфальтовые и битумные лаки, заменители кино­вари и др.). Исправление состоит в том, что высохшую поверхность покрывают двумя-тремя слоями спирто­вого щелочного лака или нитролака с последующей окраской.

Пропуски в окраске и закраска стекла при окраши­вании переплетов могут быть только от небрежности работы. Исправляют пропущенные места и очищают стекла от закрашенных мест.

Низкая укрывистость бывает от применения слабо-укрывистых красок или окрашивания по неподцвечен-ному грунту или грунту, отличающемуся по цвету от окраски. Исправляют дополнительной окраской за один или два раза.

Длительный отлип или как бы сальная поверхность может быть только от недоброкачественной олифы. Исправление заключается в промывке поверхностей несколько подкисленной холодной водой с помощью чистых кистей или губок. Если это не поможет, счи­стить краску и окрасить вновь.

Задержка в высыхании может быть от применения пигментов, задерживающих высыхание (цинковые бе­лила, крап-лак, сажа, сиена и др.).Или наличия в олифе примесей (минеральное масло и т. д.). Для ис­правления требуется произвести растушевку с добав­кой сиккатива или выполнить окраску на доброкаче­ственной олифе.

ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Поверхности стен, а иногда и потолков оклеивают обоями. Обои не только украшают, но и утепляют по­мещение.

Материалы для обойных работ

Дефекты штукатурки

Неумелое приготовление растворов и неправильное ведение работ приводят к различным дефектам.

Дутики образуются оттого, что была применена не­выдержанная известь, мелкие частицы которой, попав в штукатурку, начинают через некоторое время гасить­ся, образуя дутики — маленькие бугорки с белым пят­нышком в середине. Они могут гаситься длительное время. Выполненную штукатурку следует срубить и выполнить вновь.

Свежегашеную известь следует процедить через си­то с отверстиями в свету не крупнее 0,6 X 0,6 мм.

Трещины крупные или мелкие могут быть оттого, что для оштукатуривания применялись либо жирные растворы (с большим количеством вяжущих), либо плохо перемешанные растворы, в которых местами мно­го вяжущих или заполнителей. Трещины также могут быть от быстрого высыхания штукатурки — сквозные ветры, высокая температура. Трещины также могут быть от применения отмоложенных известково-гипсо-вых растворов или нанесения известковых, цементно-известковых или цементных растворов толстыми слоями на не схватившийся ранее нанесенный раствор.

Трещины над клетками набитой драни могут быть от применения более толстой драни, чем предусмотре­но, или от недостаточно толстых слоев раствора над поверхностью драни.

Отслаивание штукатурки может быть оттого, что раствор наносился на чрезмерно сухую поверхность, на пересохшие слои ранее нанесенного раствора или от­того, что на слабый раствор наносился более крепкий, например на известковый наносился цементный раст­вор.

Вспучивание штукатурки происходит потому, что раствор наносился на чрезмерно сырые поверхности или от постоянного увлажнения оштукатуренных по­верхностей известковым или известково-гипсовым ра­створом.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

К малярным работам относится окраска различных поверхностей. Качество окраски зависит не только от . выполнения работы, но и от знания и применения раз­личных материалов.

Материалы для малярных работ

Грунтовки

Грунтовки или огрунтовочные составы применяют для того, чтобы до окраски покрыть ими поверхности. Высыхая, грунтовка оставляет тонкий водонепроницае­мый слой. При окрашивании окрасочный состав, или колер, ложится на грунтовку тонким ровным слоем, легко растушевывается и дает возможность получить чистую окраску.

Если же не грунтовать поверхности, то они могут неодинаково впитывать колер, местами его будет боль­ше, местами меньше, и окраска будет неравномерной (где белее, где темнее), т. е. пятнами или полосами. Без огрунтовки выполнять окрашивание не рекомен­дуется, так как невозможно получить чистой и равно­мерной окраски.

Чаще всего грунтовки имеют строго определенное назначение, например для известковой или для клеевой окраски, но бывают и универсальные.

Мы приводим различные грунтовки под разные окраски, что дает возможность выбрать ту или другую из них в зависимости от наличия материалов.

Грунтовки под известковые окраски

Рецепт 1

Грунтовка на известковом тесте с солью.  На 10 л состава берут:

Известкового жирного теста...... 2500 .г

Соли поваренной............ 50 — 100 г

(Вместо соли можно взять 200 г алюми-ниево-калиевых квасцов)

Приготовляют грунтовку так. В 5 л воды тщатель­но размешивают известковое тесто. В 2 л кипящей во­ды размешивают отдельно соль или квасцы. После их растворения раствор тонкой струей вливают в разве­денное известковое тесто, тщательно перемешивают и разбавляют водой до 10 л. Приготовленную грунтовку надо процедить через сито с сечением отверстий не бо­лее 1 X 1 мм.

Более сложные, но лучшие по качеству грунтовки приготовляют на извести-кипелке или известковом тес­те с добавлением мыла и олифы. Такие грунтовки на­зываются мыловаром. Мыловар пригоден как под из­вестковую, так и под клеевую окраску.

Рецепт 2

Грунтовка мыловар на извести-кипелке. На 10 л состава берут:

Извести-кипелки (комовая негашеная) . . 200 г

Мыла хозяйственного 40-процентного . . 200 г

Олифы................ 50 — 100 г

Мыло растворяют в 2 — 3 л кипящей воды, затем добавляют в нее олифу с тщательным перемешиванием до получения однородной жидкости, без заметных слоев олифы. Известь гасят в 5 л воды и во время ки­пения извести постепенно вливают в нее мыльно-мас­ляную жидкость, все тщательно перемешивают до по­лучения однородного теста. Затем тесто заливают во­дой до 10 л и процеживают через сито. Правильно при­готовленная грунтовка должна быть совершенно одно­родной, без плавающих на поверхности капель масла.

Рецепт 3

Грунтовка мыловар на известковом тесте На 10 л состава берут:

Известкового теста (жирного)......2000 — 3000 г

Мыла хозяйственного 40-процентного . . 200 г

Олифы................ 100 г

Мыло распускают в 2 — 3 л кипящей воды и посте­пенно вводят туда олифу с тщательным перемешива­нием. Полученную мыльно-масляную жидкость мед­ленно вливают в известковое тесто и тщательно пере­мешивают. Смесь разбавляют водой до 10 л.

По рецепту 2 грунтовка мыловар имеет лучшее ка­чество, чем по рецепту 3.

Для огрунтовки под клеевые окраски можно при­менять грунт мыловар. Но лучше всего приготовить ку­поросную или квасцовую грунтовки, которые широко применяются под клеевые краски.

Рецепт 4

Купоросная грунтовка под клеевую окраску На 10 л состава берут:

Купороса медного........... 100 — 150 г

Мыла хозяйственного 40-процентного . . 250 г

Клея животного твердого (сухого) .... 200 г

Олифы................ 15 — 25 г

Мела просеянного...........2000 — 3000 г

В эмалированную или деревянную посуду нали­вают 3 л кипящей воды, растворяют в ней медный ку­порос и тщательно перемешивают. В отдельной посуде в 2 л воды варят клей. Мыло лучше растворить также в отдельной посуде, влить в клей и все тщательно пе­ремешать.

В полученную мыльно-клеевую горячую жидкость постепенно добавляют олифу, тщательно все размеши­вают до получения эмульсии. В полученную эмульсию при постоянном перемешивании вливают тонкой струей раствор медного купороса, сыплют мел и доливают водой до 10 л.


Получается однородная зеленовато-го­лубоватая жидкость, называемая купоросным грун­том.

Рецепт 5

Квасцовая грунтовка под клеевую окраску На 10 л состава берут:

Квасцов алюминиево-калиевых..... 150 г

Мыла хозяйственного 40-процентиого . . 200 г

Клея животного твердого........ 200 г

Олифы................ 25 — 30 г

Мела просеянного........... 2000 — 3000 г

Квасцы растворяют в 3 л кипящей воды. В отдель­ной посуде в 2 л кипящей воды растворяют клей. В клеевой воде растворяют мыло и вводят туда оли­фу. Мыло лучше всего растворить отдельно в 2 л ки­пящей воды. В полученную мыльно-клеевую масляную эмульсию при постоянном перемешивании вливают раствор квасцов, затем сыплют мел и льют воду до указанного объема, т. е. до 10 л. После приготовления грунтовки ее процеживают через частое сито и сли­вают для хранения.

Если поверхности сильно закопчены, то приходит­ся производить огрунтовку не один, а два-три раза. Первая огрунтовка должна производиться более креп­ким составом в горячем состоянии (70 — 80°). Вторая производится более слабым составом, и ее наносят теп­лой, с температурой 40 — 50°. Третья огрунтовка при­готовляется слабее, чем вторая, и наносится в слегка теплом или в холодном состоянии. Понижение темпе­ратуры грунтов необходимо для того, чтобы каж­дая последующая грунтовка не могла расплавить пленку ранее нанесенной. Каждая грунтовка нано­сится на предыдущую только после ее полного высы­хания.

При приготовлении грунтовок следует помнить, что мел добавляется только мелкий, хорошо просеянный через частое сито. Если добавляется сухой мел круп­ного помола, то его тщательно смешивают с грунтов­кой и процеживают через частое сито.

Олифа добавляется в грунтовки для того, чтобы смягчить образовавшуюся пленку и обеспечить лучшее прилипание колера. Увеличение количества олифы против того, что указано в рецепте, не ухудшает, а, на­оборот, улучшает качество грунтовки. При приготов­лении грунтовки вливать в купорос мыло без олифы нельзя, потому что в растворе купороса оно сверты­вается.

Получение грунтовки различной крепости произ­водится за счет увеличения или уменьшения количест­ва воды против указанного в рецепте или за счет уменьшения или увеличения купороса, квасцов и мела. Грунтовка должна быть израсходована за срок не бо­лее двух суток.

Приготовленным грунтом покрывают поверхности. Если в процессе огрунтовки окажутся дефекты, то их подмазывают вслед за грунтовкой так называемой ку­поросной подмазкой, для чего 1 кг гипса смешивают с 2 кг сеяного мела и затворяют его эмульсией, приго­товленной из 1 л купоросной грунтовки, в которую вливают 150 г клеевого раствора 10-процентной крепо­сти. Подмазку хорошо разравнивают.

Изготовление кистей

При наличии волоса и щетины можно сделать как большие, так и малые кисти. Кисти можно изготовить следующим образом. Прежде всего необходимо сде­лать кольцо из кровельной или более толстой, 1 — 1,5-миллиметровой стали, прочно склепать его заклепкой (диаметр кольца зависит от диаметра кисти).

Высота кольца может быть от 10 до 20 мм. Изгото­вив кольцо, приступают к устройству ручки. Ее выст­ругивают на конус из сухой древесины, пропитывают олифой и сушат. Диаметр ручки в толстой части дол­жен быть для маховой кисти 20 мм, длина ручки — от 20 до 30 см.

Рис. 14. Кисти:

1 — побелочная; 2 — макловица; 3 — ручник; 4 — флейц; 5 — филеночная; 6 — торцовка.

Изготовив ручку, необходимо сделать доску — оправку, просверлив в ней три отверстия диаметром 10, 15 и 20 мм. Эта доска необходима для того, чтобы в дальнейшем пропускать в нее конец ручки. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 40 мм. Пос­ле этого волос или щетину собирают в пучок нужного диаметра, подравнивают его ударом о доску, связыва­ют туго крепкой ниткой. Диаметр пучка должен быть таким, чтобы он плотно входил в кольцо. Затем берут банку, в которую должен свободно входить связанный волос, наливают олифу, масляный лак, раствор столяр­ного или казеинового клея слоем 7 — 10 мм и опускают туда связанный конец на 10 — 15 мм. Это необходимо для того, чтобы волос смочился на высоту 15 — 20 мм.

После смачивания пучок волос вставляют в коль­цо, а острый конец ручки точно в центр пучка и вбива­ют его молотком. Как только конец ручки покажется из волоса кисти, ее ставят над меньшим отверстием до­ски и забивают ручку до тех пор, пока отверстие не станет препятствовать дальнейшему ее прохождению. Кисть с ручкой переставляют на второе отверстие, диа­метром 15 мм, и также забивают, а затем переставля­ют на третье отверстие и забивают до тех пор, пока ручка от удара не перестанет входить в волос кисти.

Ручка плотно прижимает волос друг к другу и к кольцу, и поэтому он не выпадает.
Кроме того, от оли­фы, лака или клея волос склеивается и еще плотнее удерживается в кольце.

Изготовленные таким образом кисти сушат двое-трое суток, подправляют концы и срезают излишки ручки, находящейся внутри волоса, до уровня кольца. Готовая кисть показана на рис. 15.

Рис. 15. Изготовление кисти:

1 — кольцо; 2 — ручка; 3 — доска -оправка; 4 — волос, вставленный в кольцо; 5 — готовая кисть.

Таким образом можно изготовлять маховые кисти и ручники. Кисть весом 400 г имеет диаметр 6 см. Длина волоса кисти может быть от 100 до 180 мм.

Чистота окрашивания зависит от того, как подго­товлена кисть к работе. Жесткая щетина или волос ос­тавляет на поверхности грубые полосы, что снижает чистоту окраски. Поэтому новые кисти следует опус­тить на 45 — 60 мин. в воду. От воды кисть размягчает­ся и набухает, т. е. увеличивается в объеме, что предо­храняет от выпадения щетины и волоса при окраске. Мягкий, размоченный волос или щетина краску кла­дут ровнее.

Для работы на масляной краске намоченные кис­ти следует хорошо просушить. Однако и подготовлен­ные таким образом кисти могут оставлять полосы на поверхностях, поэтому кисти следует обработать, т. е. поработать ими 20 — 30 мин. на грубой штукатурке, бе­тоне или кирпиче, смочив их в воде или краске. Эти полосы в основном оставляют отдельно выступающие волоски, которые на таких поверхностях быстро под­равниваются. Выравнивание кисти путем обжигания ее на огне недопустимо, так как при этом может сго­реть более ценная часть щетины — флажки. Обжигать можно только кисти из чистого конского волоса и травы.

Работа кистями требует умения и навыков. Чтобы правильно делать это и уменьшить износ кисти, следу­ет придерживаться таких правил. Во время работы кисть необходимо вращать в руках, что обеспечивает равномерный износ волоса или щетины по всей окруж­ности кисти. Если кисть не вращать, то она будет сра­батываться (изнашиваться) по одной или двум сторо­нам.

Чтобы предупредить быстрый износ кистей, нажим должен быть такой силы, чтобы краска хорошо втира­лась в поверхность, но волос не истирался.


Поэтому на­ жим на кисть должен быть соответствующим образом отрегулирован.

Износ кистей (истирание волоса) при выполнении работ бывает различный. При окрашивании 100 м2

де­ревянных поверхностей масляной краской износ кисти равняется в среднем 35 г, по железу — 40, по штука­турке — 45, по кирпичу — 50 г.

Обычная кисть считается пригодной до 50 — 60-про­центного истирания всей длины волоса. Это значит, что кистью весом 400 г можно окрасить в среднем 500 — 800 м2

поверхностей масляной краской. При окраске клеевыми красками износ кистей несколько уменьшается, одной кистью можно окрасить до 1000 м2. Следует учитывать, что чем глаже поверхность, чем правильнее нажим на кисть, тем меньше износ кистей, и наоборот. Правильная работа кистью увеличивает ее долговечность и удешевляет стоимость малярных ра­бот. При работе нужно определить самый выгодный нажим на кисть.

Правильная подвязка кистей и уход за ними в про­цессе работы увеличивают их долговечность. При ра­боте масляными красками во время кратковременного перерыва кисти следует опускать в ведро с водой, керо­сином или скипидаром или держать их в той же кра­ске, которой производят окрашивание, или в олифе, но так, чтобы они были подвешены и не касались волосом дна посуды. Это необходимо для того, чтобы кисти сво­ей тяжестью не давили на волос. От этого он изгиба­ется и в дальнейшем не расправляется, принимая урод­ливую, малопригодную для работы форму. Для того чтобы этого не получилось, в ручках кистей делают от­верстия, завязывают шпагат, подвешивая кисти на крючок или гвоздь.

Для временного хранения кистей применяют любую посуду, в которую наливают воду. Желательно, чтобы волос кисти при этом не касался дна посуды и не изги­бался. Для этой цели наиболее удобными считаются ванночки со специальными зажимами.

Ручники и трафаретки в деревянных оправах не следует мочить в воде, потому что дерево набухает, клей размокает и волос вылезает. При долговременном перерыве в работе кисти следует тщательно промыть.


От масла и краски их моют сначала в керосине, скипи-, даре или уайт-спирите, затем в щелочи или мыльной воде. Мыть следует до тех пор, пока вода не переста­нет окрашиваться.

Особо тщательный уход должен быть за торцовка­ми и флейцами при работе масляными красками. Тор­цовки и флейцы следует мыть не только после каждо­го дня работы, но даже и на время обеденного переры­ва. Мыть кисти следует в специальной ванночке с сет­кой, которая находится на некотором расстоянии от дна ванночки. При мытье кисти не касаются дна ван­ночки и поэтому не загрязняются осевшей на дне кра­ской.

От клеевых красок кисти моют в чистой воде, луч­ше в теплой или горячей. После мытья их следует хоро­шо отжать и подвесить волосом вниз. При работе на клеевых красках кисти рекомендуется мыть каждый день. После мытья их следует отжать и придать им форму факела. Если волос расходится, то его слегка связывают марлей. Если кисти были временно подвя­заны и ими производилась масляная окраска, то их следует развязать и тщательно промыть. Если этого не сделать, то краска засохнет под подвязкой, и кисть станет в дальнейшем непригодной к работе.

Сработанные кисти следует хранить, они могут го­диться для различных второстепенных работ.

Изготовление шаблона и навешивание правил

Шаблон состоит из профильной доски, салазок, под­косов и полозка. Вытягивание выполняет профильная доска, которая является основной частью шаблона. Изготовляется она из строганой доски, обрезанной со всех сторон под углом 90°. Она должна быть шире по­толочной части карниза и длиннее стеновой части на 5 — 10 см.

Рис. 10. Вытягивание карнизов:

1 — изготовление шаблона и его детали; 2 — перечоска профиля старого кар­низа на профильную доску; 3 — навешивание правил; 4 — положение шаблона в правилах; 5 — вытягивание карниза; 6 — разделка угла.

Это необходимо для устройства отмазок, т. е. ровно вытянутых полос раствора, которые нужны для того, чтобы на них в дальнейшем было легче нанести накрывку и выполнить затирку, не нарушая тягу. На выстроганную доску переносят профиль вытянутого карниза. Чтобы его снять точно, рекомендуется около угла поставленной перегородки прорубить в карнизе борозду как можно ровнее. Вставляют в эту борозду выстроганную заготовку для будущей профильной до­ски и обводят по профилю карниза карандашом, ос­тавляя след на доске. Сняв профиль, излишки дерева срезают обычно ножом, систематически приставляя профильную доску к карнизу и исправляя все неточно­сти. Исправление производят до тех пор, пока профиль­ная доска всеми своими точками не будет соприкасать­ся с карнизом.

Одна сторона профильной доски должна точно со­ответствовать карнизу, другая скашивается (срезает­ся) под углом 30 — 40°. Чтобы профильная деревянная доска не истиралась и вытягивала тягу с резко выра­женными деталями (обломами), ее оковывают желе­зом, т. е. вырезают из кровельной стали точно такой же профиль, как несрезанная сторона, притачивают его неточности напильником и прибивают к несрезан-ной стороне так, чтобы он выступал из-за деревянного профиля на 1 мм. Это необходимо для того, чтобы при намокании и расширении дерева она не выходила из-за железного профиля. Вслед за профильной доской изготовляют другие элементы шаблона: салазки, под­косы и полозки.

Качество обоев

Мука (г)

Крах­мал (г)

Клей сто­лярный (г)

Вода (л)

Бумага (г)

Пемза (г)

Обои (м2)

Бордюр или фриз (пог. м;

Простые

800

—

70

5

710

20

11,2

3,5

Хорошие

—

900

110

5

710

20

11,2

3,5

Высшего качества

1160

150

5

710

20

11,2

3,5

Линкруст

—

1200

200

5

710

20

11,2

3,5

Расход муки и клея дан в среднем. В одном случае количество этих материалов может быть уменьшено, а в другом увеличено до 10%.

При подготовке поверхностей под обои приходится не только применять различные материалы, но и про­изводить проклейку поверхностей и приготовлять для наклейки бумаги и обоев клейстер. Различные виды клейстеров для выполнения разных работ приводятся в табл. 14.

Таблица 14

Материал и род выполняемых работ		Мука ржаная или пекле­ванная (кг)		Крахмал пшеничный или маисо­вый (кг)		Крахмал картофель­ный или пшеничная мука (кг)		Клей столярный сухой (г)		Вода (л)
Проклейка поверх­ности		1,5		—		—		100		10
Оклейка бумагой		1,2		—		—		100		10
Оклейка простыми обоями		—		1		—				10
Оклейка хорошими обоями		—		—		1.5		50		10
Оклейка обоями высшего качества		—		—		2		80		10
Проклейка поверх­ности под линк­руст		—		—		2		200		10
Оклейка линкрус­том		—		—		3		200		10

В домашних условиях для обойных работ требуют­ся самые простые инструменты, как-то: ножницы, шнур, весок и кисть.

Ножницы лучше всего использовать с длинными лезвиями — ими удобнее отрезать кромки обоев.

Шнур необходим для отбивки горизонтальных ли­ний, для наклейки первого полотна обоев.

Весок — это груз небольшого размера весом 100 — 200 г,на тонком прочном шнуре. С помощью веска отбивают вертикальные линии на стенах, по которым наклеивают каждое первое полотно обоев.

Кисть применяют для намазывания обоев и бума­ги клейстером, а также для проклейки поверхностей.

Вместо кисти при проклейке поверхностей и нама­зывании обоев клейстером можно применять валик.

При намазывании обоев избыток клейстера с ва­лика следует удалить.

Кисти

Маховые кисти. Это крупные кисти разных разме­ров. Они в основном применяются для окрашивания всевозможных больших поверхностей.

Лучшие кисти изготовляют из чистой полухребто­вой щетины. Они долговечны, удобны в работе, забира­ют много окрасочного состава, он меньше с них слива­ется, но стоят они сравнительно дорого.

Для экономии щетины в кисть добавляют 50% же­стких сортов конского волоса. Наружный слой кисти по окружности следует окаймлять 2,5 — 3-миллиметро­вым слоем длинной щетины.

Кисти изготовляются или в виде пучка волос дли­ной до 180 мм, весом 200, 300, 400 и 600 г, требующего в дальнейшем вязки, или же их изготовляют готовыми, волос которых укреплен в металлическом кольце с ручкой. Эти кисти бывают диаметром 60, 65 и 70 мм с длиной волоса 100, 110 и 120 мм. Хорошая кисть при сгибании ее волоса должна немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.

Кисти из смешанного волоса менее долговечны, чем из чистой щетины, они меньше забирают краски и тем самым менее производительны. Кисти из чистого кон­ского волоса служат недолго, они быстро сваливаются, теряют гибкость, мало забирают колера. При этом ко­лер стекает на пол, увеличивая потери. При работе во­лос кисти не разгибается, т. е. не пружинит, и работа становится весьма затруднительной.

Длинный волос кисти неудобен в работе, и кисть следует подвязать, т. е. обвязать крепко шпагатом с од­ного конца на длину не менее 5 см. Шпагат берут прочный, толщиной 2 — 3 мм, наматывают его на палку, затем делают петлю так, чтобы один конец шпагата был длиной 50 — 60 см, надевают ее на конец кисти с отступом 5 — 6 мм и затягивают туго концы. Короткий конец протягивают вдоль кисти и наматывают шпагат на кисть. Для удобства шпагат наматывают на палку, наступают ногами и кисть берут за концы руками и ве­дут тугую намотку. Намотав, делают петлю и завязы­вают концы. На рис. 13 показана вязка кисти.

Оставшийся волос подвязывают после посадки кис­ти на штырек-палку с таким расчетом, чтобы волос кисти остался в 6 — 8 см.
Штырек делают длиной 1,7 — 2 м, толщиной от 2,5 до 3 см. Он должен быть гладким и хорошо зачищен шкуркой, чтобы на его поверхности не было заколов, которые могут поранить руку. Один конец срезают на конус (заостряют) на три-четыре грани, но не делают его круглым. Граненый конец не дает кисти вращаться на штыре.

Заостренный конец смачивают в олифе, вставляют в центр подвязанного конца кисти и наносят удары штырьком о пол, надевая кисть, но так, чтобы она шла прямо. Затем наносят по торцу штырька удары молотком, вгоняя штырек в кисть на 5 — 7 см. Чем туже вхо­дит штырек в кисть, тем лучше, так как волос плотнее сжимается и в дальнейшем не выпадает.

Во время работы кистью приходится делать -много движений и взмахов. Чтобы уменьшить количество взмахов, следует применять побелочную кисть как бо­лее производительную.

Побелочные кисти похожи на флейц. Они имеют ширину 200 мм, толщину — 45 — 65 мм. Длина волоса равняется 100 мм. Такая кисть в 2,5 раза производи­тельнее маховой, а выполненная работа намного чище.

Рис. 13. Вязка кисти:

1 — петля; 2 — надевание петли на кисть; 3 — обмотка шпагатом; 4 — закрепление длинного конца; 5 — готовая кисть.

Макловицы применяются в том случае, когда нет побелочной кисти. Производительность макловицы равна производительности побелочной кисти. Изготов­ляют макловицы или из полухребтовой щетины, или со смесью 50% конского волоса. Размеры макловиц бы­вают длиной 120 и 170 мм, а щетины от 94 до 100 мм. Ручка макловиц крепится в середине колод­ки наглухо или на винтах, т. е. отвертывается. Работа макловицей производится со стремянки или с пола.

Побелочные кисти и макловицы желательно приме­нять на клеевых и казеиновых окрасках. Работа, вы­полняемая побелочными кистями и макловицами, не требует флейцевания.

Ручники — небольшие кисти с короткой деревянной ручкой — изготовляются или из полухребтовой щетины, или с добавкой 50% конского волоса. Лучшие ручники делаются из белой щетины, обычные — из се­рой.


Щетина вставляется в ручки различно. В одном случае она крепится прямо в деревянную ручку, в кото­рой устроено отверстие — гнездо, в другом — в метал­лическую обойму и в третьем — в толстое металличе­ское кольцо. Кроме ручников, полностью состоящих из щетины, имеются ручники с пустым пространством внутри. Это устраивают для того, чтобы щетина лучше пружинила, а в пространстве набиралось больше краски.

Ручники применяются для окраски клеевой и мас­ляной краской мелких мест. До начала работ ручники подвязывают шпагатом, который по мере износа щети­ны постепенно развязывают, увеличивая длину щети­ны. Крупные ручники подвязывают так, чтобы длина оставшегося волоса была не более 40 мм, а у мелких — 25 — 30 мм.

Для клеевых работ следует сделать ручники из мяг­кой щетины, закрепленной в металлических кольцах. В том случае, когда крепление щетины произведено с помощью клея, кисти не следует использовать в кле­евых работах. Размеры ручников, т. е. их диаметр, бы­вают 26, 30, 35, 40, 45, 50 и 54 мм, с длиной щетины от 50 до 80 мм. Для мелких работ применяют небольшие ручники, для крупных — крупные.

Трафаретки напоминают собой ручники, но с более жесткой щетиной, концы которой выравнены очень точ­но. Основное назначение трафареток — набивать ри­сунки по трафарету. Кроме трафареток и ручников для набивки сплошного рисунка рекомендуется применять макловицы, намного повышающие производительность труда. Подвязывать трафаретки следует так же ко­ротко, как и ручники.

Флейцы — это плоские кисти, изготовленные из вы­сококачественной полухребтовой щетины, а лучше — из барсучьего волоса. Волос и щетина закрепляются в металлической оправе, которая надевается на корот­кую деревянную ручку. Флейцы применяют для сгла­живания свеженанесенной краски, т. е. для уничтоже­ния следов маховой кисти.

Проходя по свеженанесенной краске, флейцы сглаживают неровности краски, которая становится совершенно гладкой. Ширина флейцев бывает 25, 50, 62, 76, 90, 100 и 120 мм при толщине, 9, 14, 18 и 22 мм.



Филеночные кисти изготовляются из белой жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе — пат­роне из белой жести. Это кисти небольшого размера, диаметром от 6 до 18 мм. Крепятся на деревянных руч­ках различной длины. Кисти предназначены для окра­ски таких мест, куда не проходит ручник, а также для вытягивания узких полос, называемых филенками. Кроме круглых филеночных кистей бывают также пло­ские. При необходимости их так же подвязывают, как и ручники.

Торцовки изготовляют из твердой хребтовой щети­ны. По форме они напоминают щетку с ручкой разме­ром колодки 170 X 95 мм, с длиной щетины 55 мм.

Торцовки применяют для обработки свежеокрашен­ной поверхности под так называемую торцовку (шаг­рень) . При работе щеткой наносят равномерные удары, сглаживая тем самым неровности краски. Торцеванию подвергаются клеевые и масляные краски. Торцовка должна быть чистой и совершенно сухой.

Для получения качественной работы под торцовку краски приготовляются более густыми, чем для обыч­ных покрасок.

На рис. 14 показаны различные виды кистей.

Масляные и эмалевые красочные составы

Эти составы применяют для окрашивания наруж­ных и внутренних поверхностей. Эмалевые составы бы­вают только готовыми к употреблению. Масляные со­ставы бывают готовыми к употреблению или густо­тертыми, которые для работы приходится разводить олифой.

Приготовляют масляные краски так: олифу смеши­вают с сухими пигментами и многократно тщательно перетирают на особых вальцовых краскотерках. Мас­ляную краску нельзя приготовить путем смешивания олифы с пигментами без перетирки на специальных краскотерках.

Для приготовления краски нужного цвета прихо­дится смешивать две-три или более краски вместе. При этом следует знать, что не все краски можно смешивать друг с другом. Нельзя смешивать: белила цинко­вые — с киноварью ртутной, баритовой желтой, цин­ковой желтой и лазурью; белила свинцовые — с бели­лами литопоновыми, киноварью ртутной, баритовой желтой, цинковой желтой, ультрамарином; белила ли-топоновые — с белилами цинковыми, кроном желтым, зеленью свинцовой хромовой, кобальтом фиолетовым; белила титановые — с лазурью.

Крон желтый нельзя смешивать с киноварью ртут­ной и баритовой желтой, цинковую желтую — с ко­бальтом синим, ультрамарином и кобальтом фиолето­вым и т. д.

Можно смешивать со всеми красками марс жел­тый, зелень изумрудную, окись хрома, охру, мумию, умбру, сиену, сурик железный, малахит, кость жженую и виноградную черную.

Эмалевые красочные составы (эмали) пригото­вляют путем растирания пигментов с масляным ла­ком.

Глифталевые эмали общего назначения ГФ-230 применяют для внутренней окраски металлических, де­ревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Не рекомендуется применять для окраски полов и на­ружных поверхностей.

Пентафталевые эмали марки ПФ-115 служат для окраски внутренних и наружных поверхностей по шту­катурке, металлу и сухому бетону.

Кроме этих эмалей имеются и другие, например этилцеллюлозные, перхлорвиниловые- и др. На посуде с эмалями имеются этикетки, указывающие назначе­ние эмалей и способы применения.

Лаки — растворы различных смол в раститель­ных высыхающих маслах или спиртах. Они бывают светлые и пигментированные, т. е. с добавкой красок.

Масляные лаки есть светлые и темные — № 4 и 5. Они применяются для покрытия окрашенных и неок­рашенных поверхностей столярных изделий и полов. Лак № 4 применяют только для внутренних работ, лак № 5 — для внутренних и наружных работ.

Лаки светлый и темный № 6 применяют для наруж­ных работ по различным поверхностям. Кроме этих имеются и другие лаки.

Спиртовые лаки бывают светлые и пигментирован­ные. Они в основном применяются только для внутрен­них работ в сухих помещениях. От воздействия влаги спиртовой лак быстро разрушается.

Мастики для наклеивания линолеума и пластикатных плиток

Для наклеивания линолеума и пластикатных пли­ток применяют различные мастики. Часто к лино­леуму или плиткам можно приобрести и нужную мас­тику, выпускаемую промышленностью. На каждой банке имеется инструкция о пользовании мастикой и указано ее количество для наклеивания 1 м2. Но бы­вает и так, что имеется линолеум или плитки, но нет мастики, тогда приходится приготовить ее самим. Однако надо знать, что не все мастики пригодны для наклеивания всех видов линолеума или плиток.

Поэтому, прежде чем приготовлять мастику, надо знать, какой линолеум или пластикатные плитки при­обретены, и только тогда можно с уверенностью при­готовлять ту или другую мастику. В данном случае даются самые простые мастики, для которых легко достать необходимые материалы. Все материалы дол­жны быть именно такими, какие указаны: например, если требуется битум марки IV, который плавится при температуре 70°, то берут битум только этой мар­ки, а не другой.

Приготовлять клей и мастики следует в той после­довательности, которая указана в рецептах, соблюдая правила техники безопасности и противопожарные мероприятия.

Если мастика окажется густой, то ее разбавляют тем растворителем, который в нее входит. На гладкое основание мастики требуется меньше, на шерохова­тое — больше. В мастиках не должно быть комков и сгустков. Их следует протирать через частое сито.

Материалы, входящие в состав мастик, указаны в весовых частях.

Рецепт 1

Мучная мастика со скипидаром

Ржаная или пеклеванная мука .... 85

Скипидар............ 15

Вода ...............По потребности

Способ приготовления. Муку разводят в небольшом количестве воды комнатной температуры до густоты жидкого теста. Затем ее заливают крутым кипятком и все тщательно перемешивают до получе­ния густой сметанообразной массы. Рекомендуется ее прокипятить на слабом огне, а еще лучше в паровой ванне, т. е. в посуде с водой, чтобы мука лучше завари­лась. В полученный клейстер вливают скипидар и тщательно перемешивают, а затем добавляют туда 2 г карболовой кислоты.
Скипидар повышает клеящую способность, а карболовая кислота антисептирует клей. Если в клее имеются комки, то его следует про­цедить через частое сито или марлю. Применяется для наклеивания глифталевого линолеума на про­шпаклеванные деревянные основания или на картон.

Рецепт 2

Мучная мастика с квасцами

Пеклеванная или ржаная мука..........15

Клей костный или мездровый...........20

Алюминиево-калиевые квасцы ..........1

Вода......................64

Способ приготовления. Муку разводят небольшим количеством воды комнатной температу­ры до получения жидкого теста. Затем эту массу за­ливают крутым кипятком, который вливают тонкой струей и тщательно перемешивают. Чтобы масса луч­ше заваривалась, ее следует прокипятить в паровой ванне. В небольшом количестве воды растворяют клей, вливают его в массу и все тщательно перемешивают. Алюминиево-калиевые квасцы разводят в небольшом количестве воды, вливают все в приготовленную мас­су и перемешивают. Квасцы добавляют для дубления клея и предохранения его от загнивания. Если в при­готовленной массе оказываются комки, то ее надо про­цедить через частое сито или марлю.

Мастика применяется для наклейки глифталевого линолеума на прошпаклеванные деревянные основа­ния. При высокой влажности Деревянных оснований клей загнивает, и линолеум отклеивается.

Рецепт 3

Казеино-эмульсионная мастика

Казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) .... 18

Олифа натуральная или оксоль..........10

Известняковая мука (молотый камень известняк) . . 36

Вода......................36

Способ приготовления. Казеиновый клей ОБ замачивают в небольшом количестве воды, имею­щей температуру 35°, и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Затем добавляют оставшееся количество воды такой же температуры и дают клею набухнуть в течение 30 мин. Перемешивая тщательно клей, добавляют олифу тонкой струей, вновь все тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии и после этого небольшими пор­циями вводят известняковую муку (наполнитель), тщательно перемешивают до получения однородной массы.



Прочность приклейки — 1,5 — 2 кг/см2. Водостой­кость и жизнеспособность мастики ограничены, ее следует использовать в течение 4 — 5 час. после при­готовления. Расход мастики — 1,5 — 2 кг на 1 м2 осно­вания. Эту мастику используют для наклеивания глифталевого и поливинилхлоридного (ПВХ) лино­леума на тканевой основе, плит и плиток из твердых древесноволокнистых листов на различные основания при условии воздушно-сухой эксплуатации полов.

Рецепт 4

Казеино-цементная мастика

Казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) .... 14

Портландцемент не ниже марки «400» ......43

Вода......................43

Способ приготовления. Казеиновый клей марки ОБ замачивают в теплой воде (30 — 35°), тща­тельно перемешивают и выдерживают 25 — 30 мин. до полного набухания его частиц. Затем в клей добавля­ют небольшими порциями портландцемент и переме­шивают до образования пастообразной массы без ком­ков.

Прочность приклейки — 1,5 — 2 кг/см2. Расход мас­тики — 1,5 — 2 кг на 1 м2. Действенность — 3 — 4 часа. Применяют мастику для наклейки глифталевых и поливинилхлоридных линолеумов на деревянные и бетонные сухие основания. Для повышенной прочности и пластичности можно брать 1 весовую часть казеино­вого клея, 2 весовые части цемента и воды по потреб­ности.

Рецепт 5

Битумная холодная мастика

Битум марки БН-Ш (нефтяной битум).....75,5

Канифоль ................... 3

Бензин автомобильный.............21,5

Способ приготовления. Битум заклады­вают в котел и плавят, нагревая до температуры 160 — 180°. Мелко нарубленные куски плавятся быст­рее. Для повышения клеящей способности при непре­рывном перемешивании добавляют канифоль. Пере­мешивание продолжают и после добавления канифо­ли в течение 10 — 15 мин. Загасив огонь, битуму дают остыть до 80°, в него вливают бензин. Готовую масти­ку, имеющую температуру не выше 55°, сливают в тару. В герметически закрытой таре срок хранения не ограничен.

Прочность приклейки — 0,8 — 1,2 кг/см2.


Расход мастики — 1 — 1,5 кг на 1 м2.

Мастика водостойка и применяется для наклейки на различные основания глифталевого и поливинилхло-ридного на тканевой подоснове, пергаминного линоле­ума, релина, а также асбесто-смоляных, резиновых плиток и твердых древесных листов.

Рецепт 6

Битумная холодная мастика на сольвент-нафте

Битум марки БН-IV или БН-V..........55

Сольвент-нафта............ .... 20

Мел сухой тонкопросеяный............25

Способ приготовления. Битум плавят в ко­тле при 160 — 180°, добавляют малыми порциями мел, перемешивают и после остывания до 100° вводят в сольвент-нафту, тщательно все перемешивают и, когда смесь остынет до 55°, сливают в герметически закры­вающуюся тару. Назначение мастики, как в рецепте 5.

Рецепт 7

Битумно-резиновая мастика (холодная)

Битум марки БН-IV.............61

Бензин марки Б-70.............26 — -25

Резиновый клей № 4508...........1 — 2

Наполнитель (цемент, мел или каолин) .... 12

Способ приготовления. Резиновый клей рас­творяют в бензине в соотношении 1:10 (на 1 часть ре­зинового клея берут 10 частей бензина). Бензин ис­пользуют из того количества, которое предназначено для приготовления мастики.

Битум кладут в котел и плавят при температуре 160 — 180° до полного растворения. В расплавленный битум при тщательном перемешивании небольшими порциями вводят наполнитель (цемент, каолин, мел).

Когда битумная масса остынет до 80°, в нее при пе­ремешивании постепенно вливают оставшийся бензин, а затем добавляют резиновый клей. Затем массу вновь перемешивают в течение 20 — 30 мин. и сливают для хранения в герметически закрывающуюся тару. Загу­стевшую мастику разбавляют бензином. До разбавле­ния мастику лучше всего подогреть, поставив закры­тую посуду с мастикой в кипящую воду. Подогревать мастику прямо на огне запрещается.

Прочность приклейки — 1,5 — 2 кг/см2. Расход ма­стики — Л,5 — 2 кг на 1 м2. Применяется для наклейки на различные основания глифталевого, поливинилхло-ридного линолеума на тканевой основе и безосновного, релина, пергаминного линолеума, асбесто-смоляных, поливинилхлоридных, резиновых и твердых древесно­волокнистых плит на деревянные, бетонные и другие основания.



Срок хранения в герметической посуде не ограни­чен.

Рецепт 8

Битумно-меловая мастика

Битум марки БН-IV...............55

Бензин.....................20

Мел тонкомолотый сухой.............25

Способ приготовления. Битум плавят, сни­мают котел с огня, студят битум до 80°, добавляют не­большими порциями бензин и все тщательно переме­шивают. Затем при тщательном перемешивании до­бавляют мел. Слишком густую мастику разбавляют бензином. Хранят в герметически закрытой посуде. Твердеет мастика через 5 суток. Применяется для на­клеивания глифталевого и других линолеумов на тка­невой основе на бетонные, каменные, плиточные осно­вания.

Рецепт 9 Лако-меловая мастика

Масляно-смоляной лак № 7 ...........40

Мел тонкомолотый сухой.............60

Способ приготовления. Мел смешивают с лаком. Для однородности лучше всего массу перете­реть на краскотерке или протереть через частое сито. Приготовляется в-количестве, необходимом для ра­боты в течение 7 час. При комнатной температуре ма­стика твердеет через 3 — 5 суток.

Мастика применяется для наклеивания глифтале­вого линолеума на деревянные, бетонные и металли­ческие основания.

Рецепт 10

Лако-сурико-меловая мастика

Масляный лак № 74, 75 или 408.......35 — 30

Охра сухая.................3 — 5

Сурик железный..............2 — 5

Мел тонко:еяный.............. 60

Способ приготовления. Мел, охру и сурик тщательно смешивают, в эту сухую смесь вливают лак и тщательно растирают до однородного состояния.

Действие — 2 — 3 суток. Загустевшую мастику раз­водят лаком. Расход мастики — 1 — 1,2 кг на 1 м2. Прочность приклейки — до 3 кг/см2.

Применяется лако-меловая мастика для наклеивания линолеума на тканевой основе на деревянные и бе­тонные основания. Она достаточно водостойка.

Рецепт 11

Цементно-масляно-меловая мастика

Олифа оксоль..................36

Мел молотый..................47

Портландцемент марки «300» — «400» ....... 17



Способ приготовления. Мел тщательно сме­шивают с цементом, в смесь вливают олифу и вновь тщательно перемешивают, а затем перетирают на кра­ скотерке или протирают через частое сито.

Применение, прочность приклейки и расход масти­ки такие же, как и у лако-меловой.

Инструменты и подготовка оснований

Для подготовки оснований под наклеивание лино­леума, раскроя линолеума, нанесения мастики и для других целей необходим инструмент: шпатели дере­вянные и стальные, нож для резки линолеума (рас­кроя) и обрезки кромок. Он должен быть острым, луч­ше всего типа сапожного. Его следует не только точить, но и хорошо править, чтобы он резал, а не рвал и не пилил линолеум.

Линейка берется деревянная, длиной 2 — 3 м, с фу­гованными кромками. Ее лучше всего изготовить ши­риной 5 — 10 см, толщиной 1,5 — 3 см. Необходимы так­же бруски, шкурка для зачистки, специальный шпа­тель с зубчи-ками длиной 15 — 20 см. Изготовляется он из кровельной, а лучше из более толстой (1,5 — 2,5-мил­лиметровой) стали. На нем вытачивают или вырезают зубчики глубиной 1,5 мм, с расстоянием между зубчи­ками 3 мм. Вверху на шпателе крепится ручка.

Назначение шпателя с зубчиками следующее. По­сле того как на основание пола налита мастика, по ней проводят таким шпателем. Лишняя мастика сдвига­ется полотном шпателя, и на основании остается толь­ко та, которая проходит между зубчиками. Она имеет вид ровных бороздок. Бороздки постепенно сливаются, образуя тонкий (от 1 до 1,5 мм) слой мастики, совер­шенно ровный по всему основанию (рис. 44).

Зубчатый шпатель применяют только тогда, когда мастика обладает способностью растекаться.

Линолеум или пластикатиые плитки из-за своей эластичности обладают способностью воспринимать все, даже мельчайшие выпуклости, вогнутости осно­вания и даже песчинки. Поэтому поверхности основа­ний под наклейку линолеума должны быть совершенно ровными и гладкими. Следует знать, что долговечность настланного линолеума зависит прежде всего от того, как подготовлено основание.


Даже на мельчайших вы­пуклостях и песчинках линолеум быстро истирается, и на его лицевой стороне образуется матовое пятно.

Рис. 44. Шпатели для нанесения и разравнивания мастики на полах.

Линолеум можно настилать на любые основания, как-то: деревянные, бетонные, каменные, асфальтовые, гипсовые и др., но обязательно правильно устроенные и очень хорошо подготовленные.

Зыбкое основание (доски пола прогибаются при хождении) не пригодно для настилки линолеума, так как в местах прогиба линолеум быстро приходит в не­годность.

Ровность подготовленного основания проверяют хо­рошо выстроганной линейкой — рейкой длиной 2 м.

Просветы между поверхностью основания и 2-ме­тровой контрольной рейкой должны быть не более 3 мм.

Любое основание для наклейки линолеума должно быть обязательно сухим. Только к сухому основанию хорошо приклеивается мастика, прочно удерживая ли­нолеум и плитки.

Цементно-песчаные стяжки устраивают для того, чтобы выровнять нижележащие бетонные, каменные кирпичные основания. Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1:2,5 или 1:3, т. е. на 1 часть цемента нужно 2,5 — 3 части песка. Материалы берут по объему и обязательно просеивают песок. Мар­ка раствора должна быть в пределах 50 — 100 кг/см2.

Толщина стяжки или накладываемого слоя раство­ра зависит от ровности нижележащего основания. Гу­стота раствора должна напоминать собой густое тесто.

Перед устройством стяжки по бетонным или дру­гим основаниям их тщательно очищают от мусора и пыли и хорошо смачивают водой.

Раствор для стяжки можно укладывать на основа­ния различно. В одном случае его разравнивают полу­терками и по возможности затирают, делая ее более гладкой. Однако этот прием годится только квалифи­цированным мастерам, которые хорошо освоили тех­нику разравнивания раствора.

Много лучше на основания уложить маяки, т. е. де­ревянные рейки, хорошо укрепив их. Маяки ставят на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга и строго по уровню, когда требуется горизонтальность основания.



Сечение реек может быть различным, но толщину раствора стяжки можно получить любой, разравнивая,, раствор малкой, делая в последней необходимой глу­бины вырезы (рис. 45). Чтобы при установке реек они не прогибались, под них ставят клинья или подмазы­вают раствор.

Раствор следует хорошо выравнивать, чтобы он был совершенно глад­кий, без раковин. Луч­ше всего поступить гак. Как только раз-равненный раствор слегка схватится, его можно затереть, приме­няя для ускорения ра­бот большую терку, или загладить лопат­кой или кельмой. Та­кая поверхность стяжки очень чистая и гладкая.



Рис. 45. Разравнивание раствора малкой.

Устроенную стяжку поливают водой в течение пяти дней, по два-три раза в день. От поливки прочность стяжки повышается, и на ней не образуются трещины и не происходит отслоения раствора.

Покрывать стяжку чистым цементным тестом (без песка) с последующим заглаживанием кельмой не сле­дует, так как к очень гладким поверхностям не прочно пристает мастика.

После изготовления стяжки ее сушат положенное время, оберегая от загрязнения.

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо проверить всю поверхность основания с помощью хо­рошо остроганной рейки длиной не менее 2 м и опреде­лить тем самым дефектные места, устраивая вокруг них метки, очерчивая их мелом. Одновременно с этим производят очистку поверхностей от пыли, грязи и му­сора.

Наметив места, требующие ремонта, приготов­ляют цементный раствор состава 1 :4. Раствор чаще всего накладывают лопаткой и разравнивают полу-терком.

Для подмазки мелких мест и шпаклевания поверх­ностей применяют различные по ширине шпатели. Шпатели бывают деревянные, изготовленные из твер­дых пород дерева, и стальные.

После исправления дефектных мест и их тщатель­ной просушки ремонтируемые места и всю поверхность основания заметают и осматривают еще раз, а затем всю поверхность тщательно шлифуют, удаляя высту­пающие мельчайшие частицы раствора, шпаклевки или песчинки, применяя для этого различные мелкозернистые наждачные или корундовые бруски, а иногда и пемзу.



Вместо брусков можно применять наждачную шкурку. Для шлифовки вручную брусок или пемзу бе­рут прямо руками и обрабатывают таким образом по­верхности основания.

Когда применяется наждачная или другая шкурка, то ее лучше всего навернуть на деревянный брусок, удобный для держания руками.

Деревянные новые настилы на полах, предназна­ченные под наклейку линолеума, рекомендуется выпол­нять из сухих досок шириной не более 10 см. Доски для настилки пола следует укладывать годичными слоями в разные стороны. Пол при такой укладке получается более ровным, не подверженным короблению. После настилки следует тщательно острогать поверхности сначала поперек, затем вдоль и получить тем самым ровную, гладкую поверхность.

После строжки основание необходимо хорошо про­шлифовать шкуркой. Все выколы на поверхности дол­жны быть исправлены (замазаны шпаклевкой).

Часто настилку линолеума производят по ранее настланным деревянным или паркетным полам. Если доски пола прогибаются, то их следует перестлать с обязательной добавкой новых лаг, которые располага­ют чаще, чтобы доски не прогибались. Настилая доски, их надо как можно плотнее сжать. Настланный пол строгают, сравнивая все неровности. Трещины и дру­гие дефекты между досками заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Неширокие щели замазывают шпаклевкой, которую после высы­хания хорошо зачищают.

Когда настилка линолеума выполняется по изно­шенному паркетному полу, то прежде всего отдельные слабодержащиеся клепки надо закрепить, затем произ­вести строжку отдельно выступающих клепок и зама­зать шпаклевкой все трещины.

Если тщательно не подготовить пол, то на лицевой стороне линолеума отпечатаются все дефекты, что при­дает ему непривлекательный вид.

Лучше всего такие полы после исправления грубых дефектов закрыть полутвердыми древесноволокни­стыми листами, которые прибивают гвоздями. Шляпки гвоздей следует утопить в толщу листов. Гвозди заби­вают по кромкам через 10 см друг от друга, посереди­не листов — через 25 — 30 см, но так, чтобы листы везде плотно прилегали к полу.


Кромки листов зачищают, олифят, шпаклюют и шлифуют шпаклевку. До настил­ки листов плинтусы следует оторвать.

Совершенно недопустимо вести настилку линолеума на плиточные полы без их предварительной подготов­ки. Они очень часто имеют неровную поверхность. Их предварительно выравнивают цементным раствором (устраивают цементную стяжку) и только после его высыхания настилают линолеум. Можно на плиточный пол предварительно наклеить на битумной мастике древесноволокнистые листы, а на них линолеум.

На любое хорошо подготовленное и совершенно су­хое основание можно наклеивать линолеум или пластикатные плитки.

Бывает, что требуется утеплить полы и придать им меньшую звукопроводность, тогда на них прибивают, а если основания негвоздимы — наклеивают древесно­волокнистые листы. Однако такие полы необходимо ис­править, хорошо просушить и после этого наклеить листы в один, а еще лучше в два слоя.

Первый слой лучше всего наклеивать из мягких ли­стов, второй — из полутвердых. На деревянных осно­ваниях кроме приклейки листы можно прибить гвоздя­ми, но так, чтобы они везде плотно прилегали к осно­ванию.

До начала работ плинтусы отрывают, кладут ли­сты, прирезают и настилают так, чтобы их кромки плотнее прилегали друг к другу.

Если листы коробятся, то в них делают пропилы в нескольких местах, отчего они ровнее укладываются и лучше приклеиваются.

Выполнив прирезку листов, их снимают и произ­водят огрунтовку основания, которая лучше проникает в поры и способствует хорошему сцеплению мастики с основанием. Для приготовления грунтовки берут 1 ве­совую часть битума марки БН-П или БН-IV и раство­ряют его в 2- — 3 весовых частях автомобильного бен­зина. Приготовляют ее так: битум кладут в крепкую посуду, разогревают до 160 — 1-80°, загасив огонь и осту­див до 80° битум, в него вливают тонкой струей бензин. Все тщательно перемешивают до получения одно­родной смеси. Грунтовку наносят на основание с по­мощью жесткой кисти и как можно тонким слоем, рас­ходуя не более 300 г грунтовки на 1 м2 основания.


Грунтовка просыхает за 5 — 8 час, но лучше за сутки. Если для первого слоя применяют мягкие листы, кото­рые сильно впитывают влагу из мастики, на которой наклеивают листы, то эти листы лучше всего также огрунтовать с двух сторон.

После просыхания мастики приступают к наклеи­ванию древесноволокнистых листов к основанию. Для их приклеивания приходится приготовить битумную мастику, материалы которой отвешивают весовыми ча­стями. Для этого берут битум марки БН-Ш — 75,5 ча­сти, бензин автомобильный — 21,5 части, канифоль или смолу сосновую — 3 части для повышения клеящих свойств мастики. Битум плавят на огне до температуры 160 — 180°, все перемешивая до тех пор, пока битум полностью не расплавится, затем добавляют канифоль или сосновую смолу и дополнительно плавят в течение 15 мин. при тщательном перемешивании. Загасив огонь и сняв с огня посуду, битуму дают остыть до 80° и вли­вают в него тонкой струей бензин, все тщательно пе­ремешивая.

После остывания мастики ее наливают на основа­ние, разравнивают с помощью шпателя тонким 2 — 3-миллиметровым слоем, кладут на мастику сначала мягкие листы в таком порядке, как они были приреза­ны по помещению, и так, чтобы кромки их были вплот­ную друг к другу. Уложив листы, по ним следует похо­дить, припрессовав их временно. Затем наносят ма­стику на уложенный первый слой листов и кладут на нее второй слой листов так, чтобы они находились точно на своих местах, а кромки плотно прилегали друг к другу.

Уложив листы, их тщательно припрессовывают к основанию. Очень хорошо пригрузить их мешками с песком или кирпичами. Груз достаточно надежно при­жмет листы к основанию, и они будут прочно приклеи­ваться.

Через сутки, а лучше через двое груз снимают, вы­давленную через швы мастику срезают острым инстру­ментом.

Если листы после наклейки прибивались гвоздями, то шляпки следует утопить в толщу листа на 2 — 3 мм, а отверстия над ними замазать шпаклевкой.

Наклеив и исправив дефекты на листах, можно при­ступить к настилке линолеума или пластикатных плиток.



Настилка линолеума

Настилать линолеум можно насухо, т. е. без на­клейки на мастику, или, что намного лучше, с наклей­кой, применяя для этого нужные мастики.

До наклейки линолеума его надо выдержать, рас­кроить, прирезать по месту наклейки, убрать пыль и мусор с основания, исправить пропущенные дефекты, приготовить мастику и приступить к наклейке. Если настилка производится насухо, то основания также тщательно исправляются.

Исправленные места хорошо зачищают шкуркой. Следует еще раз напомнить о том, что даже самые не­значительные дефекты на поверхности основания или оставшиеся на ней мельчайшие песчинки быстро вы­явятся на лицевой стороне линолеума, так как в этих местах он быстрее вытирается, и на нем появляются матовые пятна. Поэтому на подготовку основания сле­дует обращать самое серьезное внимание.

Выдержанные в теплом помещении рулоны линоле­ума аккуратно распаковывают, заметают мусор, рас­катывают осторожно рулоны и нарезают на куски или полотна нужных размеров с обязательным запасом на усадку. При длине полотен до 6 м запас на усадку дается 2 см, при длине полотен до 10 м — 3 — 4 см, а свыше 10 м — 5 — 6 см.

При раскрое линолеума надо учитывать расположе­ние полотен в помещении, а именно: полотна мраморо-видного и одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению света, т. е. располагать их перпендикулярно наружным стенам. Такой порядок их расположения больше скрывает швы, и пол становится как бы монолитным.

Если применяют рисунчатые линолеумы, то полотна располагают в продольном направлении помещений с обязательным строгим совпадением рисунка.

При настилке линолеума на деревянные основания полотна следует располагать вдоль досок и так, чтобы стыкование пришлось на целой доске и только по ее середине.

Настилка линолеума производится иногда в поме­щениях со сложным очертанием, например на стене выступают пилястры, в помещении проходят трубы и т. д., то нарезанный линолеум требует прирезки по конфигурации имеющихся стен.


Поэтому полотно рас­ кладывают насухо, прочерчивают необходимые линии с помощью линейки и угольника и ножом отрезают лишние части линолеума. Прирезав одно полотно, при­ступают к прирезке другого. Следует помнить, что при прирезке последующих кусков кромки двух смежных полотнищ должны при этом накладываться друг на друга внахлестку на ширину не менее 20 — 30 мм. Эта нахлестка нужна для того, чтобы при стыковании кро­мок можно было произвести тщательную прирезку их и получить почти что незаметный стык или шов.

По сложным очертаниям прирезают различно. В одном случае сначала по размеченным линиям, но это при условии, что искривленные линии прирезки могут быть закрыты плинтусами. Прирезанные таким обра­зом полотна сразу наклеивают на пол без последую­щей подправки.

Когда требуется тщательная подгонка полотен вплотную ко всем выступающим частям, без каких бы то ни было зазоров, например у дверных коробок, око­ло труб и в других местах, то там можно сначала вы­полнить временную приблизительную прирезку с остав­лением необходимых припусков и только после наклей­ки линолеума в этих местах происходит окончатель­ная прирезка и приклейка. Если наклейку выполнять по тщательно прирезанным полотнам, то при усадке линолеума в таких местах возможно образование боль­ших зазоров.

Прирезку можно выполнить очень точно по ранее изготовленным картонным или бумажным шаблонам, но при условии, что линолеум после наклейки не даст усадки.

Все отрезанные в процессе прирезки куски соби­рают и хранят в надлежащем порядке. Они могут быть использованы в дальнейших работах.

Прирезанные полотна нужно оставить по месту их прокладки для принятия ими формы пола не менее недели. Если поверхности основания будут грунто­ваться, то полотна линолеума лучше всего уложить в одной большой комнате для выдержки, но так, что­бы сначала укладывались большие полотна, затем меньшие.

Материал

Простая окраска

Улучшенная окраска

Еысококачест-Еенная окраска

Клей столярный

75

100

180

Мыло хозяйственное

60

80

170

Купорос медный

50

80

170

Олифа

40

50

70

Пигменты, краски сухие

От 10 до 190

От 10 до 190

От 10 до 250

Мел молотый

2400

2900

6200

Пемза для зачистки, под­мазки и шпаклевки

40 -

80

120

Вода

(По потребности)

Примечание. В простых окрасках можно применять купо­росную грунтовку или мыловар.

В табл. 7 дается норма расхода материалов на вы­полнение отдельных операций (в граммах).

Таблица 7

Расход материалов на комплекс работ при окраске стен по штукатурке и кровле по металлу (в граммах).

Таблица 9

Материал	Прос­тая ок­раска	Улучшен­ная ок­раска	Высоко­качествен­ная ок­раска	Окраска кровель (за 2 раза)
Олифа..........	1800	2500	2800	1200
Белила тертые.......	1500	1500	1500	1400
Краски тертые.......	300	310	300	250
Мел молотый.......	210	2700	400	—
Клей столярный......	5	15	25	—
Мыло хозяйственное ....	5	15	20	—
Пемза для шлифовки . . .		100	150

Примерный расход материалов на 10 м2 оштукату­ренных и деревянных поверхностей при выполнении отдельных операций при окрашивании масляными красками (в граммах).

Таблица 10

Материал для окраски		По штука­турке и дереву		По кирпи­чу и на фасадах
Известь негашеная (г)		1800		2300
Пигменты сухие (г)		40		60
Соль поваренная (г)		120		170
Вода (л)		8		12

Таблица 4

Материал для огрунтовки		По штука­турке
Извесь негашеная (г)		450
Мыло хозяйственное (г)		55
Олифа (г)		45
Вода (л)		3

При пользовании готовыми составами на 1 м2 по­верхности требуется примерно огрунтовочного состава  по дереву и по штукатурке 0,3, по кирпичной кладке — 0,45 л.

Расход известковых колеров на одно покрытие по штукатурке и дереву — 0,4, по кирпичу — 0,57 л.

Клеевые составы

Клеевые колеры бывают простые, состоящие из од­ного мела или с добавлением в него какой-то сухой краски одного цвета, или сложные — с добавлением красок двух и более цветов.

Для приготовления колера сеяный мел и пигменты лучше всего замочить в воде за одни-двое суток до начала работы. Они размокнут, станут мягче, и из них можно лучше приготовить колер, так как в нем мень­ше крупинок, чем в сухих материалах.

Клеевые краски приготовляют так. В посуду кладут мел или меловую пасту, добавляют воду и разводят до получения однородной сметанообразной массы. В отдельной посуде размешивают с водой сухой пиг­мент, процеживают его через частое сито и вливают тонкой струей в белый колер, тщательно все переме­шивают мешалкой или кистью. Добавив некоторое количество пигмента, полученный колер следует прове­рить для определения его цвета.

После приготовления колера нужного цвета в него добавляют клеевой раствор в таком количестве, что­бы колер не пачкался. При этом надо учитывать, что избыток клея в колере приводит к образованию на по­верхности мраморовидных пятен и различных полос. Для окрашивания потолков в колер вводят немного клея. При вливании клеевого раствора колер тщатель­но перемешивается.

Приготовленный колер лучше всего еще раз проце­дить перед употреблением через частое сито.

В том случае, когда колер приготовляется с разны­ми пигментами, то их также замачивают водой, проце­живают и постепенно, небольшими порциями вливают сначала один, затем другой и т. д., до тех пор, пока не получат нужный по цвету колер.

Сыпать сухие пигменты не рекомендуется, потому что их трудно хорошо перемешать и при окраске от­дельные зерна тушуются под кистью и могут оставлять на поверхности полосы.

Рассмотрим технику приготовления колеров и их заклейку. Приготовленная из пигментов паста разво­дится водой до густоты сметаны. Вливают ее в белый колер тонкой струей и тщательно все перемешивают. Влив в меловую массу некоторое количество цветной пасты и все тщательно размешав, делают выкраску, определяя тем самым цвет. Для этого берут кусок стекла или жести, наносят на них пальцем или кистью приготовленный колер и сушат на огне (свече, газовой горелке и т. д.). Колер быстро высыхает и тем самым дает возможность определить его цвет. Если колер от­вечает заданному цвету, то его оставляют в таком ви­де; если нет, то добавляют цветную пасту.

Когда колер приготовляют из двух или трех пиг­ментов, то сначала в меловой состав вливают пасту то­го пигмента, которого берется больше, затем меньшую, делая выкраски и проверяя цвет.

Приготовив колер нужного цвета, его заклеивают, т. е. добавляют клеевой раствор в таком количестве, чтобы высохшая красочная пленка не отмеливалась. Для этого на стекло или жесть наносят хорошо пере­мешанный колер, подсушивают и проверяют. Если клея в колере недостаточно, нанесенная краска будет отмеливать и пачкать. Такой колер называют недокле-енным. Если в колере избыток клея, его называют пе­реклеенным, он не пачкает, но в то же время может вы­звать растрескивание окрасочной пленки и образо­вать на окрашенной поверхности мраморовидные пятна.

Добавлять клей надо осторожно и в таком количе­стве, чтобы его не переклеить, колер пусть лучше немного пачкает.

Проверка на заклейку производится так.

Материалы и растворы для штукатурных работ

Для приготовления штукатурных растворов нужны вяжущие материалы и заполнители. Известь и цемент требуют обязательной добавки заполнителей (песка, шлака и т. д.). Без заполнителей вяжущие не имеют прочности, трескаются, к тому же они еще и дороги. К вяжущим относятся известь воздушная, гипс, це­мент. Известь можно заменить местными вяжущими или отходами промышленности: подзолом (отходы кожевеннои промышленности — известь, смешанная с волосом), окшарой (отходы текстильной промышлен­ности), карбидным илом или глиной.

Набивка гвоздей и оплетение их проволокой

Шероховатость от набитой драни или от насечки поверхностей рассчитана на то, чтобы удержать шту­катурку толщиной не более 3 см на горизонтальных поверхностях и не более 4 см на вертикальных. Когда толщина штукатурки оказывается больше, устраивают дополнительную шероховатость путем забивки гвоз­дей и оплетения их проволокой. Гвозди набивают в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 10 см один от другого по всей подготовляемой поверх­ности. В каменную и кирпичную кладку гвозди вби­вают только в швы.

Длина гвоздей должна быть равна двойной тол­щине наносимой штукатурки (если, например, толщина штукатурки равна 5 см, то гвозди берут длиной 10 см)..

Забивают гвозди на половину или две трети их длины, но так, чтобы шляпки были ниже поверхности наноси­мой штукатурки на 2 см. Это предупреждает «просве­чивание» шляпок гвоздей из толщи штукатурки и пре­дохраняет от образования на штукатурке ржавых пятен.

Проволоку обвивают вокруг гвоздя у самой шляп­ки в один-два оборота, туго натягивая. При оплетении гвоздей проволоку, намотанную в виде клубка, реко­мендуется держать в левой руке, а правой произво­дить оплетение.

Набивку гвоздей и оплетение их проволокой произ­водят только после провешивания поверхностей и уст­ройства маяков.

При набивке металлической сетки вместо драни используют тканую или плетеную металлическую сетку с отверстиями различного раз­мера, но не более 5X5 см. Плетеная сетка лучше тка­ной, так как при набивке на поверхность она образует необходимую шероховатость без дополнительной под­готовки.

Тканая сетка, плотно ложась на поверхность, не об­разует требующейся шероховатости. Перед набивкой такой сетки на поверхность следует предварительно набить простильную дрань толщиной не менее 3 мм, которая будет образовывать между сеткой и поверх­ностью зазоры, за которые цепляется наносимый ра­створ.

Вместо драни лучше набивать рейки толщиной 5 — 6 мм, которые образуют большие зазоры, чем дрань.
Сетку нарезают кусками по размеру подготов­ляемой поверхности, туго натягивают и прибивают гвоздями длиной 50 — 70 мм, располагая в квадратном или шахматном порядке через 10 см. Оставшуюся часть гвоздя загибают. Прибивать сетку можно как на горизонтальные, так и на вертикальные поверх­ности.

Следует познакомиться с техникой нанесения рас­твора на различные поверхности и только после этого приступить к оштукатуриванию. В процессе ошту­катуривания нанесение раствора является одним из важнейших процессов, повышающих производитель­ность труда и облегчающих труд.

Нанесение и разравнивание штукатурного раствора вручную

Наносить раствор путем набрасывания или нама­зывания можно с помощью различных инструментов. Способ намазывания доступен всем, но при этом при­ходится применять только достаточно густые раство­ры. Набрасывание много труднее, так как требует определенной сноровки, но при этом можно применять любые растворы. Например, при оштукатуривании первый слой раствора наносится жидким, намазывать его нельзя, а набрасывать можно.

Если кирпичные и бетонные поверхности выпол­нены точно, то на них можно наносить тонкие слои раствора, получая таким образом тонкослойную шту­катурку: на кирпичных поверхностях от 5 мм и выше и на бетонных до 5 мм. Если штукатурка по кирпичу будет тоньше 5 мм, то сквозь нее, возможно, будут просвечивать швы кладки, которые невозможно закра­сить клеевой краской — они будут выделяться полос­ками.

Деревянные поверхности во всех случаях должны иметь толщину штукатурки не тоньше 25 мм, считая от самой поверхности, или 20 мм от набитой драни. Если штукатурка будет тоньше, то сквозь нее будет просвечивать набитая дрань, а при короблении она разрывает нанесенную штукатурку, образуя на ней трещины.

Более толстые слои штукатурки требуют перерас­хода материалов, а поверхности — дополнительной подготовки: набивки гвоздей и оплетения их проволо­кой или затягивания сеткой.

Наносить за один прием толстые слои раствора не рекомендуется, так как раствор может сползать, уве­личивая потери, а при высыхании давать большое ко­личество трещин.



Штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев: обры зга, грунта и накрывки. Каждый из этих слоев имеет строго определенное назначение.

Обрызг — первый слой штукатурного намета толщиной 3 — 5 мм. Он всегда наносится на поверхность только путем набрасывания и должен полностью по­крывать ее без пропусков и просветов. Для обрызга приготовляют жидкий, сметанообразный раствор. До нанесения обрызга каменные и бетонные поверхности должны быть смочены водой. Назначение обрызг.а со­стоит в следующем: затекая во все поры и шерохова­тости поверхности, он крепко сцепляется с ней и удер­живает на себе тяжесть грунта и накрывки. Чем пра­вильнее приготовлен раствор обрызга, чем лучше он затечет во все шероховатости, тем крепче сцепится с ними и тем прочнее будет держаться штукатурка.

Грунт — второй слой штукатурного намета. Ра­створ для грунта приготовляют более густой (тесто­образный), чем для обрызга. Грунт является основ­ным слоем намета. Он образует необходимую толщи­ну штукатурки и выравнивает неровности поверхно­сти. Если толщина штукатурной корки большая, то грунт наносят в несколько слоев. Толщина каждого из этих слоев не должна превышать 15 — 20 мм, иначе он будет сползать. Известково-гипсовые густые растворы можно наносить более толстыми слоями.

Накрывка — третий слой штукатурного намета толщиной 2 — 4 мм. Ее толщина зависит от того, как выровнен грунт. Густота раствора сметанообразная. Накрывка выравнивает поверхность грунта, образуя гладкую, тонкую пленку, которую можно легко зате­реть без затраты больших усилий. Раствор для на­крывки необходимо приготовлять из мелкого песка, просеивая его через частое сито с отверстиями 1,5 X 1,5 мм.

Под нанесением раствора вручную понимают две совершенно различные по своему выполнению опера­ции, а именно: набрасывание и намазывание.

Во время набрасывания раствора он с силой уда­ряется о поверхность, уплотняется и создает одинако­вую по прочности и пористости штукатурную корку, без пустот и раковин.



Во время намазывания раствора штукатурной ло­паткой, соколом или полутерком получается не всегда одинаковая по прочности и плотности штукатурная корка, чаще всего с большим количеством раковин, если на инструмент производить недостаточно сильный нажим. От сильного нажима работающий быстро устает.

При оштукатуривании следует помнить, что обрызг и первый слой грунта надо обязательно наносить пу­тем набрасывания, чтобы раствор лучше проник во все шероховатости и прочнее сцепился с ними. Остальные слои грунта и накрывку можно наносить путем нама­зывания или набрасывания.

При ремонте небольших мест штукатурки раствор можно намазывать, но приготовить его таким, чтобы его можно было удержать на лопатке, а поверхности предварительно хорошо смочить водой.

В том случае, когда поверхности точные и прихо­дится наносить тонкий слой раствора (тонкослойная штукатурка), то ее можно выполнить в два слоя: сна­чала нанести слой обрызга, затем слой грунта, хорошо его разровнять и затереть. Для того чтобы затирка была чистой, раствор следует приготовлять на мелком песке.

Набрасывание раствора лопаткой с сокола

При набрасывании раствора штукатурной лопат­кой с сокола выполняют следующие операции: наби­рание раствора на сокол, забирание с сокола порции раствора лопаткой и нанесение его на оштукатури­ваемую поверхность.

Чтобы быстрее освоить технику набрасывания рас­твора, надо правильно держать инструмент. Во время работы левой рукой берут сокол, а правой лопатку, подходят к ящику с раствором и становятся так, что­бы правая нога была поставлена ближе к ящику, а левая отставлена назад. Сокол кладут на борт ящика одной стороной, а другую поднимают на 10 см. Такое положение сокола весьма удобно для набирания рас­твора. Первые порции раствора кладут на верхнюю сторону сокола, а затем последовательными рядами на нижнюю. Набрав на сокол нужное количество рас­твора, его надо оправить, т. е. снять с краев его из­лишки, для предупреждения потерь раствора при пе­реходе к месту работы. При набирании раствора на сокол или во время работы сокол должен лежать на руке, что облегчает держание сокола и придает ему устойчивость.

Во время работы по оштукатуриванию стен сокол должен быть слегка наклонен к стене. Такое положе­ние сокола при забирании с него раствора лопаткой предохраняет руку, держащую сокол, от смачивания раствором. Забирание порций раствора лопаткой с со­кола желательно делать правым ребром или концом лопатки, но так, чтобы лопатка двигалась от края со­кола (от себя, к его середине).

При набрасывании лопаткой раствора на поверх­ность работает кисть руки, а не вся рука. Кисть руки должна делать лопаткой взмах с резкой остановкой, как удар спущенной пружины, чем достигается быстрое слетание раствора с лопатки. Взмах должен быть не очень сильным. От очень сильного взмаха раствор разбрызгивается.

На рис. 3 показаны различные положения корпуса работающего при набирании и набрасывании раство­ра лопаткой на оштукатуриваемые стены.

Рис. 3. Набрасывание раствора лопаткой с сокола на стену:

1 — набирание раствора из ящика на сокол; 2 — забирание раствора с сокола лопаткой; 3 — набрасывание раствора слева направо на уровне го­ловы; 4 — набрасывание раствора слева направо на уровне пояса; 5 — на­брасывание раствора справа налево.

При оштукатуривании потолков сокол должен на­ходиться на уровне плеча или головы, но обязательно под местом набрасывания раствора для того, чтобы падающий раствор попадал на сокол.

Набрасывание раствора на потолок можно выпол­нять от себя, над собой и через плечо (рис. 4).

При набрасывании от себя взмах лопатки должен быть направлен немного вправо.

Если раствор наносится через плечо, то броски кладутся за спиной штукатура.

Надо уметь набрасывать раствор широкими, уз­кими, толстыми и тонкими бросками. При широких и тонких бросках взмах лопатки должен быть резким, при узких и толстых наоборот! Техника лабрасывания раствора лопаткой с сокола требует умения и опреде­ленных навыков, приобретаемых соответствующей тренировкой.



Рис. 4. Набрасывание раствора лопаткой с сокола на потолок: 1 — через плечо; 2 — над собой; 3 — от себя.

Намазывание раствора разными инструментами

Одним из самых распространенных способов нане­сения раствора является намазывание его с сокола на стены и потолки. Намазывают только раствор грунта и накрывки, но не обрызга. Намазывание выполняет­ся так: в правую руку берут лопатку, а в левую сокол с раствором, затем приставляют сокол к оштукатури­ваемой поверхности так, чтобы одна сторона его от­стояла от поверхности на 5 — 10 см (это зависит от ко­личества и густоты раствора), а другая была прижата к ней, но так, чтобы оставался зазор между оштукату­риваемой поверхностью и этой стороной полотна со­кола на толщину наносимого слоя раствора. Чтобы создать необходимый нажим на раствор, сокол при­жимают к поверхности концом лопатки, упирая ее у шпонки. По мере движения сокола раствор намазы­вается на поверхность, а приподнятая сторона сокола постепенно прижимается к ней. При намазывании раствора на стены сокол ведут снизу вверх, образуя вертикальные или криволинейные полосы (рис. 5, 1).

Рис. 5. Намазывание раствора разными инструментами:

1 — соколом на стену; 2 — соколом на потолок; 3 — лопаткой на стену; 4 — лопаткой на потолок; 5 — полутерком на стену; 6 — полутерком на потолок.

Нажим лопатки на сокол играет важную роль, так как от этого зависит толщина накладываемого слоя раствора. При неравномерном нажиме на сокол полу­чаются различные толщины слоев и создается неров­ная поверхность штукатурки, требующая дополнитель­ного разравнивания и разглаживания, поэтому тех­ника намазывания раствора с сокола требует опреде­ленного умения и навыков.

При намазывании раствора на потолки, в зависи­мости от количества и густоты раствора на соколе и толщины намазываемого слоя, штукатур стоит на од­ном месте, или слегка продвигается вперед, намазы­вая ряд коротких прямолинейных полос, или сдви­гается на шаг влево, намазывая полосы раствора сред­ней длины (рис. 5, 2).

Кроме намазывания раствора с сокола выполняют намазывание раствора штукатурной лопаткой..

Техника намазывания раствора лопаткой заклю­чается в следующем: на сокол набирают раствор, а за­тем приступают к намазыванию его на оштукатури­ваемые поверхности с помощью лопатки. Если намазы­вание производят на стенах, то сокол приставляют к стене и быстрым движением тыльной стороны лопатки сдвигают с сокола порцию раствора, намазывая его тонким слоем на поверхность. Мазки раствора делают вертикальные и горизонтальные (рис, 5, 3). Намазы­вание раствора на потолок производят точно так же, как и на стены. При оштукатуривании как стен, так и потолков сокол продвигают вслед за лопаткой с тем, чтобы подбирать падающий раствор (рис. 5, 4).

Намазывая раствор лопаткой или другими метал­лическими инструментами, следует заботиться о том, чтобы придать намазываемой штукатурной корке наи­большую шероховатость. Это необходимо для обеспе­чения хорошего сцепления последующих слоев с на­мазанной коркой. При намазывании раствора на сте­ны ящик с раствором устанавливают на расстоянии 1 м от стены, при намазывании на потолок ящик же­лательно передвигать, чтобы он был под местом нама­зывания. Для этой цели лучше всего применять ящик на колесах (передвижной ящик).

Для намазывания раствора применяют разные по­лутерки, но лучше всего с широким полотном, на кото­рое можно положить больше раствора.

Ребра полутерков иногда оковывают сталью (наби­вают на ребра пачечную сталь или полоски кровель­ной стали), которая предохраняет полотно от ко­робления и облегчает срезание затвердевшего рас­твора.

Для намазывания рекомендуется применять широ­кие полутерки (15 — 20 см), так как на широком полу­терке помещается больше раствора, что повышает про­изводительность труда.

При работе полутерком один конец его опирают на ящик, накладывают на него лопаткой или другим ин­струментом грядку раствора, затем берут обеими ру­ками, подносят к поверхности, прижимая одну про­дольную сторону полутерка к стене и приподнимая вторую (рис. 5, 5).Полутерок продвигают на стенах снизу вверх, а на потолке на себя (рис. 5, 6), нанося таким образом на поверхность полосы раствора одина­ковой толщины. Нажим на полутерок имеет большое значение для получения ровного слоя раствора, не тре­бующего дополнительного разравнивания. Во время работы полутерок берут за ручку обеими руками и крепко сжимают ее для того, чтобы во время работы он не вертелся и не скользил в руках, затрудняя нама­зывание раствора.

Настилка линолеума на казеино-цементной мастике

Для того чтобы представить весь процесс высоко­качественной настилки линолеума, рассмотрим его бо­лее подробно.

После того как основание тщательно подготовлено, полностью высушено до влажности 4%, линолеум при­резан, уложен на основание и вылежался нужное количество времени, можно приступить к настилке лино­леума.

Нарезанные полотна линолеума лучше всего пере­нести в другое помещение или уложить в этом же к одной стене полотно на полотно, но так, чтобы они были уложены тыльной стороной вверх.

Затем все основание или освободившуюся часть тщательно заметают щеткой, а еще лучше обрабаты­вают пылесосом. После этого приготовляют казеино-цементную мастику (части которой берут по весу) из 1 части казеинового клея марки ОБ и 4 частей цемента марки не ниже «400». Клей разводят в теплой воде и тщательно перемешивают до получения сметанообраз-ной массы, без комков. В эту массу тонкой струей за­сыпают цемент, тщательно все перемешивая, и если окажутся комки, то процеживают (протирают) через частое сито.

Приготовленной мастикой хорошо шпаклюют с по­мощью широкого шпателя сухую стяжку и тыльную сторону верхнего полотна линолеума. Примерно через сутки, а иногда и более мастика просохнет, после чего основание зачищают шкуркой или пемзой. Зачищают отдельные дефекты и на линолеуме.

После этого приготовляют казеино-цементную мастику (см. рецепт 4) и вторично наносят ее на основание толщиной слоя не более 1 — 1,5 мм, на­кладывают полотно линолеума и тщательно приглажи­вают.

Кромку полотна на 150 — 200 мм не приклеивают. Через двое-трое суток после наклейки последнего по­лотна производится прирезка кромок и их приклейка. Это делают потому, что линолеум даст усадку или рас­ширение, и прирезанные после усадки кромки полотен оставляют почти что незаметный шов.

Наклеенное полотно тщательно приглаживают. Сначала это приглаживание выполняют руками с по­мощью тряпки, припрессовывая ею линолеум к основа­нию.

Однако от такого приглаживания под полотнами линолеума остается неравномерный слой мастики и да­же отдельные сгустки, а также воздух, препятствую­щий более плотному прилеганию линолеума к основа­нию.
Поэтому линолеум необходимо тщательно пригладить более тяжелым грузом, например мешком с песком.

В мешок насыпают песка не менее 50 кг, кладут ме­шок на коврик, дорожку или вдвое-втрое сложенную мешковину и возят его по линолеуму, начиная от сере­дины каждого полотна с постепенным переходом к краям, разравнивая тем самым мастику и выдавливая ее излишки. Если из-под кромок появится мастика, то их надо отвернуть и счистить мастику. Это делают для того, чтобы не приклеились ранее срока неприрезан-ные кромки.

Возить мешок с песком без подстилки нельзя: от­дельные песчинки могут поцарапать линолеум. При­глаживать следует как можно тщательнее.

Наклеив первое полотно, точно в таком же порядке наклеивают второе, третье и т. д. Кромки полотен, при­мыкающих друг к другу, не промазывают мастикой. Кроме того, кромка каждого укладываемого полотна должна перекрывать предыдущее не менее чем на 20 — 30 мм.

Можно вести наклейку и в следующем порядке. Уложенные и выдержанные полотна осторожно, чтобы их не сдвинуть с места, отгибают наполовину их длины, но так, чтобы диаметр их перегиба был не менее 200 мм, так как при меньшем диаметре некоторые виды линолеума могут дать трещину. Чтобы отогнутое по­лотно не раскатывалось, его конец можно пригрузить. Таким образом отгибают все полотна.

После этого основание тщательно заметают щеткой или обрабатывают пылесосом, приготовляют казенно-цементную мастику густотой жидкой сметаны, грун­туют ее основание и тыльную сторону полотен. Грун­товку наносят с помощью кисти ровным тонким слоем, без пропусков и отдельных сгустков, сначала вдоль, за­тем поперек. Кромки линолеума можно не грунтовать. Просушив грунтовку, отдельные места зачищают шкуркой или пемзой.

Затем приготовляют казеино-цементную мастику для наклейки линолеума, наносят ее на основание с помощью шпателя ровным слоем, но так, чтобы оста­лись неприклеенные кромки примыкающих полотен. Полотна развертывают и кладут на место с последую­щим приглаживанием.


Затем точно в такой же последовательности наклеивавют и вторые половины по­лотен.

Рис. 47. Прирезка кромок линолеума.

После настилки лино­леума осматривают его поверхность. Если на ней окажутся пузыри и волны или неприклеенные ме­ста, то на них необходимо положить груз: мешок с песком или куски фанеры, пригрузить ее кирпичами или каким-либо другим материалом, выдержать такую припрессовку не менее трех суток.

Если после трех суток на этих местах опять ока­жутся пузыри, то следует сделать разрез линолеума, удалить из-под него воздух, добавить туда мастики, тщательно притереть вздутое место и пригрузить на трое суток.

Через двое-трое суток после наклеивания линолеум достаточно хорошо приклеится к основанию, и можно будет приступить к прирезке кромок.

Для прирезки кромок применяются острые ножи и линейка, по которой нож движется во время при­резки.

На кромки линолеума кладут линейку, плотно ее прижимают коленом и левой рукой, а еще лучше — пригружают тяжелым грузом с таким расчетом, чтобы она не могла сдвинуться с места. Приставляют к ли­нейке нож и режут, лучше всего одновременно обе кромки линолеума за один прием (рис. 47). В зависи­мости от толщины линолеума и его плотности иногда за один прием невозможно обрезать обе кромки. В этом случае надо принять все меры к тому, чтобы за один прием отрезать одну кромку, оставив на втором полотне хорошо видимый след от ножа, и по оставлен­ному следу обрезать кромку с другого полотна. Чтобы не затупить лезвие инструмента, под нижнее полотно надо подложить полоску картона.



Рис. 48. Пригрузка кромок линолеума.

Прирезав кромки линолеума, приступают к их приклейке. Кромки отворачивают, промазывают ос­нование или основание и тыльную сторону кромок ли­нолеума мастикой и приклеивают их (рис. 48). Снача­ла приклеивают кромку одного полотна, затем кромку второго. Всю выдав­ленную мастику сни­мают, закрывают шов бумагой, кладут на шов доску, хо­рошо пригружая ее каким-либо грузом.


Под пригрузкой кромки остаются не­сколько суток, луч­ше всего шесть-семь. Сняв груз, кромки осматривают и если замечают вздутие или вспучивание, то пригрузку повторяют. Если через несколько дней опять происходит вспучивание, то тре­буется кромки в таких местах поднять, промазать их мастикой и пригрузить на несколько дней.

После снятия пригрузки кромки тщательно осмат­ривают. В том случае, когда от небрежной прирезки между кромками остаются небольшие зазоры, то их следует обязательно замазать полумасляной шпаклев­кой, подкрашенной под цвет линолеума. Замазывать надо только зазор, тщательно разравнивая шпаклевку, и если требуется, то после высыхания произвести ее зачистку, а возможно, и подкраску масляной краской: когда линолеум матовый — краска должна быть мато­вой, когда глянцевый — краска глянцевая.

Кроме казеино-цементных мастик имеются битум­ные, битумно-резиновые, битумно-меловые и т. д.

Процесс настилки и наклейки остается точно таким же, только для приготовления грунтовок эти мастики разводят тем же растворителем, на котором приго­товлены мастики, например битумные мастики раство­ряют в бензине (1 часть мастики в 2 — 3 частях бензи­на), под масляно-меловые мастики производят грун­товку олифой оксоль.

Предварительно поверхности очищают от грязи и пыли, грунтуют, дают возможность высохнуть грунтов­ке, а затем производят настилку с наклейкой. Основа­ние и тыльную сторону линолеума можно грунтовать полностью. При наклейке кромки сразу не приклеива­ют и мастикой не намазывают,

Необходимо указать, что грунтовать можно только одно основание или основание и тыльную сторону лино­леума, что, несомненно, лучше. Грунтовка проникает в поры основания и обеспечивает тем самым более проч­ное приклеивание мастики.

Настилка линолеума насухо

Настилка линолеума насухо намного хуже, чем на­стилка его с приклейкой. Однако часто все же приме­няют настилку линолеума насухо в коридорах и дру­гих помещениях, настилая как дорожку.

В том случае, когда приходится укладывать от­дельные дорожки на полу насухо, рекомендуется по­ступать следующим образом. Те места, куда кладется линолеумная дорожка или просто полоса линолеума, хорошо подготовляются с исправлением различных де­фектов.

После исправления дефектов и просушки подма­занных мест тщательно заметают полы и приступают к раскатыванию дорожки линолеума или просто ру­лона линолеума. Раскатанный таким образом лино­леум считается настланным. Однако у него имеется один дефект, который состоит в том, что кромки лино­леума быстро обламываются и разрушаются. Чтобы укрепить кромки, их часто прибивают толевыми или другими гвоздями, но обязательно с широкой шляпкой. В данном случае более всего подходят деревянные ос­нования: дощатые или паркетные полы. Если нет толе­вых гвоздей, то изготовляют из оцинкованной стали шайбы квадратной или круглой формы с размерами сторон или диаметром не более 10 мм. Гвозди заби­вают через 5 см друг от друга.

К недостатку такой настилки можно отнести то, что кромки линолеума между гвоздями все же быстро об­ламываются и приходят в негодность. При мытье по­лов вода проникает под кромки, отчего портится лино­леум и пол. Настланный таким способом линолеум приходится перестилать.

Рис. 46. Закрепление кромок линолеума рейками.

Чтобы лучше закрепить кромки линолеума и предо­хранить от обламывания, их иногда приклеивают различными мастиками к ос­нованию, но они также разрушаются от удара по ним носками обуви и каб­луками.

Для предохранения кромок от разрушения лучше всего применять металлические рейки, можно алюминиевые по­лоски. Они бывают про­стые и с фальцами, что в основном зависит от назна­чения. Крепят рейки шурупами (их легче при необхо­димости вынуть), но так, чтобы шляпки были утопле­ны в рейку, для чего в них устраивают раззенковку (рис.46).

В бетонных и тому подобных основаниях дл.я кре­пления реек в нужных местах сверлят или пробивают отверстия, в которые вбивают деревянные пробки, а в них ввертывают шурупы.

Настилка линолеума с наклейкой на мастиках

Самое прочное крепление линолеума к основанию производится с помощью мастик. Мастика в каждом отдельном случае применяется та, которая пригодна для наклейки того или другого линолеума.

Прочность приклейки зависит от многих факторов, а именно: от правильной подготовки основания, ее вла­жности, температуры в помещении, правильно изготов­ленной и выбранной мастики и самой техники работ.

До начала настилки следует замести всю пыль, так как линолеум лучше всего приклеивается тогда, когда его тыльная сторона и основание огрунтованы. Огрун-товка может производиться различно. Если имеется возможность, то полотна линолеума переносят в дру­гое помещение, кладут их тыльной стороной вверх и грунтуют освободившееся основание. Через сутки осно­вание и тыльную сторону одного полотна намазывают мастикой, переносят полотно на место, укладывают и приглаживают. То же делают и со вторым полотном.

Можно поступить и так. В этом же помещении по­лотна кладут друг на друга, но тыльной стороной вверх. Верхнее полотно и ту часть основания, на ко­торое оно будет наклеиваться, грунтуют. После подсы­хания грунтовки основание и тыльную сторону линоле­ума намазывают мастикой и производят наклейку. То же делают с оставшимися полотнами, но их приходит­ся перекладывать на уже наклеенное.

Грунтовать и наклеивать можно и так. Уложить полотна на основание. Завернуть их на половину дли­ны, загрунтовать основание и полотна. После высыха­ния грунтовки намазать мастикой и наклеить подго­товленные половины, затем точно в таком же поряд­ке подготовлять и наклеивать оставшиеся поло­вины.

Следует заметить, что наклеивать линолеум мо­жно без грунтовки, т. е. прямо на мастику, но с грун­товкой он прочнее приклеивается. Грунтовать можно только одно основание, но основание и тыльную сто­рону линолеума — лучше. Мастику можно наносить как на одно основание, так и на основание и тыльную сторону линолеума. Второй вариант лучше.

До начала нанесения грунтовки основание должно быть очищено от грязи и пыли. Олифой оксоль грун­туют в том случае, когда линолеум наклеивается на масляно-меловой мастике.

Когда наклеивают линолеум на битумных или ре-зино-битумных мастиках, основание грунтуют теми же мастиками, но разведенными весьма жидко, для чего 1 часть мастики растворяют в 2 — 3 частях бензина.

Грунтовку наносят с помощью кисти, т. е. как бы окрашивают, без пропусков, равномерным слоем.

Настилка линолеума с рисунком

При наклеивании линолеума с рисунком необхо­димо принимать меры к тому, чтобы рисунок по кром­кам точно совместился. Ранее говорилось о том, что одни виды линолеума дают усадку, другие, наоборот, расширяются. Поэтому наклеивать линолеум с рисун­ком необходимо в такой последовательности. Прежде всего у линолеума точно обрезают кромки с помощью ножа и линейки. Если наклеивать приходится два по­лотна, то обрезать следует только те кромки, которые стыкуются. Когда приходится наклеивать три или бо­лее полотен, то в средних полотнах приходится обре­зать кромки с двух сторон полотна. Наклеивать можно двумя вариантами.

1-й вариант. Обрезав кромки и выполнив всю подго­товку, приступают к полной наклейке первого полотна, не оставляя при этом неприклеенных кромок.

Через двое-трое суток приступают к наклейке вто­рого полотна, но наклеивают только одну примыкаю­щую кромку, примерно шириной 150 — 200 мм, осталь­ное полотно оставляют без приклеивания. Кромки же-. лательно пригрузить на двое-трое суток и только затем приступить к наклейке оставшейся части полотна.

Когда приходится наклеивать три полотна, то луч­ше всего сначала полностью наклеить среднее, хорошо пригрузив кромки. Через двое-трое суток приступают к наклеиванию кромок оставшихся двух полотен, также намазывая мастику полосой шириной не более 150 — 200 мм, и только через двое-трое суток наклеивают ос­тавшиеся части.

Во всех случаях необходимо добиваться того, чтобы рисунок точно совпадал.

2-й вариант. Сначала наклеить только обрезанные кромки первого и второго полотен, стыкуя их, намазы­вая мастику полосой шириной не более 150 — 200 мм.

После схватывания мастики, примерно через двое-трое суток, наклеивают оставшиеся части линолеума.

Почему же наклеивают линолеум с рисунком имен­но так, а не по-другому? Дело в том, что при усадке между полотнами образуется большая щель, и ее при­дется замазывать шпаклевкой, что нежелательно. При расширении кромки могут вспучиться, зайти друг на друга, и нарушится единство рисунка.

Так как наклейку мы ведем неширокой полосой, то усадку или расширение она дает небольшое, а после того, как кромки приклеятся, усадка или расширение оставшейся части линолеума на них не влияет, и нару­шения совмещенного рисунка не произойдет.

Настилка наборного паркета

Наборный паркет — это коврики или щиты квад­ратной формы, планки которых наклеены на бумагу. Настилают такой паркет на бетонные негвоздимые ос­нования или гвоздимые деревянные основания. В том и другом случае паркет наклеивают на мастиках.

Бетонные основания должны быть тщательно ос­мотрены, отремонтированы цементным раствором и хорошо просушены.

Деревянные основания должны быть сухими, хо­рошо выровнены путем строжки.

Часто для выравнивания оснований и их утепления на них наклеивают на мастике древесноволокнистые плиты, обычно в два слоя. Сначала наклеивают мяг­кую, затем полутвердую. Чтобы плиты плотнее легли на основание, их иногда пропиливают или прорубают. Наклеенные плиты следует хорошо пригрузить, чтобы они плотнее и прочнее приклеились. К деревянным основаниям их можно дополнительно прибить гвоз­дями.

Чтобы обеспечить более прочную приклейку дре­весноволокнистых плит или паркета к основанию, его следует обязательно загрунтовать. Очень хорошо, когда грунтуют и наклеиваемые плиты.

Грунтовку под битумную мастику приготовляют из 1 части битума марки БН-Ш или БН-IV и 2 — 3 частей бензина, лакового керосина или обычного керосина, т. е. растворителя. Битум разогревают до 180°, остужа­ют затем до 80°, вливают тонкой струей растворитель, все перемешивая. Грунтовку наносят тонким слоем, при расходе 300 г на 1 м2, и сушат не менее суток, после чего производят настилку.

Грунтовку под битумно-кукерсольную мастику вы­полняют лаком кукерсоль в один слой и сушат не ме­нее 8 час, затем производят настилку.

Настилка производится так. Мастику наносят на основание, разравнивают шпателем-гребенкой до по­лучения тонкого ровного слоя в 1 мм, прикладывают коврики наклеенной бумагой вверх, тщательно их при­прессовывая. Лучше всего дополнительно пригрузить кирпичами или другими тяжелыми предметами. На­стилку ведут так, чтобы не было сдвигов отдельных ковриков и образовался четкий геометрический рису­нок. После схватывания мастики бумагу снимают и, если нужно, зачищают поверхность паркета (рис. 71). Коврики должны плотно прилегать друг к другу и быть строго на одном уровне. Допускаются зазоры или уступы не более 1 мм, которые удаляют путем строж­ки или циклевания.

Рис. 71. Настилка наборного паркета: 1 — укладка паркета на мастику; 2 — снятие бумаги.

Украшается и разнообразится паркет, когда между ковриками укладывают раскладки или жилки (рейки) из древесины других пород.

Если невозможно купить паркетную доску или на­борный паркет, приходится применять штучный.

Настилка паркета на «мягкую рейку» в елку на гвоздях

В подготовленные планки необходимо предвари­тельно поставить шипы, которые забивают с помощью молотка. В боковой паз паркетной клепки длиной до 300 мм вставляют два шипа, при длине более 300 мм — три шипа. В торцовый паз независимо от ширины клеп­ки ставят только один шип.

Для постановки шипов клепки ставят на ребро и забивают их только в продольные кромки. Для этого лучше всего к доске прибить два бруска, поставить между ними несколько клепок, обычно 15 — 20, закре­пить их клином и вставить в клепки шипы.

Основание подготовляют, натягивают шнур, засти­лают бумагой и прежде всего укладывают маячную елку. Уложив и проверив маячную елку, приступают к прибивке клепок гвоздями. Прибив первую пару кле­пок, к ним приставляют следующую клепку шипами к ранее прибитым и наносят удар молотком по наруж­ному продольному ребру приставленной клепки, плот­но сжимая их. Затем наносят молотком удар по торцу этой клепки, прижимая ее к противоположной стороне, и только после этого прибивают гвоздями сначала с продольного паза, затем с торца. После этого встав­ляют шип в торцовый паз клепки.

Необходимо напомнить, что клепки с вбитыми в продольные пазы шипами укладывают в сторону пар­кетчика, а пазами — в наружную сторону укладки.

Настилка полов из карт ковровой мозаики

Для укладки карт ковровой мозаики делают сна­чала обычным порядком стяжку. Перед настилкой под­бирают нужное количество карт, согласно которым размечают поверхность устроенной стяжки, распола­гая карты по заданному рисунку.

Рис. 60. Организация рабочего места и порядок укладки карт ковровой мозаики:

1 — штыри; 2 — шнур-причалка; 3 — ведро; 4 — бочка с водой; 5 — цементный раствор; 6 — штабеля карт.

 

Когда стяжка вы­полнена точно, ее смачивают водой, наливают тонкий, 3 — 5-миллиметровый слой жидкого це­ментного раствора или цементного те­ста, площадью по размеру карты, и укладывают на него первую карту, тща­тельно ее осаживая с помощью хлопуши. Рядом с первой кар­той кладут вторую, третью и т. д.

Если пол с фри­зом, то прежде всего настилают фризовые прямые и угловые карты, а затем карты фона. Карты уклады­вают бумагой вверх, но до укладки бу­магу в швах между наклеенными плитками прокалы­вают или прорезают, оставляя отверстия для выхода воздуха из-под карт во время настилки.

Карты осаживают хлопушей. Так как настилка ве­дется на жидком растворе или цементном тесте, то при осаживании карт хлопушей раствор или цементное тесто проникают в швы и заполняют их, одновременно смачивая бумагу; этим и определяют заполнение швов раствором.

Через двое-трое суток после настилки карты ее по­верхность смачивают водой, бумага размокает, ее уда­ляют и заполняют раствором швы (рис. 60).

 

Рис. 61. Облицовка стен плитками:

1 и 2 — временные маяки из плиток; 3 — штыри; 4 — шнур-причалка.

Когда стяжка выполнена неточно, настилку прихо­дится вести на толстом слое раствора, предварительно устроив временные маячные ряды из обычных плиток, натягивая для этого шнур-причалку, укладывая карты и точно проверяя их.

Настилка полов из паркетных досок

Паркетные доски состоят из реечного основания и лицевого покрытия клепками с прямыми кромками. Клепки наклеивают на водостойких клеях. Изготов­ляют паркетные доски строго одинаковой толщины и ширины, с пазами с одной стороны, гребнем — с другой.

Настилают паркетные доски на деревянные и бе­тонные основания по устроенным лагам. По деревян­ным основаниям лаги прибивают к ранее уложенным балкам на таком расстоянии друг от друга, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не проги­бались.

По железобетонным основаниям лаги укладывают различно, но мы остановимся на самых распространен­ных и доступных способах.

В одном случае лаги укладывают по звукоизоля­ционной прокладке, в другом прямо по бетонному ос­нованию с прокладкой под них рубероида и засыпкой между лагами пространства совершенно сухим песком на одном уровне с верхней кромкой, что предохраняет паркетные доски от прогибания. Сверху песок можно закрыть плотной бумагой, чтобы он не попадал на лаги во время настилки паркетных досок. Бетонное основание должно быть влажностью не свыше 6%.

Чтобы лаги не прогибались, во все зазоры между ними и бетонным основанием следует поставить клинья, а чтобы они не выскакивали, их прибивают к лагам гвоздями.

Вообще, лаги следует укладывать так, чтобы со­здать жесткое основание без каких бы то ни было ко­лебаний или прогибаний паркетных досок. Даже не­значительные колебания приводят к отрыву паркетной клепки.

Паркетные доски, укладываемые на лаги, крепят 60 — 70-миллиметровыми гвоздями, вбивая их наклон­но в основание гребня. Шляпки гвоздей втапливают в толщу древесины с помощью добойника (рис. 70).

Каждая паркетная доска обязательно прибивается к каждой лаге. При настилке паркетные доски соеди­няются между собой в шпунт (паз и гребень) и плотно сплачиваются, без зазоров.

Стыкование их должно происходить только на ла­гах и обязательно по одной линии.

Во всех случаях паркетные доски должны сопря­гаться в шпунт.
Без шпунтового сопряжения соедине­ние укладки не допускается.

В случае свешивания концов паркетных досок бо­лее чем на 100 мм под концы следует дополнительно уложить лаги.

Рис. 70. Настилка паркетных досок.

В процессе работы надо систематически проверять отсутствие зыбкости пола во время хождения. Если это обнаруживается, то под паркетные доски укладывают дополнительно куски лаг или подбивают плотно песок.

При такой настилке устройство вентиляционных от­верстий, способствующих проветриванию подпольного пространства, не требуется.

Вообще, рекомендуется укладывать лаги чаще, чтобы избежать зыбкости.

Паркетные доски, покрытые лаком, после настилки не требуют дополнительного покрытия.

Строжка, циклевка и натирка были рассмотрены ранее, в разделе «Ремонт паркета».

Настилка штучного паркета на мастике в елку

Основание перед настилкой исправляют, хорошо сушат и, если требуется, наклеивают на него древесно­волокнистые плиты. Очень хорошо основание и плиты огрунтовать, просушить и только после этого на­клеить.

Настилку паркета на холодных мастиках можно начинать с середины помещения, но лучше всего от стены, так как это экономнее (меньше приходится пи­лить клепок) и проще. Когда укладка ведется от сте­ны, т. е. вдоль ее, концы клепок пристенного ряда пред­варительно обрезают под углом 45°.

Первый ряд клепки укладывают строго под уг­лом 45° с отступом от стены на 1,5 — 2 см.

Укладывать паркет на горячей мастике следует немедленно после ее нанесения. Охлаждаясь на стяж­ке, она густеет, твердеет, и передвигать до ней клепку становится трудно.

Наносить мастику следует небольшими отдель­ными полосами.

Для удобства в работе первое звено маячной елки из пяти-шести планок или клепок лучше всего собрать предварительно насухо (рис. 73, 1), а затем это звено полностью перенести на мастику.

Затем натягивают у стены шнур и подготовляют первый, или пристенный, ряд клепки, мастику хорошо перемешивают до однородности, льют тонкой струей вдоль стены (рис. 73, 2) и разравнивают стальной гре­бенкой на длинной ручке слоем в 1 — 1,5 мм полосой, несколько большей ширины, чем ширина укладывае­мой маячной елки (рис. 73, 3).

Рис. 73. Настилка паркета на мастике:

1 — сборка первого звена маячного ряда насухо; 2 — нанесение мастики на основание из древесноволокнистой плиты; 3 — разравнивание мастики; 4 — переноска первого собранного звена и укладка его на мастику у стены в углу; 5 — укладка первого ряда паркета у стены; 6 — настилка паркета в елку.

Собранное насухо первое звено клепки переносят в угол и укладывают на мастику так, чтобы она находи­лась от стены на 1,5 — 2 см (рис. 73, 4).

Уложив первое звено, приступают к последующей настилке, т. е. продолжению маячной елки, укладывая ее точно по шнуру, сплачивая укладываемые планки ударами молотка (рис. 73, 5).
После маячного ряда выполняют настилку рядового покрытия, которую ве­дут в указанном порядке (рис. 73, 6).

Рис. 74. Разметка площади пола для настилки паркета с фризом и раскладкой.

Уложив маячную елку, ее следует закрепить с обо­их концов деревянными вкладышами, забиваемыми в зазоры между паркетом и стеной. Паркетные клепки должны плотно прилегать друг к другу и к основанию всей своей нижней плоскостью, но так, чтобы мастика дошла до гребня, но не выше.

В процессе укладки последующих клепок паркет­чик работает с ранее уложенного ряда клепки, благо­даря чему она плотнее прижимается к основанию. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не сдви­нуть в сторону уложенную паркетную клепку в отдель­ности или ряд в целом, закрепляя каждый настланный ряд между стенами деревянными вкладышами.

При настилке паркета у противоположной стены конец последнего ряда добирают из частей клепок, оставшихся от обрезки при заготовке клепок для пер­вого ряда. Надо помнить, что все неполные клепки должны быть соединены обязательно в паз и гребень или на вставных рейках, создавая монолитную паркет­ную плиту, приклеенную прочно к основанию.

Полностью настелив паркет, его временно закреп­ляют при помощи деревянных вкладышей, забивае­мых в зазоры, оставленные между первым и последним рядами и продольными стенами, располагая вкла­дыши на расстоянии 50 — 60 см друг от друга.

Это закрепление обеспечивает неподвижность на­стланного покрытия на период твердения битумной ма­стики. Обычно паркет выдерживают трое суток после окончания настилки. Только после этого выполняют циклевку паркета.

Следует указать, что для такой настилки приме­няется паркет на «твердой» и «мягкой» рейках, т. е. с пазом и гребнем или с вставными шипами. Порядок настилки точно такой же, как и на гвоздях.

Кроме обычной, или простой, настилки паркет мож­но настилать с фризом. Разметка площади пола для настилки с фризом и раскладкой показана на рис. 74.

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

В процессе эксплуатации двери, переплеты, доща­тые полы изнашиваются и требуют ремонта.

Часто отходят плинтусы, и их следует укреплять путем пробивки отверстий в стенах, постановки дере­вянных пробок и крепления к ним плинтусов. Нижние части переплетов сгнивают, и их приходится ремонти­ровать. Петли часто начинают отходить, потому что их в свое время не завертывали шурупами, а забивали гвоздями.

Необходимо указать на то, что различные столяр­ные соединения приходится скреплять с помощью клея. Поэтому на приготовление клея и технику склеивания следует обратить серьезное внимание.

Настилка штучного паркета в елку на «жесткую рейку» на гвоздях

Настилку на гвоздях производят по дощатому ос­нованию, т. е. на настланные деревянные полы, доски которых должны быть прочно прибиты к лагам. Если на бетонное основание или на любое другое насти­лают деревянный настил, то применяют доски толщи­ной не менее 35 мм, шириной не более 120 мм и влаж­ностью не свыше 12%, чем меньше влажность, тем лучше. Расстояние между лагами должно быть не бо­лее 800 мм. Широкие доски применять не следует — они будут коробиться и поднимать паркет. Основание так называемого черного пола должно быть хорошо выровнено путем строжки. При проверке точности пола между рейкой длиной 2 м допускается зазор или просвет не более 3 мм.

Паркетные планки, или клепки, следует отсортиро­вать и удалить дефектные.

Рассмотрим настилку паркета в елку без фриза. Основание или черный пол хорошо заметают, делят на две равные части, чтобы пробить ось точно посередине пола, забивают по меткам гвозди так, чтобы их шляп­ки выступали над укладываемыми клепками на 3 — 4 мм. После этого основание застилают бумагой и по вбитым гвоздям туго натягивают тонкий крепкий шнур (рыболовную леску). По обеим сторонам шнура укла­дывают стопки паркета.

Затем приступают к настилке двух центральных рядов клепки для образования так называемой маяч­ной елки, которую укладывают в середине или в на­чале пола. Для этого заводят под шнур по две клепки так, чтобы торец одной из них был вплотную пристав­лен к боковой грани другой клепки и образовал пря­мой угол. Таким образом без прибивки гвоздями укла­дывают по линии шнура пять-шесть рядов маячной елки. Укладку следует выполнять как можно точнее, чтобы вершины внешнего и внутреннего углов, образу­емых двумя клепками, были строго по линии шнура. При этом клепки следует укладывать пазами в на­ружную сторону, т. е. по направлению укладки (рис. 72, 1), гребнями или вставными шипами — во внут­реннюю.

Вообще, важно, чтобы левый ряд маячной елки на­ходился под шнуром, а углы паркетной клепки находи­лись на линии шнура.

Проверив правильность уложенных рядов маячной елки, приступают сначала к прибивке первой пары клепок гвоздями, но так, чтобы они были строго по шнуру и в угольник, т. е. образовали угол.

Прибивку ведут так: прижимают левой ногой пер­вую пару клепок, отодвинув в сторону остальные; при­жатые клепки прибивают гвоздями к основанию.



Рис. 72. Настилка штуч­ного паркета в елку без фриза на гвоздях:

I

— укладка маячной елки; 2

— посадка клепки ударами молотка по продольной кромке; 3 — посадка клёпки ударами молотка по торцо­вой кромке; 4 — забивка гвоздя в клепку; 5 — утапли-вание шляпки гвоздя в паз клепки с помощью добой-ника.

Вслед за первой парой прибивают точно так же вто­рую и т. д. Важно, чтобы под шнуром находился левый ряд маячной елки, т. е. так, как это показано на рис. 72. Это важно потому, что паркетчик во время работы опирается коленом на правый ряд клепки и может не­заметно для себя сдвинуть шнур с его правильного по­ложения.

Правый и левый ряды маячной елки надо насти­лать последовательно то с одной, то с другой стороны по одной паркетной клепке. Для удобства работы пар­кетчику следует стоять на правом колене, для того чтобы была свободна правая рука. Работать пар­кетчик должен, обратившись лицом по ходу на­стилки.

Порядок настилки следующий. Укладываемые пар­кетные клепки сплачивают ударами молотка сначала по продольной кромке (рис. 72, 2), затем по торцовой (рис. 72, 3), Сплотив клепки, каждую из них приби­вают к основанию гвоздями сначала с продольной, затем с торцовой стороны. Гвозди забивают по одному в торцовый паз и по два-три в продольный (рис. 72, 4). По три гвоздя забивают в пазы клепок, длина которых превышает 300 мм.

Гвозди применяют длиной 40 мм, толщиной 1,6 — 1,8 мм. Забивают их так. Держа в левой руке добой-ник, паркетчик одновременно берет левой рукой гвоздь из ящика, ставит его наклонно в паз клепки и несиль­ным ударом молотка, который он держит в правой руке, наносит первый удар, только наживляя гвоздь — забивая его на небольшую глубину.


Затем вторым, бо­ лее сильным, ударом молотка гвоздь забивается в паз почти до самой шляпки. Так как молотком гвоздь до конца забить невозможно, то на шляпку ставят добой-ник и третьим ударом утапливают его шляпку в паз клепки, прочно прижимая ее к основанию (рис. 72, 5).

Забивать гвозди следует аккуратно, чтобы не по­вредить верхнюю кромку паркетной клепки. В про­дольные пазы гвозди ставят на расстоянии не менее 50 мм от краев, предупреждая тем самым раскалыва­ние их.

Последние ряды паркетной клепки, примыкающие к стенам, прибивают гвоздями только в продольных пазах.

Пристенные ряды клепки приходится обрезать так, чтобы они не доходили до стены на 15 — 20 мм, т. е. между пристенными рядами и стеной был бы зазор. Назначение зазора состоит в том, чтобы предотвра­тить выпучивание паркетного покрытия в случае раз­бухания клепки при ее намокании. Впоследствии эти зазоры закрывают плинтусами.

Отрезанные части паркетных клепок в зависимости от их длины можно использовать с противоположной стороны стены.

Навешивание переплетов и дверей

Петли для навешивания дверей и переплетов лучше всего применять съемные. Они бывают левые и пра­вые. Прирезка петель производится в такой последова­тельности. Приставляют петлю к створке или двери нз таком расстоянии от края, чтобы она равнялась своей длине. Намечают места нахождения створок и с по­мощью стамески вырезают древесину на толщину карты петли и привертывают ее шурупами так, чтобы ось петли была параллельна кромке бруска.

Укрепив две петли на створку или дверь, их рас­крывают и приставляют к коробке, плотно прижимая к верхнему бруску, и очерчивают по раскрытым кар­там, оставляя риски на четверти коробки. По рискам выбирают древесину под карты петель, намечают ме­ста для шурупов, привертывают петли одним шурупом и проверяют, как прикрывается створка или дверь. В случае необходимости делают исправления и укреп­ляют петли всеми шурупами. На рис. 79 показано на­вешивание переплетов и дверей.

Облицовка стен плитками

Стены лучше всего облицовывать после того, как настланы плитки на полу.

В этом случае облицовку выполнять много легче, так как нижние плитки опираются на пол.

Бывает, что прежде всего приходится облицовы­вать стены, а затем вести настилку плиток на полы. Для этого сначала определяют уровень чистого пола и по периметру стен укладывают деревянные рейки, на верхнюю кромку которых должны опираться ниж­ние плитки или плитки плинтусного ряда. Рейки сле­дует устанавливать по уровню.

Плинтусный ряд выполняют из обычных стеновых плиток или из плиток, применяемых для настилки пола. Однако намного лучше специальные плинтусные плитки.

Для крепления керамических плиток к стенам при­меняют цементный раствор состава от 1 :4 до 1:6 (на 1 часть цемента марки «300» или выше берут 4 — 6 ча­стей песка).

Кирпичные и бетонные поверхности можно не шту­катурить, а прямо вести облицовку, применяя воз­можно толстые слои раствора. Конечно, поверхности очищают от пыли и грязи, если надо, насекают и хо­рошо смачивают водой.

Когда укладка плиток ведется на толстом слое раствора, то для получения строго вертикальной и го­ризонтальной облицовки поверхности стен предвари­тельно провешивают и ставят в каждом углу по два маяка, т. е. по две плитки, одну вверху облицовки, дру­гую внизу, но так, чтобы она была на один-два ряда выше уровня пола.

Проверку укладываемых плиток производят с по­мощью туго натянутого шнура (шнура-причалки) по вертикали и горизонтали или прикладыванием к мая­кам рейки. Облицовку выполняют так: сначала укла­дывают плитки двух нижних рядов, используя для го­ризонтальной проверки нижние маяки, а для верти­кальной — верхний и нижний. Затем нижние маяки убирают, используя вместо них выполненную обли­цовку.

На каждую укладываемую плитку, т. е. ее тыльную сторону, наносят раствор ровным слоем такой тол­щины, чтобы при прижатии плитки к поверхности он немного выступал сверху и сбоку. Иногда раствор на­кладывают так, чтобы он заполнял большую часть плитки, с тем чтобы оставшаяся не заполненной раст­вором меньшая часть плитки была заполнена им в процессе прижатия ее к поверхности (рис. 61).
Нало­ жив раствор на плитку, ее в горизонтальном положе­нии подносят к месту укладки, затем быстро перево­рачивают в вертикальное положение и прижимают к облицовываемой поверхности, осаживая до уровня шнуров путем легкого пристукивания ручкой лопатки. Выдавленные излишки раствора срезают лопаткой и кладут в ящик. Уложив первый ряд, приступают ко второму. Облицевав первую стену, приступают ко вто­рой, третьей и т. д.

Рис. 62. Способы облицовки стен плитками.

Если устанавливают карнизные детали, то их ко­рытообразное пространство заполняют раствором с не­которым излишком и укладывают их по верхнему ряду облицовки, осаживая до уровня линии, пробитой натя­нутым шнуром. Плинтусные плитки крепят на растворе только к стене, а к полу они примыкают насухо. ж, Когда облицовку приходится выполнять около труб, то в плитках необходимо прорубать отверстия. Чтобы не снимать привернутые краны, можно посту­пить и так: на плитке намечают отверстие, раскалы­вают плитку по надрезной линии и в половинках вы­бирают нужное по размеру отверстие, выламывая его клещами. При правильной стыковке половинок они почти что не дают видимого шва.

Выдавленный раствор систематически удаляют тряпкой. Через двое-трое суток облицовку покрывают тонким слоем сметанообразного гипса, тщательно за­полняя им швы. Как только гипс немного схватится, его поверхность протирают чистой сухой тряпкой, уда­ляя его излишки и прилипшую к нему грязь.

Облицовку можно выполнять различно, укладывая плитки шов в шов, вразбежку и по диагонали (рис. 62).

Когда поверхности стен ровные, то плитку можно крепить на тонкой прослойке в 1 — 3 мм из чистого це­ментного теста, густотертой масляной краски или ка-зеино-цементной мастики, осаживая плитки до самого основания. Поэтому рекомендуется штукатурку под об­лицовку плитками выполнять как можно точнее и чи­ще затирать.

Целые плитки не всегда вписываются в размеры стен, их приходится разрезать, применяя части плиток, которые располагают по углам.



Когда облицовка выполняется симметрично, ук­ладка плиток производится с середины стены, вправо и влево. Стену приходится разделить точно на две час­ти и пробить ось. Первая плитка может быть уложена серединой по центру оси или своим краем и примыкать к ней. Иногда удается правильным подбором располо­жения плиток вписать их полностью.

При несимметричном расположении плиток обли­цовку начинают выполнять с какого-то одного угла стены. Для чего на плитку намазывают слой цемент­ного теста или казеино-цементную мастику, пристав­ляют ее внизу стены, прижимают к полу и углу стены, припрессовывают путем притирки или пристукиванием ручкой лопатки до тех пор, пока плитка не сядет на место, т. е. не дойдет до основания стены. К первой плитке приставляют вторую, ведя облицовку горизон­тальными рядами.

Дойдя до следующего угла стены, когда плитки не вписываются полностью, их приходится резать, укла­дывая к углу резаной стороной без приточки. Ряды ук­ладываемых плиток должны быть строго горизонталь­ны и вертикальны.

Когда применяются плитки 3-го сорта, в которых допускаются отклоне­ния поверхности плиток от плоскости до 2 мм, то при об­лицовке без шва, т. е. с плотным при­мыканием кромок плиток друг к другу, кромки будут места­ми утопать или вы­ступать из-за общей плоскости, образуя неровности.

Чтобы сгладить эти дефекты, обли­цовку лучше всего вести с уширенным швом, ширина кото­рого между плитка­ми должна быть не более 3 мм. Кроме того, швы, заполнен­ные раствором, луч­ше удерживают плитки.

Для получения швов одинаковой ширины лучше всего применять гвозди или скобочки нужной толщины. Скобочки изготовляют из проволоки на 2 — 3 см меньше размера плиток.



Рис. 63. Облицовка стен с устройством уширенного шва:

1 — скоба; 2 — облицовка.

Облицовку ведут так: установив первую плитку пер­вого или нижнего ряда, к ней ставят вторую, но не вплотную к первой, а вставляют между ними два гвоздя или скобочку.


Точно так же устанавливают и последующие плитки этого же ряда.

Облицовку второго и последующих рядов выполня­ют точно так же, только гвозди или скобочки прихо­дится ставить снизу и сбоку каждой плитки (рис. 63). Укладываемые плитки проверяют- по вертикали и го­ризонтали по шнуру-причалке или по рейке.

Гвозди или скобочки должны находиться в обли­цовке не менее 2 час, т. е. столько, пока раствор не схватится и плитка не будет сползать. Поэтому для ра­боты нужно иметь необходимое количество гвоздей или скобочек.

После выемки гвоздей или скобочек швы исправ­ляют, т. е. заполняют раствором на уровне с плитками или немного углубляют.

Уход за облицовкой заключается в систематической протирке влажной тряпкой, удалении пыли и различ­ных загрязнений.

ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ

Паркет широко применяют для покрытия полов. Он крепится к основанию гвоздями или наклеивается на клею или мастиках. Можно своими силами отремон­тировать паркетные полы, выполнить циклевку, по­крыть лаком, сделать перестилку или настелить новый паркет.

Материалы для паркетных работ

Паркет бывает разный: в виде отдельных планок или щитов размером от 400 X 400 до 600 X 600 мм или в виде досок шириной 150 и длиной до 3000 мм и т. д.

Штучный паркет состоит из отдельных планок, или клепок, которые изготовляют из различных пород де­рева: дуба, бука, граба, ясеня, клена и т. д. Длина пла­нок бывает от 150 до 400 мм, ширина — от 30 до 90, толщина — от 15 до 18 мм.

Штучный паркет изготовляют двух видов: «на твер­дую рейку», где у каждой планки с одной продольной и одной торцовой стороны имеются пазы, а на остав­шихся двух сторонах гребни, или «на мягкую рейку» — с пазами по всем четырем сторонам. В эти пазы при настилке паркета вставляют шипы, которые изготов­ляют из мягких пород дерева, чаще всего сосны, дли­ной 30 мм, шириной 14 и толщиной 4 мм. Количество шипов, вставляемых в пазы клепки, не должно превы­шать 30% длины паза.





Рис. 64. Штучный паркет:

1 — «на жесткую рейку»; 2 — «на мягкую рейку»; 3 — планка-клепка «на мягкую рейку» со вставленны­ми шипами; 4 — изготовление ши­пов.

Вставные шипы или рейки изготовляют так. Пилят кружки толщи­ной 30 мм, колют их на пластинки шириной 14 мм, получая брусоч­ки размером 30 X X 14 мм. Делают ре­зец, закрепляют в до­ске с отступом от ее по­верхности на 4 мм, при­ставляют брусочек к резцу и наносят по не­му удар деревянным молотком. Толщина шипов должна быть такой, чтобы они плот­но держались в пазах клепки и не выпадали (рис. 64).

Паркетные планки (клепки) сортируют по цвету, размеру. Нуж­ное количество для на­стилки 1 м2

пола дано в табл. 16.

Наборный паркет представляет собой квадратные щиты или коврики из прямо­угольных планок, на­клеенных лицевой сто­роной на плотную бу­магу (крафт-бумагу). Клей берут такой, что­бы он легко снимался оместе с бумагой.

Размеры щитов или ковриков следующие: 400 X 400, 480 X 480 и 600 X 600. Планки при­меняют шириной от 20 до 35 мм.

Таблица 16

Количество клепок на 1 м2 паркетного пола

 

Ширина клепок (мм)	Длина клепок (мм)
400	350	300	250	200	450
90	28	32	37	44	56	74
85	29	34	39	47	59	78
80	31	36	42	50	63	84
75	33	38	45	54	67	90
70	36	41	48	57	72	96
65	39	44	51	62	77	102
60	42	48	56	67	84	112
55	45	52	61	73	91	122
50	50	57	67	80	100	134
45	56	63	74	89	111	148
40	63	72	84	100	125	168
35	72	82	96	114	144	192
30	84	96	112	134	168	224

Примечания:

1. Толщина клепки любого размера 15 мм.

2. Количество клепок дается без учета потерь. На потери берет­ся запас в 5%.

Паркетная доска состоит из реечного основания и лицевого покрытия, т.е. наклеенных паркетных планок на водостойких клеях. Ширина паркетных досок 150 мм, длина 1200, 1800 и 3000 мм. Паркетные доски с од­ной стороны кромки имеют пазы, с другой — гребни. Крепят их при настилке с помощью гвоздей. Планки располагают на паркетных досках различно (рис. 65,2).

Бумага и картон применяются в качестве подкла­дочного материала при настилке паркета на гвоздях. Эти материалы должны быть прочными. Укладывают их в один, а еще лучше — в два-три слоя.

Гвозди для крепления паркетных планок должны быть длиной 40, толщиной 1,6 — 1,8 мм. Паркетные доски крепят гвоздями длиной 60 — 70, толщиной 2,5 — 3 мм.

Разные материалы. К этим материалам относятся битум нефтяной (БН) марки III или IV, бензин авто­мобильный, канифоль, сосновая смола и т. д. Они при­меняются для приготовления мастик, с помощью кото­рых наклеивают паркет к негвоздимым основаниям.

Обои

Обои выпускают грунтованные и негрунтованные, печатные лепковые, с рельефной печатью, тисненые, металлизированные, сатинированные, с рельефной печатью под шелк, ворсовые, декоративные и др. Изго­товляют их рулонами длиной 7 — 12 м, шириной 600 — 750 мм из бумаги весом от 70 до 200 г в 1 м2.

Кроме обоев выпускают бордюры и фризы разной ширины, рулонами длиной от 6 до 12 м.

Кроме обычных обоев изготовляют также мою­щиеся и весьма плотные обои с нанесенной цветной мастикой, напоминающие собой как бы тонкий лино­леум, называемый линкрустом. После наклейки и просушки линкруста его окрашивают масляными или эмалевыми красками нужного цвета.

Подклеечная бумага (макулатура)

Тонкая бумага — оберточная, газетная и др., — но без масляных или жировых пятен применяется для первичной оклейки поверхностей. Она выравнивает особо грубые поверхности и предохраняет краску на обоях от разрушения различными веществами, выде­ляемыми поверхностями, например штукатурка и бе­тон выделяют щелочь, дерево — смолу и т. д.

Оклейка линкрустом

Оклейка линкрустом долговечна. До оклейки по­верхности следует подготовить. В подготовку входит снятие электропроводки, наличников и плинтусов, ис­правление всех дефектов. Оштукатуренные поверхно­сти тщательно прочищают лещадью, исправляют тре­щины и выбоины.

Слабо держащуюся штукатурку отбивают и за­меняют новой. После тщательной сушки ее обметают кистью, веником или тряпкой от пыли и грунтуют. Грунтовку приготовляют из натуральной олифы или оксоли с добавлением железного тертого сурика и сиккатива. Приготовляют грунтовку из олифы 2 кг, сурика железного тертого 1 кг и сиккатива 25 — 50 г и все тщательно перемешивают. Загрунтованную по­верхность сушат полтора-двое суток, выравнивают, шпаклюя полумасляной шпаклевкой, приготовленной . по следующему рецепту: 200 г сухого столярного клея варят в 2 л воды и добавляют 250 г олифы; берут 4 — 5 кг мелкосеяного мела, вливают в него приготов­ленный клеевой раствор с олифой и все хорошо пере­мешивают.

После шпаклевки поверхности сушат не менее су­ток, хорошо зачищают пемзой и грунтуют вышеука­занным грунтом. Хорошо просушив грунт, приступают к оклейке линкрустом.

Когда наклейка линкруста происходит по дереву, сухой штукатурке или фанере, поверхности ровные и не требуют подготовки, то линкруст можно наклеи­вать непосредственно на предварительно хорошо про­клеенные поверхности тем же клейстером, каким на­клеивают линкруст.

Подготовив поверхности, линкруст режут на по­лотна необходимых размеров, но так, чтобы совпадал рисунок. Полотна скатывают в рулоны и замачивают в горячей воде (70 — 80°). Воду наливают в бачок, ван­ну, корыто или другую удобную для работы посуду. Через 3 — 10 мин. линкруст хорошо размокает, его вы­нимают из воды и раскатывают на ровных досках лицевой стороной кверху. Излишек скопившейся воды собирают губкой или тряпкой и оставляют линкруст на 8 — 12 час. для размягчения и расширения. Расширение линкруста доходит до 2%. Замачивать линкруст следует лучше всего вечером и оставлять его размяг­чаться на ночь.
Затем берут ранее выструганную рейку с ровными кромками; длина рейки должна равняться длине нарезанных полотен. Линейку кладут на кромку полотна и с помощью остро отточенного ножа произ­водят обрезку. Обрезать следует возможно точнее обе кромки. Точность обрезки нужна для того, чтобы при стыковании полотен линкруста во время наклейки между ними не было малейших швов.

Обрезанные полотна укладывают так же, как и обои, стопкой. После этого приготовляют клейстер. До начала оклейки в углах каждой стены пробивают на­меленным шнуром вертикальные линии. Затем про­клеивают небольшую площадь стен клейстером, т. е. такую площадь, чтобы при оклейке клейстер был слегка влажным, что обеспечивает лучшее приклеи­вание линкруста.

Полотна намазывают клейстером и подают к ме­сту оклейки точно так, как и обои. Поданное полотно один работающий берет за верхний край, а второй — за нижний. Укладывают полотно точно по отмеченной вертикальной линии, прижимают его к поверхности, тщательно приглаживают, так, чтобы не было мор­щин и пузырей.

Во время наклейки второго и последующего по­лотен необходимо следить за тем, чтобы кромки плотно примыкали одна к другой с точным совпаде­нием рисунка. При хорошо выполненной работе места стыков совершенно не заметны. Через 7 — 10 суток наклеенный линкруст полностью, высыхает. В боль­шинстве случаев его окрашивают масляными или эма­левыми красками под флейц или торцовку.

Если линкруст не будет впоследствии окрашен, то при нарезке полотен их следует выбирать и наклеи­вать по одинаковому цвету. После высыхания линкру­ста прибиват наличники- и плинтусы.

Намоченные полотна должны пролежать не менее 8 — 12 час. Этот срок необходим, чтобы обои не только размякли и расширились, но и сделали обратную усадку. Если наклеивать обои без последующей усад­ки, то они могут садиться, образуя трещины между швами, доходящие до 10 мм. Когда клейстер оказался слабым по крепости, возможно отклеивание линкруста. Поэтому клейстер для наклейки линкруста должен приготовляться весьма тщательно, без комков и быть густым (как густая сметана).



Следует помнить, что кромки обрезают только у намоченных и вылежанных полотен линкруста. Если обрезку произвести у сухих полотен, то при намока­нии в большинстве случаев они деформируются, искри­вляются, и кромки их не сходятся вплотную.

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Вставка стекол в переплеты называется стеколь­ными работами. То место переплета, куда вставляется стекло, называется фальцами. Стекло режут по размеру, кладут в фальцы, закрепляют шпильками или мелкими гвоздями и обмазывают замазкой. Для выполнения стекольных работ необходимы различные материалы: стекло, мел, олифа, гвозди, а также инст­рументы для резки стекла и его закрепления.

Материалы для стекольных работ

Стекло листовое бывает различной толщины — от 2 до 6 мм, ширины — от 400 до 1600 мм и длины — от 400 до 2200 мм. Для остекления переплетов в жилых помещениях чаще всего применяют стекло толщиной 2, 2,5 и 3 мм. Размеры его соответственно бывают от 400 X 400 до 700 X 1250 мм, от 400 X 500 до 750 X 1450 и от 400 X 500 до 1000 X 1800 мм. Стекло должно быть чистым, гладким и пропускать много света. Поцара­панное, с дефектами и загрязненное стекло пропускает мало света и искажает рассматриваемые сквозь него предметы. Поэтому к качеству стекла надо предъяв­лять строгие требования.

Проволока, шпильки, гвозди применяют для за­крепления стекла в фальцах переплета. Проволока должна легко ломаться при двух-трех перегибах.

Шпильки заменяются использованными патефонными иглами. Гвозди применяют тонкие, длиной 15 — 20 мм.

Замазка — тестообразная масса, приготовленная из мела и олифы, — применяется для обмазывания фальцев переплетов. Лучшая олифа — натуральная, мел должен быть сухой, просеянный через частое сито. Применение сырого мела и искусственной олифы сни­жает качество замазки.

Для приготовления 1 кг замазки требуется в сред­нем 220 г олифы и 820 г мела.

Замазку приготовляют так. На лист железа или фанеры насыпают нужное количество мела, делают в нем углубление (воронку), в которое наливают олифу.


После этого шпателем или мешалкой тщательно пере­мешивают мел с олифой, получая не очень густую за­мазку, которая мягка, пристает к рукам и еще не при­годна для обмазывания фальцев. Чтобы замазку сде­лать густой, в нее надо добавить мел и тщательно перемешать. Для этого в приготовленную замазку до­бавляют мел и выкатывают ее обеими руками, как те­сто, до тех пор, пока она не наберет в себя столько мела, что не станет прилипать к рукам и не очистит рук от ранее прилипшей массы. Выкатывать следует до тех пор, чтобы замазка была совершенно одно­родна, безпрослоек мела или олифы. Качество замазки должно быть следующим: хорошо прилипать к стеклу, дереву, металлу, бетону, быть пластичной, но не при­липать к рукам. Скатанный из замазки валик должен хорошо растягиваться, постепенно утончаясь в середи­не и разрываясь в самом тонком месте; плохая замазка разрывается, не растягиваясь. Мягкая замазка плот­нее заполняет фальцы, лучше прилипает к ним и стек­лу. При разглаживании замазка не должна прилипать к ножу после разреза, иметь гладкую блестящую по­верхность. Со временем, твердея, она должна стано­виться крепкой, не трескаться, не отставать от фаль­цев.

Замазку можно хранить 10 — 15 дней. Чтобы она не высыхала, ее следует завернуть в мокрую ткань или мешковину. Если положить замазку в плотно сбитый ящик или противень и накрыть ее мокрой тряпкой с уложенным поверх тряпки мокрым войлоком, то она может сохраняться более длительное время. Тряпка должна плотно накрывать ящик или противень. Чтобы воздух не проникал к замазке, хорошо завернуть ее в пластмассовую пленку. При длительном хранении за­мазка слегка подсыхает, и на ней может образоваться твердая корка, непригодная для работы. Засохшую замазку (корку) не выбрасывают, разминают руками, а при сильном затвердении разбивают молотком, при­давая ей мягкость. Если замазка окажется жесткой и непластичной, в нее добавляют олифу.

Чтобы приготовить более прочную и к тому же цвет­ную замазку, в нее добавляют сухую или густотертую масляную краску: сурик, охру или белила.


От белил замазка становится почти что белой. На 1 кг замазки берут по 200 — 250 г какой-либо краски.

Расход замазки зависит от глубины или размера фальцев. На мелкие фальцы ее идет меньше, на глу­бокие — больше. В среднем 1 кг замазки можно обма­зать около 7 пог. м фальцев. Если фальцы более глубокие, то около 5 пог. м. Замазка, приготовленная в теплом помещении, при работе снаружи в зимнее время загустевает, или, как говорят, «стынет», — -плохо прилипает к фальцам и стеклу, с трудом разравни­вается ножом. В этом случае замазку следует при­готовлять в теплом помещении, но более мягкой,- что­бы, загустев на улице, она хорошо приставала к стеклу. Застывшая на улице замазка быстро отходит в теплом помещении и становится точно такой же, какой она была при приготовлении. Лучше всего замазку до на­чала работы подогревать до температуры 20 — 40°.

Инструменты для стекольных работ

Резку стекла выполняют алмазным или стальным стеклорезом.

Алмазный стеклорез самый лучший, он представ­ляет собой оправу, в которую вставлено зерно алмаза. Оправа надета на деревянную или пластмассовую ручку. С двух торцовых сторон оправы имеются про­рези, с помощью которых ломают узкие кромки стекла. Ширина прорези бывает разной. Она соответствует номеру инструмента и толщине стекла. На остальных двух сторонах оправы ставят марку завода, номер ин­струмента и метку. Метку часто делают на ручке. В оправу алмаз ставят так, чтобы он имел два угла — тупой и острый. При резке стекла острый угол дол­жен двигаться вперед, и алмаз как бы свободно скользить по стеклу, не задерживаясь на имеющихся на стекле неровностях. Если при резке стекла вести инструмент так, чтобы алмаз двигался вперед не ост­рым, а тупым углом, то зерно быстро выпадает «ли сходит в сторону со своего, места. Чтобы не рассмат­ривать каждый раз положение зерна алмаза для опре­деления, какой стороной оно должно идти вперед, на оправе или ручке ставят метку в виде пятнышка, звез­дочки или черточки.


Во время резки метка всегда дол­жна быть обращена к линейке.

Первое время хороший алмазный стеклорез почти не требует нажима на стекло и делает надрез своей тяжестью. От работы алмаз тупится, перестает резать то стекло, на которое он рассчитан, а при сильном на­жиме стекло лопается. В таком случае им можно ре­зать более толстое стекло, увеличивая силу нажима. Постепенно алмаз притупляется так, что перестает ре­зать даже более толстое стекло, и требуется замена изношенного ребра новым или надо перевернуть зерно. Эту работу выполняют ювелиры или часовые мастера.

Твердосплавные стеклорезы изготовляют чаще все­го трехроликовыми, которые и являются режущей ча­стью стеклореза. Одним роликом можно выполнить до 300 пог. м реза стекла. По мере затупления ролика сила нажима на стеклорез увеличивается, и он начи­нает колоть тонкое стекло, поэтому его приходится ис­пользовать для резки более толстого стекла. После сильного затупления ролик точат на специальном бруске или электроточиле.

Для стекольных работ необходим и другой инст­румент: линейка, кусачки, стамеска, молоток и др.

Линейка берется любой длины, желательно с де­лениями и ровными кромками.

Кусачки и клещи нужны для откусывания гвоздей, проволоки и вытаскивания шпилек и гвоздей.

Стамеска применяется широкая. Она необходима для расчистки фальцев от старой замазки, забивки шпилек и для других целей. Забивать шпильки молот­ком не рекомендуется, так как это часто приводит к раскалыванию стекла.

Резка и вставка стекла

Вырезываемое стекло должно быть на 2 — 3 мм меньше, чем расстояние между фальцами. Например, если расстояние между фальцами по длине равняется 700 мм, а по ширине 400 мм, то длина вставляемого стекла должна быть 697 — 698, а ширина 397 — 398 мм. Фальцы переплетов при этом должны быть закрыты стеклом не менее чем на 3/4

их ширины. Это нужно для того, чтобы стекло свободно входило в фальцы, а при набухании переплетов они не кололи стекла. Это воз­можно только тогда, когда замазка еще мягкая и стекло может скользить в фальцах.



Резать следует только сухое чистое стекло. От грязного и мокрого стекла алмаз или ролики быстро тупятся. Поэтому мокрое стекло обязательно сушат, а грязное протирают с одной или двух сторон или только по линии реза.

Стекло полинии реза стекольщики протирают обыч­но пальцем, ведя им по приставленной линейке. Чтобы палец случайно не ранить, на него надо надеть матер­чатый напальчник.

Резка стекла алмазным стеклорезом требует опре­деленных навыков. При правильной резке линия над­реза должна быть тонкой, бесцветной. Надрезая стек­ло на очень малую глубину, алмаз должен издавать ровный звук с характерным слабым потрескиванием. По линии надреза на стекле остается след в виде тон­кой веревочки, хорошо видный после излома в увели­чительное стекло.

Когда резку ведут неправильно, то вместо бесцвет­ного надреза на стекле остается грубая царапина мо­лочного цвета, алмаз при этом издает сильный скрип. Это происходит потому, что или ребро алмаза приту­пилось, или зерно идет неверно по стеклу. От такого реза стекло ломается произвольно, т. е. колется.

Рис. 37. Резка стекла стеклорезами: 1 — алмазным; 2 — твердосплавным.

Резка стекла твердосплавным стеклорезом произво­дится так же, но сила нажима несколько повышается, для чего на ручку стеклореза делают нажим указа­тельным пальцем. Линия реза грубая, и желательно простукивать стекло после резки для увеличения глу­бины реза. Резку ведут только по линейке, которую крепко прижимают к стеклу, обеспечивая прямую ли­нию реза, предохраняя алмаз от боковых скольжений, что приводит к его порче.

Алмазный стеклорез приставляют к стеклу и ли­нейке и ведут его на себя.

Ломают стекло различно. Если алмаз хорошо над­резает стекло, то после резки его ломают руками, если алмаз притупился, то снизу стекла по линии реза про­стукивают оправой стеклореза или другим инструмен­том, увеличивая тем самым глубину реза, облегчая ломку стекла. Ломать стекло лучше всего о край верстака.Узкие кромки стекла отламывают прорезями стеклореза или плоскогубцами, обернутыми тряпкой.

Твердосплавный стеклорез берут за ручку, ставят на край стекла, делают нужный нажим до появления реза и ведут по линейке на всю длину стекла. Надре­зав стекло, с противоположной стороны его несильно постукивают до появления начальной трещины, после чего стекло надламывают. На рис. 37 показана резка стекла.

Алмаз или ролики надо оберегать от ударов, за­грязнения и смачивания водой. После работы инстру­мент вытирают и завертывают в чистую тряпку.

Оклейка обоями высшего качества

Обои высшего качества более плотные, и оклейку ими производят весьма аккуратно. Их наклеивают на тщательно подготовленные поверхности, которые по­сле прочистки лещадью хорошо проклеивают, а ино­гда шпаклюют.

После высыхания шпаклевки ее прочищают пемзой, затем проклеивают и оклеивают бумагой впритык. На высохшей бумаге производят зачистку швов и про-клейку.

После просыхания проклейки приступают к оклей­ке обоями. Обои нарезают на полотна (куски) необ­ходимой длины, обрезают с двух сторон полотна кромки, но не ножницами, а ножом по линейке, прома­зывают за два раза клейстером и производят наклейку впритык с тщательным приглаживанием обоев. При правильной обрезке кромок и наклейке швы между обоями почти незаметны. При наклейке следует со­блюдать аккуратность и не допускать выдавливания клейстера между швами. Если клейстер местами вы­давится, то его осторожно снимают чистой тряпкой или концом ножа, но так, чтобы на обоях не остались его следы.

Оклейка потолков обоями

Оклейка потолков производится белой бумагой, белыми глянцевыми или матовыми обоями. Кромку обоев (если она имеется) обрезают с одной стороны куска и нарезают полотна требуемой длины.

Полотна рекомендуется стыковать параллельно лучам света, чтобы они были менее заметны. В боль­шинстве случаев их наклеивают по длине потолка. Верх стен часто оклеивают также белыми обоями, образуя как бы карнизы. В этом случае концы и кромки первых полотен на 15 — 30 см спускают на стены и наклеивают. Если же верх стен не оклеи­вается белыми обоями, то кромки обоев все же сле­дует спустить на стены на 5 — 6 см, чтобы закрыть лузги (углы).

До наклейки обоев потолки также оклеивают бу­магой. Затем обои укладывают на полу стопкой.

Оклейку потолков обоями производят три-четыре человека, что зависит от длины нарезанных поло­тен. Один из них намазывает и подает полотна. Складывать намазанные клейстером полотна не сле­дует.

Оклеивая потолки, надо соблюдать большую аккуратность и тщательность, для чего руки должны быть чистыми и не запачканными клейстером. Накле­енные полотна и особенно кромки обоев лучше всего приглаживать щеткой или чистой тряпкой. Наклеив первое полотно, наклеивают второе, за вторым — третье и т. д. Второе полотно наклеивается на первое так, чтобы оно закрывало оставшуюся кромку. Таким образом производится наклейка обоев на по­толки.

Первое полотно надо наклеивать по отбитой ли­нии, получая тем самым ее прямолинейность. Полотно прикладывают к потолку, тщательно приглаживают, выдавливая из-под него весь воздух. Приглаживание рекомендуется выполнять от середины к краям, чем достигается полное удаление из-под полотна воздуха. Хорошо приглаженное полотно не должно иметь мор­щин, вздутых мест, складок.

Оклейка стен обоями

Оклеивая стены обоями, можно применять те же варианты, что и для окрашивания стен. При оклейке стен с фризом и гобеленом обои располагают верти­кально. Кромки кусков обоев верхнего и нижнего ря­дов должны находиться на одной горизонтальной ли­нии и притом строго вертикально.

Места стыкования обоев панели с фризом или гобе­леном чаще всего закрываются бордюром.

Вверху стены, у потолка, концы обоев, если они обрезаны ровно, можно оставлять без бордюра; если концы неровные, их закрывают бордюром.

Подбору бордюра, фриза, гобелена следует уде­лять особое внимание. Они должны гармонировать с обоями и не выделяться на общем фоне. Для синих обоев нельзя выбирать синий бордюр или фриз. Он должен быть с зеленым рисунком или зеленым фоном. Бордюры и фризы должны подбираться к соответст­вующим обоям.

Подготовка обоев производится до оклейки. У обо­ев обрезают кромку, обычно с правой стороны, точно по имеющейся у кромки линии, для чего следует сесть на стул илих

скамью, положить рулон на ноги и нож­ницами срезать кромку и скатывать обои в рулон (рис. 28).

Обрезав кромки, обои следует осмотреть, опреде­ляя, нет ли в них брака и однородны ли они по цвету. Неоднородные по цвету рулоны надо отобрать и сло­жить отдельно. Однородные по цвету нужно приме­нять для оклейки более освещенных стен или стен, где не будет стоять мебель.

Рис. 28. Обрезка кромок у обоев.

Обрезав кромки, рулоны режут на куски или по­лотна такой длины, чтобы они равнялись высоте сте­ны до карниза или до высоты фриза или гобелена. Обои с крупным рисунком режут на куски или полот­на с предельным запасом, прикладывая их к первому полотну, чтобы совместить рисунок. Это делают для того, чтобы при оклейке куски обоев или полотна, сло­женные вместе, давали единый рисунок (рис. 29). Раз­резая рулоны обоев на куски, рекомедуется делать припуск в 5 — 10 см, чтобы иметь некоторый запас на неодинаковую высоту помещения. Лишняя длина полотен обрезается в процессе оклейки у низа стены.

Резать рулоны обоев на куски можно так: сначала раскатывают несколько ру­лонов — от 5 до 10, но так, чтобы рисунки на обоях точ­но совпадали и были один над другим, и отрезают пер­вую партию полотен. Затем рулоны раскатывают на нужную длину, прижимают их каким-либо грузом, после этого берут одно полотно, прикладывают его к раска­танным рулонам обоев, со­вмещают рисунки и отреза­ют вторую партию полотен. Короткие куски следует собирать, так как они будут нужны для оклейки разных мелких мест. Последователь­ность оклейки начинается с первого номера, поэтому, на­резая куски, их надо укла­дывать так, чтобы первый номер был наверху. То же надо делать и с мелкими кусками. Для оклейки стен комнаты нужны не только длинные, но и короткие ку­ски, которые наклеивают под окнами, над окнами и дверями. Однако следует помнить, что рисунки кусков должны точно совпадать.

Если наклеивают узкий бордюр, то верхние куски обоев должны быть наклеены точно по прямой гори­зонтальной линии.

Если же бордюр широкий, то линия верхних кусков полотен может быть менее ровной, но так, чтобы она приходилась примерно по центру наклеиваемого бор­дюра.

Проклейка поверхностей и оклейка их бумагой. Чтобы обеспечить прочную приклейку бумаги и обоев к поверхностям и сохранение на них рисунка на долгое время, оклеиваемые поверхности следует прежде все­го проклеить, т. е. как бы прокрасить клейстером, лучше горячим. Для чего кисти (лучше жесткие) смачи­вают в клейстере и делают проклейку, тщательно втирая в поверхность клейстер. Проклеивание произ­водят по любым поверхностям независимо от матери­алов, из которых они выполнены. Клейстер следует наносить тонким слоем, без пропусков.

При окрашивании потолков часть колера всегда попадает на стены, а на клеевой краске клейстер не держится. Поэтому по верхней части стен надо отбить шнуром линию и по ней счистить всю краску, а затем маленькой кистью, смоченной в клейстере, по этой ли­ни аккуратно проклеить полосу шириной 10 см и толь­ко после этого производить проклейку большой кистью.


Тщательная проклейка поверхностей нужна для того, чтобы в дальнейшем прочно, без вздутий и отставаний приклеить в этом месте бордюр.



Рис. 29. Совмещение рисунка обоев.

По свеженанесенной или высохшей проклейке на­клеивают бумагу. Листы бумаги укладывают стопкой на пол или стол, намазывают их клейстером без про­пусков и приступают к наклейке на поверхности. Обычно работу начинают снизу вверх, но можно и на­оборот. Сначала наклеить точно по отбитой линии бу­магу вверху, а затем постепенно переходить вниз. Наклеиваемую бумагу надо тщательно приглаживать, чтобы на ней не было морщин и вздутий. Кромки тон­кой бумаги можно наклеивать с закроем друг на друга в 2 — 3 см. Толстую бумагу следует приклеивать впритык. Тонкая бумага плотнее прилегает к поверх­ности, прочно приклеивается и является как бы грун­том под обои, одновременно предохраняя рисунок обоев от воздействия на него едких щелочей, выде­ляемых поверхностями, особенно оштукатуренными. Бумага сравнивает до некоторой степени шерохова­тости на поверхностях.

Если бумага тонкая, то ее намазывают клейстером. Когда бумага толстая, то ее и проклеиваемые поверх­ности приходится намазывать клейстером. Правда, это приводит к перерасходу клейстера, но приклейка будет прочной. Необходимо указать на то, что к плин­тусам и наличникам бумага и обои должны наклеи­ваться впритык, но можно наклеивать и так, что они будут закрывать и верхнюю кромку плинтуса или же боковую сторону наличников, но это хуже.

Оклеив стены бумагой, приступают к оклейке их обоями. Прежде всего от одного угла комнаты отме­ряют ширину полотна обоев, например 49 см, и на этом расстоянии отбивают строго вертикальную ли­нию с помощью веска. Эта линия нужна для того, чтобы первое полотно обоев было наклеено на стену строго вертикально. Если на верх стен наклеены бе­лые обои или поверху не будет наклеиваться бордюр, то там также необходимо отбить горизонтальные ли­нии. Для отбивки шнур натирают мелом, туго натя­гивают, немного отводят от стены и отпускают.


Уда­ряясь о стену, он оставляет на ней след. При наклей­ке обоев их верхние кромки отрезают так, чтобы они были строго на одном уровне с отбитой линией.

Затем приготовляют нужный клейстер с добавле­нием клея или без него, что, конечно, зависит от каче­ства применяемых обоев. Применять клейстер следует холодным. От горячего клейстера быстро размокает краска на обоях и при приглаживании начинает туше­ваться или просто мазаться.

Приготовив клейстер, пол заметают, застилают бумагой и укладывают обои стопкой, лицевой сторо­ной вниз, так, чтобы кромка каждого нижележащего полотна выступала из верхнележащего не менее .1 см.

Оклейку стен обоями можно выполнять одному, но лучше всего вдвоем. Один стоит наверху, на столе, стремянке, скамье или табуретке, а второй внизу на­мазывает обои клейстером. Клейстер наносят большой кистью или флейцем, которыми водят по длине полот­на, нанося без пропусков тонкий ровный слой. Особен­но тщательно следует намазывать кромки обоев. Луч­ше всего клейстер наносить так: сначала промазать кромки, затем оставшуюся часть полотна и под конец опять кромки. При намазывании возможно сдвигание полотен, потому их или придавливают ногой, наступая на кромку обоев, или кладут какой-либо груз. Когда полотна очень длинные, то их придерживает один из работающих (рис.30).



Рис. 30. Намазывание обоев клейстером:

1 — на столе с помощью макловицы; 2

— на полу с помощью маховой кисти.

Первое полотно наклеивают точно по отбитой вер­тикальной линии (рис. 31), и притом от света, т. е. в направлении от окна в глубь комнаты. Это делают для того, чтобы устранить тени, напоминающие собой как бы протянутую нитку, которая очень резко выде­ляется при толстых обоях.



Рис. 31. Пробивка (провеши ванне) вертикальной ли­нии с помощью отвеса.

Оклеивание выполняют следую­щим порядком. Работающий внизу намазывает обои клейстером, скла­дывает их так, как показано на рис. 32, берет их двумя руками и подает второму, работающему наверху, ко­торый берет за один конец намазан­ное полотно и распускает его.


Рабо­тающий внизу берет в это время опущенный конец, слегка натягивает полотно и кромкой прикладывает к ранее отбитой линии. После чего по­лотно приглаживают тряпками, щет­ками, следя за тем, чтобы на нем не было складок, морщин, пузырей и плохо приклеенных кромок (рис. 33). Приглаживание начинают от сере­дины полотна к краям и ведут осто­рожно, чтобы не растушевать, не размазать краску на обоях, что осо­бенно наблюдается при наклейке простых обоев. Когда после прогла-живания под обоями остается воз­душный пузырь, то нужно выпук­лость проколоть, выдавить воздух и пригладить. Бывает, что при акку­ратном приглаживании краска на обоях все же смазывается. В таком случае на обои следует приложить чистую бумагу, по которой и про­изводят приглаживание. Наклеив первое полотно, при­ступают к наклейке второго так, чтобы кромки обоев давали единый совмещенный рисунок.

Наклейка второго и последующих полотен произво­дится внахлестку, т. е. так, когда неотрезанная кромка ранее наклееного полотна закрывается следующим полотном.

Часто бывает, что наклеиваемое полотно искрив­лено, неточно ложится по кромке ранее наклеенного, закрывая немного какой-либо стороной (верхом или низом) узкую полоску рисунка. При выравнивании та­кого полотна с целью точной укладки по кромке на нем могут образоваться складки. В таком случае это по­лотно можно наклеить «с закроем», т. е. перекрыть им часть рисунка, ранее наклеенного, или надо надрезать его кромку в двух-трех местах, что даст возможность разгладить морщины и наклеить его точно по кромке.

Искривление или деформация полотен обоев про­исходит от плохого качества бумаги или от неравно­мерного нанесения клейстера. Наклеивать целое по­лотно в угол стены не следует, так как оно никогда плотно и прямо не наклеивается, оставляет морщины и складки, потому что сам угол может быть не верти­кальным. Поэтому последнее полотно для угла стены должно быть такой ширины, чтобы оно закрыло остав­шуюся часть незаклеенной стены и перекрыло угол только на 5 см.


Та часть полотна, которая перекрыва­ ет угол, должна быть надрезана в нескольких местах, этим обеспечивается ее приклеивание без складок и морщин.

Следующее полотно на вновь оклеиваемой стене также наклеивают по отбитой шнуром линии и так, чтобы она была вплотную к лузгу или же перекрыва­ла его на 2 — 3 см.



Рис. 32. Оклейка обоями:

1 — складывание полотна обоев; 2 — наклейка полотна с под­гонкой рисунка.

 

У плинтусов и наличников обои наклеивают различно. В одном случае их приклеивают впритык, чтобы они вплотную примыкали к ним, или же их наклеива­ют так, чтобы они закрывали все имеющиеся трещины и щели, т. е. приклеились к боковой кромке плинтуса или наличника. .

Чтобы обои прочно приклеились, боковые кромки плинтусов и наличников надо хорошо очистить от пы­ли и грязи, старой бумаги и обоев, хорошо проклеить, оклеить бумагой, а затем обоями. Излишки полотен обрезают ножницами строго на одном уровне с лице­вой стороной наличника.или верхней кромкой плин­туса.

Когда наклейка обоев производится строго по верхней горизонтальной линии, то на этом и заканчи­вается вся процедура оклейки. Если же обои наклейвались примерно и поверху приходится наклеивать бордюр или фриз, то поступают так. Нарезают бор­дюр или фриз на полосы длиной не более 2 м, находят уровень нижней кромки бордюра или фриза и делают метки. По меткам проводят простым каранда­шом слегка заметную горизонтальную линию, нама­зывают полосы бордюра или фриза клейстером, скла­дывают его, подносят к стене постепенно, наклеивая точно по отбитой линии, тщательно приглаживая, со­блюдая при этом аккуратность, чтобы не испачкать клейстером обои.



Рис. 33. Приглаживание наклеенного полотна обоев.

Если наклеиваемые обои оказываются весьма плотными или из такой бумаги, которая быстро впи­тывает в себя влагу из клейстера и не размягчается при однократном намазывании и наклеить их очень тяжело, то обои следует разложить на три-четыре стопки и промазать более густым клейстером по два и даже по три раза.


Второе намазывание надо произ­ водить только тогда, когда ранее нанесенный клей­стер хорошо впитался в обои, т. е. через 15 — 25 мин.

Для более прочного наклеивания обоев можно по­ступить так: под местом прохождения кромок обоев по бумаге проводят клейстером полосы, а еще лучше — полностью покрывают клейстером всю бумагу и особен­но хорошо по месту наклейки верха обоев или бордюра.

Бывает, что обои плохо приклеиваются к кромкам ранее наклеенных полотен. Это происходит потому, что наклеивание производится на краску, которая нане­сена на кромки. В таких случаях рекомендуется пре­жде всего осторожно нанести клейстер на кромку ра­нее наклеенного полотна с помощью небольшой ки­сточки и, как только клейстер слегка подсохнет, производить наклейку следующего полотна.

Чтобы обеспечить более прочное приклеивание кромок, часто с избытком наносят на обои клейстер, но он во время приглаживания выдавливается и пач­кает лицевую сторону. Выдавленный клейстер следует тут же снять чистой тряпкой.



Рис. 34. Разметка места под розетку на куске обоев.

Когда наклеивают бордюр или фриз, то место, где они будут находиться, хорошо промазывают клейсте­ром на такую ширину, какую они имеют. Клейстеру дают возможность слегка подсохнуть и минут через 20 — 25 приступают к наклейке, хорошо намазывая бордюр или фриз клейстером и тща­тельно приглаживая. Это мероприятие обеспечивает весьма прочную приклейку. Мы рассмотрели наклеивание обоев внахлестку. Однако обои из плотной, тол­стой бумаги лучше всего наклеивать впритык, для чего приходится обрезать кромки не с одной, а с двух, сторон и не ножницами, а ост­рым ножом по ровно выструганной линей­ке. Наклеивают обои точно так же, как это было описано выше. При хоро­шей прирезке оклеенные поверхности имеют очень кра­сивый вид.

На стенах часто имеются розетки, переключатели и иногда проходят различные трубки. Все это надо оклеить. Лучше всего снять переключатели и розетки, а после работы их поставить на место.


Если их снять невозможно, то поступают так. Полотно обоев, кото­рое должно наклеиваться в месте нахождения выклю­чателя или розетки, совмещают рисунками с ранее наклеенным, намечают точное место нахождения розетки или переключателя, вырезают в обоях от­верстие нужной формы и размера (рис. 34). Намазы­вание клейстером и наклейка производятся, как обычно.

Трубки прежде всего надо хорошо оклеить бумагой в два-три слоя, чтобы они не ржавели. Бумага при этом должна плотно прилегать к трубкам, для чего ее тщательно приглаживают руками. Затем приставляют в это место полотно, намечают места прохождения трубки, вырезают полоску по толщине трубки. Затем нарезают полоски обоев такойширины, чтобы они пол­ностью оклеили трубку и стены на 1 — 1,5 см. Затем наклеивают приготовленное полотно (рис. 35). Во всех случаях оклейки рисунки должны совпадать.

Выше мы рассмотрели наклеивание обоев вдвоем. Но часто приходится вести работу одному. Для этого придется поступить так. Обои намазывать клейсте­ром лучше всего на столе. Уложить обои на стол, как требуется, поставить рядом стул или табурет, на кото­рый ставят посуду с клейстером. Нанесение клейстера можно выполнять кистью или обычной половой щеткой.

Так как одному неудобно переносить длинные по­лотна, то лучше всего, намазав их клейстером, сло­жить в пакет. Для удобства переноски пакета и пре­дохранения его от свертывания взять тонкую дощечку или линейку длиной, равной ширине полотна обоев.



Рис. 35. Оклейка трубки.

 

Подойдя к стене, полотно распускают. Если оклейка ведется со стремянки, то, став на стремянку, произ­водят распускание полотна. Распущенное полотно при­ставляют в нужное место стены, выравнивают кромки и приглаживают.

Оклеив стены, нарезают бордюр небольшими ку­сками, длиной не более 2 м, намазывают клейстером, складывают в пакеты, вешают их на плечо и наклеи­вают, хорошо приглаживая. На рис. 36а — 366 показано последовательное выполнение работ по оклейке обо­ями стен одним человеком.



Рассмотрим порядок работы в зависимости от вы­бранного варианта оклейки.

Когда оклеивают только стены, а потолки окра­шивают, то прежде всего выполняют окраску потолка, карнизов или примыкающие к нему части стены на небольшую высоту. Затем отбивают линию намелен­ным шнуром, очищают стены от следов краски, про­клеивают их клейстером и оклеивают бумагой. Затем приготовляют обои, т. е. обрезают одну кромку и ре­жут рулоны на полотна нужных размеров.

После этого производят оклейку стен. При любом варианте оклейки сначала окрашивают или оклеивают потолки.

Если оклеивают потолки и стены, то работу начи­нают с потолков, обычно спуская белые обои или бу­магу на стены на 15 — 30 см для образования карниза. После этого на стенах по белым обоям отбивают ли­нию намеленным шнуром, определяя уровень наклейки обоев, и производят оклейку стен.

При наклейке фриза на верх стен поступают так: оклеив стены, по верху обоев пробивают линию наме­ленным шнуром и по этой линии точно наклеивают фриз.

Если в комнате имеется карниз и обои наклеивают строго под ним, то верх обоев следует обрезать по одной горизонтальной линии и так наклеивать, чтобы они закрывали накленную на стену бумагу.





Рис. 36а. Оклейка обоями стен одним человеком:

1 — намазывание полотна клейстером; 2 — складывание в пакет первой половины полотна; 3 — складывание в пакет второй половины полотна; 4 — подкладка линейки.

Ширина гобелена бывает разная — от 60 до 100 см. Когда его высота равняется ширине обоев, то их под­бирают по рисунку и наклеивают, как фриз, на ранее наклеенные обои; когда высота гобелена больше ши­рины обоев, то его приходится наклеивать отдельными кусками, предварительно нарезав по размеру. Затем по нижней части гобелена пробивают линию намелен­ным шнуром и ведут наклейку обоев по нижней части стен.

Обои должны быть наклеены строго горизонтально по ранее пробитой линии. Это делают потому, что стык между обоями и гобеленом обычно не заклеивают бор­дюром.Швы обоев и гобелена должны быть строго на одной прямой.

В практике бывают такие случаи, когда бумага обоев от намазывания клейстером или сужается или растягивается. Такие обои исключают возможность стыкования их кромок так, чтобы все рисунки точно совпали по всей длине полотна. Поэтому следует до­биваться хорошего совпадения рисунков обоев на уровне глаз, где они более всего заметны; выше и ниже они заметны меньше.



Рис. 366. Наклейка обоев:

5 — распускание полотна у стены; б — наклейка по­лотна обоев со стремянки; 7 — наклейка бордюра.

Ококопачивание

Эту работу выполняют для утепления. Если между коробкой и стеной окажется большое пространство, его следует до оконопачивания заложить кирпичом. Кир­пич надо укладывать на растворе, оставляя при этом между стеной и коробкой зазор не более 1 см.

При оконопачивании изоляционные материалы при­ходится сильно уплотнять, что часто приводит к проги­банию и искривлению брусков коробки. Для предохра­нения брусков от искривления их расклинивают доща­тыми распорками.

Для оконопачивания применяют паклю, антисепти-рованный войлок или очесы, которые забивают в пазы сухими или смоченными в гипсовом растворе. До нача­ла работ паклю надо подготовлять отдельными пря­дями, а войлок кусками. В приготовленном гипсовом растворе смачивают материалы, закладывают их в паз между стеной и коробкой и забивают деревянной, а лучше металлической конопаткой в виде зубила с широким концом, по которому наносят удары молотком.

Паз заполняют оконопаткой не до самого уровня поверхности коробки, а оставляют зазор в 2 — 3 см, ко­торый при оштукатуривании откосов заполняют раст­вором. Если пазы законопатить вплотную с коробкой, то между нею и штукатуркой откоса всегда образует­ся трещина.

Рис. 11. Оштукатуривание откосов:

1 — разрез оконного проема; 2 — угольник для определения «угла рассвета»; 3~-малка для разравнивания раствора; 4 — раз­равнивание раствора на верхнем и боковом откосах; 5 — малки для разравнивания раствора в боковых заглушинах; 6 — нижняя заглушнна лотком сквозная; 7 — нижняя заглушина с плечиками; 8 — малки для разравнивания раствора в нижних заглушинах.

Если наметы штукатурки будут превышать 5 см, то после оконопатки в стены или коробки набивают гвозди и оплетают их проволокой. Для экономии раст­вора в толстые наметы штукатурки вкрапливают куски шлака, щебня, кирпича или затвердевшего штукатур­ного раствора.

Окрашивание известковыми красками

Ими окрашивают внутренние и наружные поверх­ности по штукатурке, кирпичу, бетону и дереву.

Новые поверхности окрашивают в такой последо­вательности. Сначала исправляют все дефекты, зама­зывая их раствором. Затем сглаживают торцом де­рева, кирпичом (лещадью), обильно смачивают водой и, как только она впитается и не останется ее в виде капель, выполняют огрунтовку или окраску за два раза. Сначала окрашивают потолки, затем стены. Вторую окраску следует делать после высыхания первой.

Много лучше сначала выполнить огрунтовку, а за­тем произвести окраску за один или два раза.

Если после первой огрунтовки или окраски на поверхности окажутся дефекты, их исправ­ляют.

Грунтование или окрашивание выполняют по влажным поверхностям потому, что происходит их лучшее сцепление с поверхностями и окраска приоб­ретает повышенную прочность.

Старые поверхности предварительно очищают от слабо держащегося набела, ремонтируют, смачивают водой, окрашивают или сначала грунтуют, затем окрашивают.

Если требуется, производят перетирку штукатурки (см. «Ремонт штукатурки»).

Приступая к окраске, необходимо напомнить, что больше всего пропусков бывает в лузгах стен и потол­ков, т. е. в тех местах, где стены примыкают друг к другу или к потолку, образуя угол, а также на карни­зах. Поэтому эти места следует тщательно проработать, сначала кистью проторцевать эти места (нано­сить торцующие удары), а затем окрасить обыч­ным способом, растушевывая тщательно краску, рас­полагая штрихи так, как это было указано ра­нее.

У того, кто впервые начинает красить, не всегда ровно может получиться окраска. Для этой цели мож­но использовать пылесос или садовый опрыскива­тель.

Процедить через два слоя марли ведро краски или колера. Как только нанесенная и хорошо втертая в поверхность кистью краска почти что высохнет (будет слегка влажной), покрыть ее тонким слоем из пыле­соса или опрыскивателя, выровняв тем самым де­фекты.

Здесь возникает вопрос: а не лучше ли сразу без кисти окрасить поверхности пылесосом или опрыски­вателем?

Во-первых, кистью краска лучше втирается в поры поверхностей и прочнее сцепляется с ней. Во-вто­рых, при распылении происходят большие потери краски, чем при окрашивании кистью, что неэко­номно.

Чаще всего стены окрашивают в другие цвета, чем потолки. При этом белым колером немного закраши­вают и верх стен, образуя как бы карниз.

Вверху краска стен должна быть нанесена строго горизонтально. Для этого по стенам на нужном рас­стоянии от потолка пробивают линию намеленным шнуром и по этой линии с помощью ручника отводят сначала ровную полосу краски шириной 15 — 20 см, а затем окрашивают стены маховой кистью или вали­ком.

Часто стыки двух красок не всегда бывают ров­ными, и их приходится закрывать, отводя филенку необходимой ширины.

Филенку отводят после высыхания окрашенных стен, соблюдая при этом аккуратность, чтобы не за­пачкать краской стены.

Завершающим процессом считается окраска плин­тусов масляными красками нужного цвета, обычно охрой или суриком.

Окрашивание эмалевыми красками и покрытие лаками

Эмалевые краски и масляные лаки также наносят кистями, как и масляную краску. При правильном при­менении указанных материалов можно получить ис­ключительно гладкую, как бы зеркальную поверх­ность. При этом следует помнить, что в состав эмалей и лаков входят смолы, которые загустевают при низ­кой температуре. Во время работы эмали и лаки ло­жатся на поверхность толстым слоем; высыхая, такие слои морщатся, и отдельные изделия имеют некраси­вый вид. Чтобы нанесенные слои эмалей и лаков хо­рошо разливались, не оставляли грубых полос и по­верхности получались совершенно гладкими, эмали и лаки следует применять подогретыми. Много лучше, когда работа этими материалами выполняется в теп­лом помещении. Для подогрева эмалей или лаков по­суду с ними надо ставить в горячую, а еще лучше в ки­пящую воду. Нагретые составы тщательно перемеши­вают. Перемешивать следует все количество имею­щейся эмали или лака, чтобы они были совершен­но однородны как по своему составу, так и по тем­пературе. Их следует подогреть до температуры 60 — 80°.

Лаки применяют исключительно для покрытия по совершенно сухим, окрашенным поверхностям масля­ной краской. Эмалевые краски имеют хороший глянец и используются, как масляные краски, для окрашива­ния различных изделий.

Подготовка изделий под окраску обычными эма­лями производится точно так же, как и под масляные краски.

Необходимо указать на то, что многие эмали при­готовлены на весьма летучих растворителях и подо­гревать их следует только в закрытой посуде, соблюдая при этом противопожарные мероприятия, так как растворители весьма взрывоопасны.

Эмали выпускают для окраски кистями или только для механического распыления. Эмали, предназначен­ные для механического распыления, не пригодны для работы кистями, так как из них быстро улетучивается растворитель и они плохо разливаются на поверхно­сти, оставляя грубые полосы.

Кроме того, некоторые краски, изготовляемые на основе синтетических смол, не требуют проолифки, а только специальной грунтовки заводского изготовле­ния или же грунтовки, приготовляемой на месте работ из этой же краски, но разведенной до нужной густоты соответствующим растворителем.

Окрашивание клеевыми красками

Подготовка поверхностей производится точно так же, как при окрашивании известковыми красками. После исправления дефектов поверхности грунтуют чаще всего купоросным грунтом. Если на поверхно­стях окажутся дефекты, то их исправляют шпаклев­кой по высохшей грунтовке. Зачистив шпаклеванные места, их грунтуют и после высыхания огрунтованных мест приступают к окраске.

Сначала окрашивают потолок, затем стены. Так как стены чаще всего окрашивают другим цветом, то лучше всего сначала огрунтовать и окрасить только один потолок, затем огрунтовать и окрасить стены. Если произвести огрунтовку сразу потолка и стен, то при окрашивании потолка обычно белый колер по­падет на стены и будет тушеваться с краской при окрашивании стен, образуя тем самым полосы, что весьма нежелательно.

Часто стены, окрашиваемые клеевыми красками с помощью кистей, торцуют. При окрашивании вали­ками последние оставляют достаточно хорошую фак­туру. На стенах набивают рисунки с помощью трафа­ретов или же накатывают валиками.

Старые поверхности предварительно осматривают; если много набела, счищают его, делают перетирку, подготовку, грунтовку и окраску.

Если набел держится хорошо, на потолках и стенах нет трещин или других дефектов, то можно произвести так называемую растушевку, для чего потолок и стены хорошо промывают водой с тщательной растушевкой, в результате чего получаются чистые, однотонные, гладкие поверхности.

Можно поступить и так. Сначала хорошо размыть и растушевать старый набел, затем жидким белым ко­лером еще раз прокрасить его. По хорошо размытому и растушеванному жидким белым колером старому на-белу можно произвести окраску с помощью пылесоса или садового опрыскивателя.

Конечно, пылесосом и опрыскивателем можно ок­рашивать и по сухому набелу, но колер следует приго­товлять более густой. На запыленных поверхностях колер держится менее прочно, чем на промытых.

Окрашивание масляными красками

Этими красками окрашивают стены, полы, двери, переплеты, кровли, плинтусы, мебель и т. д.

Хорошо приготовленная и нанесенная краска после высыхания имеет блестящую поверхность. По мере разрушения краски блеск постепенно теряется, краска начинает давать трещины. Выполняя работу, следует помнить, что правильное и прочное окрашивание мас­ляными и тому подобными красками производится за два-три раза. Окрашивание за один раз, например, пе­реплетов, полов, крыш не достигает цели и.приводит к частым повторным окраскам, а в целом к перерас­ходу материалов и рабочей силы.

Масляные окрасочные составы наносят только на совершенно сухие поверхности. Наносить краску надо тонким ровным слоем. Набирать кистью или валиком следует меньше краски, окрашивая как можно боль­шую площадь.

Если краска малоукрывиста, то окрашивание луч­ше всего выполнять за два-три или более раза, нанося ее тонкими слоями. Каждый слой краски надо нано­сить только на хорошо просохший предыдущий. При малоукрывистых красках не следует в целях ускоре­ния работ наносить краску более толстыми слоями. Толстые слои краски, высыхая, морщатся и треска­ются. Это происходит потому, что сначала высыхает и образует пленку поверхностный слой, под которым оставшаяся краска остается жидкой. При дальнейшем высыхании это приводит к образованию морщин и трещин, а окраска выглядит некрасиво и быстро раз­рушается. Чтобы повысить укрывистость красок, а гу­стые сделать более жидкими, их разводят различными растворителями, что дает возможность наносить кра­ски более тонкими слоями, которые к тому же хорошо растекаются или разливаются, образуя ровное покры­тие. Все это, вместе взятое, облегчает работу и улуч­шает качество выполненной окраски.

Часто маляры при окрашивании масляными крас­ками по шпаклевке производят вместо огрунтовки обычную проолифку. Это не только увеличивает рас­ход материалов, но и иногда вместо двух требует три окраски. При огрунтовке поверхность покрывается жидкой краской и тем самым лучше закрывается нане­сенная шпаклевка. Для работы приготовленную краску необходимо тщательно процедить через частое сито, чтобы она была однородна, без каких бы та нк было сгустков и крупных частиц.

Окраска переплетов, наличников, дверей, плинтусов

Окраска производится, как обычно, т. е. кисть сма­чивают в краске и наносят ее на окрашиваемые изде­лия. При окрашивании переплетов следует особенно тщательно делать прокраску з углах, так как там чаще всего бывают пропуски. Краску или эмаль растуше­вывают вдоль брусков переплета. Около стекол окра­ска должна быть плотной, без пропусков, т. е. неокра­шенных мест. Если местами стекла будут запачканы краской, то ее после высыхания легко удалить стаме­ской или острым ножом. Для предохранения стекол от закрашивания лучше всего применять щитки. Окра­шенные переплеты следует оставить открытыми на двое суток, с тем чтобы краска полностью высохла и не прилипала к коробкам при закрытии пере­плетов.

Двери и наличники окрашивать лучше всего так. Сначала краску наносят поперек, тщательно ее расту­шевывая, а затем свеженанесенную краску растуше­вывают вдоль двери или наличника. Окрашивание можно выполнять кистями или валиками, получая окраску под шагрень.

Приборы рекомендуется предварительно отвернуть и поставить их только после высыхания краски. За­крашенные приборы с трудом очищаются в некоторых местах, и дверь или переплеты будут иметь неприят­ный вид.

Плинтусы окрашивают вдоль, соблюдая осторож­ность, чтобы не запачкать стены и полы. Лучше всего при окраске применять щитки.

Осторожность следует соблюдать также и при окраске наличников и их кромок, примыкающих к сте­нам, применяя щитки.

Различные отделки (окраски)

Стены можно не только окрашивать гладко, но и наносить на них различные рисунки с помощью тря­пок, трафаретов или валиков с рисунками. До нанесе­ния или набивки рисунка поверхности должны быть хорошо окрашены в нужный цвет.

Разделка тряпками — самый простой вид отделки. Она дает очень красивые узоры. До начала работы поверхности окрашивают нужным колером, просуши­вают их и только после этого приступают к разделке.

Разделка может производиться путем набивки, т. е. штамповки, или накатки.
Работа должна быть выпол­ нена так, чтобы все рисунки имели одинаковое направ­ление и густоту краски. Нажим на тряпку должен быть равномерным. Для избежания потеков тряпки следует отжимать от излишнего колера.

Штамповка производится так: берут тряпку, смачи­вают в колере и наносят ею по поверхности торцую­щие удары, оставляя своеобразный рисунок.

Накатку выполняют следующим образом. Сначала изготовляют из тряпки валик нужного размера, свя­зывают его, чтобы он не раскатался, и смачивают в ко­лере. Отжав излишки колера, валик приставляют к поверхности, делают на.него соответствующий нажим и прокатывают. Прокатку можно производить как по вертикали, так и по горизонтали. Для получения сложных рисунков поверхность прокатывают по двум направлениям. Техника накатки показана на рис. 24.

Штамповка и накатка могут производиться в один и более цветов. Каждый последующий цвет наносится только на сухой предыдущий. Применяя различные материалы — рогожу, трикотаж, сукно, овчину, мож­но получить красивый рисунок.

Разделка набрызгом производится различными по цвету красками. Набрызг можно делать вручную и ме­ханически.

Рис. 24. Накатка рисунка тряпочным валиком.



Рис. 25. Образцы трафаретов.

Набрызг вручную производится следующим обра­зом. Берут кисть — ручник любых размеров, смачива­ют в краске, излишек которой отжимают. Ручник бе­рут в правую руку, а в левую — небольшую палку. Палку устанавливают на нужном расстоянии от поверхности и ударяют об нее ручником. При ударе с ручника стряхивается краска и попадает на поверх­ность в виде мелких брызг. Для получения однородной отделки сила удара ручника о палку и расстояние пал­ки от поверхности должны быть одинаковыми. Для получения красивой отделки набрызг наносят в две-три и более краски. При этом следует помнить о том, что набрызг производится по ранее окрашенной сухой поверхности.

Очень красивая отделка набрызгом получается с применением сетки. Сетка натягивается на рамку, ко­торая приставляется вплотную к поверхности.


На­ брызг производят так же, как описано выше, но только через сетку. После набрызга на поверхности оста­ются клеточки, заполненные внутри набрызгом. Мож­но производить комбинацию путем перестановки сетки в разных направлениях и применять ее с ячейками разной крупности.

Набивка рисунков с помощью трафаретов. Набив­кой с помощью трафаретов можно получать разные рисунки от простой до сложной формы (рис. 25). Ри­сунки бывают в одну краску — одноцветные или в не­сколько красок — многоцветные. С помощью трафаре­тов на стенах и потолках можно набивать отдельные рисунки или полосы (фризы, бордюры и т. д.) или за­полнять ими все поверхности. Для выполнения рисун­ков изготовляют специальные шаблоны, называемые трафаретами.

Изготовление трафаретов производится так. На плотную толстую бумагу или тонкий картон наносят рисунок и вырезают его острым ножом. Вырезать при этом следует так, чтобы все узоры остались и не выва­ливались, для чего между ними оставляют мостики (полоски бумаги), которые соединяют их между собой.

Когда изготовляют трафареты для набивки много­цветного рисунка, то для каждого из них, если он на­бивается краской другого цвета, изготовляется свой трафарет. Для продолжительного хранения трафареты пропитывают олифой и хорошо сушат (рис. 26).

Набивку рисунков по трафарету производят вдво­ем, по отбитым линиям. Один из работающих прижи­мает к поверхности трафарет, а другой набивает рису­нок. Кисть — трафаретку или ручник — смачивают краской и отжимают, чтобы она была полусухой, за­тем наносят по трафарету несильные торцующие удары, заполняя пространство рисунка краской. После снятия трафарета на поверхности остается его точная копия.

На рис. 27 показана техника набивки рисунка по трафарету. Если при набивке кисть будет сильно смо­чена краской, то возможны потеки, что приводит к браку.



Рис. 26. Изготовление трафаретов: 1 — рисунок; 2 и 3 — трафареты..



Рис. 27. Набивка рисунка но трафарету: 1 — трафарет; 2 — набивка рисунка.



При набивке многоцветного рисунка каждый цвет набивается отдельной кистью и только после того, как высох ранее набитый рисунок. Работу можно произво­дить одной и той же трафареткой, но она должна каждый раз перед сме­ной красок чисто про­мываться. После набив­ки на рисунках остают­ся незаполненные ме­ста, т. е. места под мо­стиками, их обычно исправляют вручную маленькими кисточ­ками.

При изготовлении трафаретов на их «тор­цовых» сторонах де­лают вырезки, метки, которые являются на­правляющими при пе­редвижении трафарета во время набивки. Эти метки должны точно приходить­ся по отбитым с помощью шнура линиям. При набив­ке многоцветных рисунков трафареты нужно устанав­ливать точно так же.

Нельзя производить набивку рисунка способом за­крашивания, это приведет к обязательному затеканию колера под трафарет и испортит работу. Трафарет следует периодически вытирать тряпкой от колера, и в частности ту сторону, которая прикладывается к поверхности.

После каждого дня работы трафареты вытирают и развешивают для просушки. При длительном хране­нии сухие чистые трафареты кладут друг на друга в развернутом виде, накрывают доской или фанерой и прижимают грузом. Это сохраняет трафареты от ко­робления и порчи.

Окрасочные составы

Окрасочные составы, краски или колеры — одно и то же. Приготовляют их по различным рецептам, со­блюдая при этом строгую технологическую последова­тельность. Лучше всего приготовлять колеры из зара­нее просеянных через частое сито материалов. Весьма желательно процеживать и приготовленный колер. Су­хие пигменты вводить нежелательно, а лучше всего приготовлять из них пасту сметанообразной густоты.

Известковые составы

 

Для их закрепления используют поваренную соль, квасцы или олифу. Последняя особенно повышает прочность известковых красок.

Известь применяется в виде теста, а лучше всего в виде кипелки, что повышает прочность. Пигменты бе­рут только щелочестойкие.

Рецепт 18 Колер на известковом тесте с поваренной солью

На 10 л состава берут:

Известковое тесто........... 3000 г

Соль попаренная............ 100 г

Пигмент по цвету ........... В среднем 400 г

Вода до рабочей консистенции (густоты) Около 10 л

(Вместо соли можно взять 200 г квасцов)

Известковое тесто разводят в 5 — 6 л воды, добав­ляют туда поваренную соль, растворенную в 0,5 л во­ды, все перемешивают. Затем вводят пигменты, лучше всего в виде пасты, все перемешивают и растворяют водой до рабочей консистенции.

Рецепт 19 Колер на извести-кипелке с поваренной солью

Известь-кипелка............ 1500 г

Соль поваренная............ 100 г

Пигмент по цвету...........Около 400 г

Вода до рабочей консистенции..... До 10 л

Известь гасят в отдельной посуде, растворяют соль и вливают в известь, тщательно все перемешивая. Пиг­менты замачивают в воде, получая пасту, вливают в известь с тщательным перемешиванием.

Воду льют в таком количестве, чтобы получить ок­расочный состав необходимой консистенции.

Рецепт 20 Колер на извести-кипелке с олифой

Известь-кипелка............ 1500 г

Олифа................ 50 — 100 г

Пигмент (по потребности)....... Около 400 г

Вода, в среднем............ До 10 л

Во время гашения извести-кипелки вводят олифу и тщательно все перемешивают до однородной эмульсии.
После гашения вводят пигменты и остальное количе­ство воды.

Следует указать на то, что количество пигментов дается в среднем. То же относится и к воде. Все зави­сит от жирности извести и интенсивности пигмента.

Приготовленным колером производят окрашива­ние. Вторичная подборка колеров — дело трудоемкое, лучше их приготовить в достаточном количестве.

Известковые окраски имеют тот недостаток, что в них ограничен выбор колеров, так как входящие в них пигменты должны быть щелочестойкими.

В табл. 3 и 4 дается примерный расход материалов, необходимых для выполнения работ при окрашивании известковыми красками. Поверхности должны иметь нормальную шероховатость.

Нормы расхода материала указаны на 10 м2 окра­шиваемой поверхности для выполнения комплексных работ: одна грунтовка и одна окраска.

Таблица 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операция		Материал		По дереву и штукатурке		Полы
Проолифка сплошная		Олифа		800		800
Краски		70		70
Первая сплошная шпаклевка		Олифа		570		1200
Клей столярный		12		25
Мыло хозяйственное		12		25
Мел молотый		2500		3300
Вторая сплошная шпаклевка		Олифа		310		700
Клей столярный		8		16
Мыло хозяйственное		8		16
Мел молотый		1300		1700
Третья сплошная шпаклевка		Олифа		280		—
Клей столярный		5		—
Мыло хозяйственное		5		—
Мел молотый		1200		—
Огрунтовка		Олифа		350		300
Краски тертые		550		500

Из приведенных таблиц видно, что количество ма­териалов, применяемых для той или другой цели, бы­вает разное, что в основном зависит от качества вы­полнения окраски, вида поверхности (гладкая, шеро­ховатая и т. д.), ее тянущей способности и умения ра­ботать.

Эмульсионные составы

Эти составы являются промежуточными между клеевыми и масляными красками. Они много прочнее клеевых, но и много слабее масляных. В основном они заменяют масляные составы при выполнении окраски внутри помещений и для удешевления стоимости крас­ки и экономии олифы. При окрашивании масляными красками внутри помещения часть олифы можно заме­нять более дешевыми разбавителями, называемыми эмульсиями. Самым простым и доступным в из­готовлении считается эмульсионный разбавитель К- А. Иванова и С. Т. Дементьева. Применение эмуль­сионного разбавителя дает возможность снизить рас-

ход олифы на 30 — 50% и густотертых масляных красок на 15 — 30%. Приготовляется эмульсионный разбави­тель из извести-кипелки или известкового теста, соли и олифы (натуральной или оксоль).

Разбавитель приготовляется вручную следующим образом. 1 кг негашеной комовой извести-кипелки га­сят в отдельной посуде, заливая 10 л воды, в которую добавляют 100 г поваренной соли (10 г соли на 1 л во­ды) .
Соль ускоряет процесс гашения извести.

Во время процесса гашения все тщательно переме­шивают, затем гашеную известь оставляют на двое-трое суток, для того чтобы она полнее загасилась. Как только гашеная известь осядет на дно, над ней обра­зуется прозрачный раствор, называемой щелочью. Ще­лочь сливают в другую посуду, добавляют на каждый литр раствора 50 г тонко просеянного мела и получа­ют так называемую суспензию.

Мел необходим для того, чтобы щелочь легко за-эмульсировалась (перемешалась) с олифой. В полу­ченный щелочно-меловой состав, или суспензию, тон­кой струей вливают олифу и тщательно все перемеши­вают мешалкой в течение 10 — 15 мин., получают одно­родную массу в виде густой сметаны, окрашенной в кремовый или желтый цвет, в зависимости от цвета добавляемой олифы.

Щелочь можно получать не только из извести-ки­пелки, но и из известкового теста. На 1 часть известко­вого теста берут при этом 3 части воды, тщательно пе­ремешивают и оставляют для отстаивания на 3 часа. Прозрачный щелочной раствор сливают и добавляют мел в таком же количестве, как указано выше.

Состав 1

Олифа натуральная ......... 25% (0,25 л) .

Суспензия............. 75% (0,75 л)

Состав 2

Олифа оксоль.......35 — 45% (0,35 — 0,45 л)

Суспензия ........55 — 65% (0,55 — 0,65 л)

На полученном эмульсионном разбавителе можно приготовить также составы для проолифки и огрунтовки.

Эмульсионный состав для проолифки

Эмульсионный разбавитель....... 820 г

Сухой пигмент............ 10 »

Скипидар............... 170 »

Грунтовка масляно-эмульсионная

Эмульсионный разбавитель....... 400 »

Густотертая масляная краска...... 50 — 100 »

Скипидар...............  100 »

Указанные составы приготовляют в такой последо­вательности. Прежде всего в эмульсионный разбави­тель вводят сухой пигмент или густотертую масляную краску для подсвечивания, все тщательно перемешива­ют и только после этого вводят растворитель — скипи­дар.


Полученный состав размешивают до нужной гус­тоты и затем процеживают через частое сито.

При проолифке этим составом, который называет­ся эмульсировкой, на поверхности сначала появляется светлый пенистый налет, который через 4 — 5 час. ис­чезает, и поверхность принимает обычный вид. Через 30 час. эмульсировочная пленка достаточно высыхает и можно приступать к шпаклеванию или же окрашива-нию поверхности масляной краской.

Шпаклевка масляно-эмульсионная

Эмульсионный разбавитель....... 500 г

Клеевой раствор 10-процентный..... 500 »

Мел просеянный............2000 — 2500 »

Для приготовления шпаклевки в эмульсионный раз­бавитель тонкой струей вливают клеевой раствор и все тщательно и быстро перемешивают до однородной мас­сы. Затем небольшими порциями добавляют мел, все снова тщательно перемешивают и получают шпаклев­ку нужной густоты. Такая шпаклевка рекомендуется для шпаклевания стен внутри зданий, дверей и пере­плетов.

Колер на эмульсионном разбавителе

Эмульсионный разбавитель....... 600 г

Густотертая масляная краска...... 400 »

Для приготовления состава в масляную густотер­тую краску добавляют эмульсионный разбавитель и тщательно перемешивают до однородного состава. Количество эмульсионного разбавителя может меняться в зависимости от густоты краски.

Когда окраску выполняют механизированным спо­собом, то в краску добавляют скипидар в количестве 125 — 180 г. Если колер необходимо приготовить из су­хих пигментов, эмульсионного разбавителя берут 70 и олифы 30%, смешивают их, постепенно всыпают туда пигмент и тщательно перемешивают.

В том случае, когда необходимо продлить срок службы масляной окраски, ее надо покрыть лаком. Масляный лак не только увеличивает срок службы кра­ски, но и придает ей блеск. До покрытия лаком ок­рашенные поверхности надо хорошо просушить, в лет­нее время не менее 6 дней, в зимнее — 12 дней. Такой срок сушки необходим для того, чтобы из масляной краски испарились все летучие вещества, отрицатель­но влияющие на прочность лаковой пленки и ее блеск.

Инструменты для малярных работ

Для выполнения малярных работ, шпаклевок и т. д. необходим разный инструмент, приспособления и посу­да. Чем выше качество инструмента, тем он долговеч­нее, им можно более качественно выполнять работу.

Для работы необходимы различные кисти, валики, шпатели, линейки. Эти инструменты не только можно купить, но и сделать самим.

Оштукатуривание отбитых мест

Отбитые места штукатурки и особенно ее кромки следует хорошо смочить водой-. Чем лучше смочены кромки старой штукатурки, тем прочнее схватывается с ними наносимый раствор и монолитнее получается штукатурка. При недостаточном смачивании кромок между старой и новой штукатуркой обязательно обра­зуются трещины. Оштукатуривают так: сначала на­носят обрызг, затем грунт, который разравнивают за­подлицо со старой штукатуркой, после этого делают накрывку и производят затирку. Если поверхность штукатурки полностью не перетирают, то затирку вы­полняют так же, как затирку старой поверхности шту­катурки — вкруговую или вразгонку. Иначе после окраски на общем фоне штукатурки отремонтирован­ная часть будет выделяться пятном.

Если ремонтируемое место на штукатурке не шире 3 м, то для разравнивания раствора можно использо­вать длинное правило, маяками будут служить кром­ки старой штукатурки. Если же отбитое место больше, то устраивают на уровне со старой штукатуркой маяки и по ним разравнивают раствор.

Раствор следует разравнивать точно в одной пло­скости со старой штукатуркой, тщательно его при­тирать к ней, чтобы оштукатуренное место не выделя­лось из общей плоскости. После оштукатуривания от­битых мест перетирают поверхности старой шту­катурки, разрезают и расшивают трещины.

Оштукатуривание внутренних откосов

Стены должны быть оштукатурены и затерты. Прежде всего на верхние части откосов строго гори­зонтально навешивают правила. Оштукатурив верх от­косов, правила навешивают строго вертикально на бо­ковые стороны откосов и оштукатуривают их.

Правила изготовляют из теса и укрепляют гвоздя­ми или «примораживают» гипсом.

При оштукатуривании откосам придают «угол рас­света» (скос), делая расстояние между внутренними сторонами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета на всех откосах внутри здания должен быть одинаковым. На наружных откосах угол рассвета мо­жет быть несколько другим, чем внутри. Одинаковый угол рассвета отмеряют угольником. К угольнику при­бивают планку или «собачку», которая указывает ме­сто прибивки правил. Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки.

После установки и тщательной проверки верти­кальности правил веском или уровнем их закреп­ляют.

Раствор на откосы наносят любым инструментом и разравнивают малкой, изготовленной из тонкой доски (теса). Одна сторона малки имеет вырез, движется по коробке, а вторая — по правилу. Вырез делают для то­го, чтобы при снятии раствора малкой он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял на ней отступ на 15 — 20 мм.

Благодаря этому зазору штукатурка откоса не ме­шает переплетам свободно открываться и петли сво­бодны от штукатурки на откосах.

Когда на коробках поставлены петли, то в малке следует сделать дополнительный вырез, обеспечиваю­щий ее свободное продвижение по коробке. Малку ре­комендуется оковывать сталью, поскольку такими мал­ками легче разравнивать и срезать схватившийся ра­створ.

При разравнивании раствора малку плотно прижи­мают к коробке и правилам. Держат малку обеими ру­ками. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют на-крывочный раствор, наносят его на откосы и разравни­вают малкой и затирают. Намазывание раствора по-лутерком дает меньшую точность.

Штукатурку откосов лучше затирать «вразгонку». Правила снимают только после затирки и тут же ис­правляют и натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 20 — 30 см, а внизу делают плоские или закруг­ленные фаски.

Оштукатуривание заглушин

Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой два выреза. Вырезы устраивают для того, чтобы оставить между коробками и штукатуркой зазоры. Размеры за­зоров такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один зазор делают больше дру­гого для того, чтобы штукатурка заглушин своей пло­скостью была расположена под прямым углом к по­верхности стены.

На рис. 11 показаны малки для разравнивания ра­створа в заглушинах с оконными коробками, стоящи­ми на одном и разных уровнях.

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и за­тирают, как обычно. Нижние заглушины между летни­ми и зимними оконными переплетами в каменных зда­ниях должны быть выполнены из цементного или сложного раствора. Когда нижняя заглушина устраи­вается сквозной, нижние части боковых заглушин ош­тукатуривают цементным раствором на высоту 10 — 15 см.

Если на концах нижней заглушины устраивают плечики, то боковые заглушины до самых плечиков делают из известково-гипсового раствора. В обоих слу­чаях боковые заглушины предохраняются от соприкос­новения с водой, собирающейся в нижней заглушине. Нижние заглушины следует зажелезнить.

Раствор в нижней заглушине разравнивают спе­циальной малкой закругленной формы, поскольку нижняя заглушина изготовляется в виде лотка. Малки для разравнивания раствора в заглушинах бывают простые или с плечиками. Малка своими концами дви­жется по коробкам.

Дверные откосы и заглушины оштукатуривают точ­но так же, как и оконные.

Основные условия при работе кистями

Для того чтобы краска была однородной, при каждом опускании в нее кисти краску рекомендуется взбалтывать или перемешивать и предупреждать тем самым образование осадка.

Набрав кистью краску, кисть слегка отжимают о край посуды, удаляя тем самым ее излишки и преду­преждая стекание на пол во время переноски кисти от посуды к окрашиваемой поверхности. Во время окрашивания кисть рекомендуется держать перпенди­кулярно поверхности, делая при этом большие равно­мерные взмахи, покрывая поверхность длинными ши­рокими полосами (штрихами) краски, которые дол­жны быть хорошо растушеваны без оставления гру­бых полос.

Толщина наносимого слоя краски и чистота окра­шиваемой поверхности во многом зависят от нажима на кисть. При слабом нажиме кисть кладет или остав­ляет узкие штрихи краски, часто толстым слоем в виде грубой полосы, и оставляет при этом пропуски. При сильном нажиме с кисти стекает краска, обра­зуя потеки, увеличивая потери, но под кистью остает­ся более тонкий слой краски, который легко растуше­вать. Следует помнить, что с самого начала окраски нажим на кисть следует делать небольшой, а по мере израсходования краски его постепенно увеличивают до нормального.

Чтобы предупредить стекание краски по штырьку, его следует обвязать тряпкой, в виде валика, укрепив ее на 30 — 50 см ниже кисти.

Во время работы кисть должна свободно сколь­зить по поверхности, нанося как можно более длин­ные штрихи краски, тщательно растушевывая ее, что­бы окрашиваемая поверхность была совершенно од­нородной, без грубых полос и натасков.

Для получения более красивой окраски направле­ние штрихов играет существенную роль. При окраши­вании больших поверхностей штрихи следует перекре­щивать под прямым углом. Если первые штрихи шли по ширине поверхности, то вторые должны идти обя­зательно по длине. Такой порядок окрашивания сглаживает следы краски, положенные кистью за первый раз.

Окрашивая потолки, следует учитывать падение света из окон и наносить последние штрихи по на­правлению световых лучей.
Когда окраску произво­ дят за два раза, то первые штрихи наносят перпенди­кулярно световым лучам, а вторые параллельно им. Если штрихи краски нанесены поперек световых лу­чей, то на штрихах образуются нитевые тени, выявляя тем самым неравномерность окраски. Соблюдая на­правление штрихов, легко устранить полосатость в окраске. Если в помещении свет падает из окон не с одной стороны, а с двух или трех, то последние штрихи направляют по длине потолка. При однократ­ном окрашивании штрихи наносят по линии световых лучей.

Окрашивая стены, последние штрихи всегда на­правляют вертикально от пола до потолка. Если стены окрашивают за два раза, то первые штрихи на­носят горизонтально, а вторые — вертикально. Если стены окрашивают за три раза, то штрихи двух пер­вых окрасок следует наносить по длине стены или же штрихи первой окраски наносят вертикально, вто­рой — горизонтально, а за третий раз штрихи наносят опять вертикально. При однократном окрашивании штрихи наносят от пола к потолку.

Работа маховыми кистями. Окрашивание выпол­няют в такой последовательности: кисть смачивают в краске или колере, отжимают ее излишки о край посуды, подносят к поверхности, приставляют в нуж­ное место и начинают водить кисть на стенах сверху вниз и снизу вверх, накладывая штрихи краски рядом друг с другом, тщательно растушевывая. На потол­ках кистью водят то в одну, то в другую сторону. В первое время на кисть делают небольшой нажим, а по мере расходования из кисти краски сила нажима увеличивается.

Растушевывать краску следует как можно тон­кими слоями, без каких бы то ни было пропусков и просвечивающих мест.

Рис. 18. Окрашивание стен маховой кистью:

1 — нанесение на стены горизонтальных штрихов; 2 — нанесение вертикальных штрихов.

Штырь кисти держат двумя руками и водят ею во весь размах, т. е. делая штрихи как можно длин­нее. Некоторые работают несколько по-другому, т. е. левой рукой держат крепко штырек, а правой водят его, кисть движется, скользит по нему, то прибли­жаясь к левой руке, то удаляясь от нее.



Во время работы кисть систематически вращают для того, чтобы она срабатывалась со всех сторон и имела форму как бы факела, а не лопатки, что бы­вает, когда кисть не вращают в руках и волос ее не­правильно изнашивается. На рис. 18 показано окра­шивание стен маховыми кистями.

Работу разными кистями выполняют так же, как и маховыми кистями, но не вращают их в руках (рис. 19). Окраску за два раза ведут обычно тогда, когда приготовленный колер оказался жидким. Вто­рой раз красят после высыхания первого слоя краски.



Рис. 19. Окрашивание разными кистями:

1 — ручниками; 2 — флейцем; 3 — торцовкой.

Если поверхности шероховатые, то некоторые маляры выполняют окраску за два или три раза, нанося бо­лее толстый слой краски и делая тем самым поверх­ность более гладкой.

Работа ручниками. Они применяются в большей части при окрашивании -мелких или узких поверхно­стей масляной краской. Краски набирают немного, обмакивая только конец кисти. Избыток краски от­жимают о мешалку (палку) или край посуды. Наби­рать краски на кисть следует как можно меньше. Не­обходимо помнить, что при окраске любыми красками их следует класть самыми тонкими слоями, это кра­сивее и экономичнее. Толстые слои клеевой краски при высыхании лупятся, а масляная краска морщит­ся; кроме того, толстые слои ложатся грубыми поло­сами и портят всю окраску.

На рис. 19, 1 показан порядок растушевки краски ручниками в одном и другом направлении. Принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания окраски всей поверхности. Чтобы краска лучше вти­ралась в поры поверхности и лучше приставала к грунту, растушевывать ее нужно с силой. При окра­шивании кисть следует держать перпендикулярно окрашиваемой поверхности, но так, чтобы волос кисти работал не торцом, а боковой частью. Для этого на ручки делают нажим такой силы, чтобы волос слегка выгибался.

Масляную краску растушевывают в следующем порядке: вертикально при окрашивании за один раз по оштукатуренным стенам, по деревянным поверхно­стям — вдоль волокон дерева, по полам — по направ­лению к окну, по крыше — вдоль ската, т.


е. по поло­женным картам (от конька к желобам). При окраши­ вании за два раза первый слой растушевывают по стенам горизонтально, по дереву — поперек волокон, по полам — от окна, а второй слой так же, как и при окрашивании за один раз.

Если окраска производится за три раза, то первый слой растушевывается в том же направлении, как и в последний раз.

Флейцевание и торцевание. Эту отделку выпол­няют по свеженанесенной клеевой или масляной кра­ске сухими кистями. Работу лучше всего вести вдвоем: один окрашивает, второй тут же флейцует или торцует. Колер, приготовленный для торцевания, лучше всего сделать немного гуще, чем для обычной окраски.

Флейцевание. Правой рукой берут флейц, левой — сухую чистую тряпку. Флейцем слегка проводят по поверхности, сравнивая полосы нанесенной краски. Работать следует так, чтобы нигде не оставалось про­пущенных мест. Как только флейц пропитается крас­кой, его необходимо отжать и вытереть сухой тряпкой, затем приступить к работе. Флейцы можно мыть, вы­тирать, а затем сушить. Мокрые флейцы не выравни­вают краску на поверхности. После хорошего флей­цевания поверхность становится гладкой, без следов кисти и сгустков краски (рис. 19, 2).

Торцевание. В правую руку берут кисть-торцовку и производят ею легкие торцующие удары по нанесен­ной краске. Волос торцовки должен только слегка своими концами касаться краски. От удара торцовкой нанесенная краска разравнивается, а на поверхности образуется как бы шагрень, т. е. мельчайшие бугорки.

Торцовка должна всей плоскостью волоса ударять по поверхности. Ударять по одному и тому же месту два или более раза не рекомендуется, так как полу­чается совершенно другой вид отделки и такие места после высыхания краски будут выделяться пятном. Торцовку в процессе работы периодически вытирают сухой тряпкой, моют и сушат (рис. 19, 3).

Когда имеются широкие флейцы или побелочные кисти, то для получения ровной, чистой окраски, без стыков работу можно выполнять вдвоем или втроем — так называемое «кисть в кисть».



Отводка филенок. Для закрытия стыка двух кра­сок разного цвета, чтобы придать стенам красивый и законченный вид, место стыка закрывают краской другого цвета, т. е. отводят ровную полоску с по­мощью кисточки — так называемую филенку. Она служит как для декоративных целей, так и для скры­тия неровно выполненного стыка одной краски с дру­гой. Выбор краски для цвета филенки играет боль­шую роль, так как филенка должна как бы подчерки­вать выполненную работу. Цвет выбирается или ближе к цвету выполненной панели, или по цвету двух красок, т. е. выполненного фриза и панели. Иногда вместо одной филенки проводят две-три и даже бо­лее. Ширина их бывает разная. Узкие филенки бы­вают от 0,5 до 1 см, средние — от 1,25 до 1,8, широ­кие — от 2 до 3 см.

По клеевым и смешанным окраскам (панель мас­ляная, а верх клеевой) вытягивают клеевые филенки. При полностью выполненных масляных окрасках фи­ленки вытягивают масляными красками.



Рис. 20. Отводка филенок:

1 — по линейке; 2 — по трафарету.

Для вытягивания клеевых филенок применяют обычные краски, но более жидкой консистенции. Для приготовления масляных колеров, необходимых для вытягивания филенок, применяют обычную масляную краску, которую разбавляют скипидаром.

Вытягивание филенок производится обычной фи­ленчатой кистью по ровно выструганной линейке или трафарету. Линейку приставляют к отбитой намелен­ным шнуром линии, кисть смачивают в краске и слег­ка отжимают, затем приставляют ее к линейке и при одинаковом нажиме проводят ровную линию — фи­ленку, которая на всем протяжении должна быть оди­наковой ширины и цвета. Чтобы краска не заливалась под линейку, одну кромку ее делают на фаску. Ли­нейка приставляется фаской к стене. Кисточка дви­жется по кромке с фаской. Филенки можно вытяги­вать по трафарету (рис. 20).

Нужное количество краски для вытягивания филе­нок наливается в небольшую баночку. Баночка дол­жна быть науровне груди.



Работа валиками

Валик набирает в себя много краски, и, если ее не отжать, получаются большие потери. Избыток краски отжимают об сетку, натянутую на рамку размером 200 X 300 мм. Если нет сетки, то берут такой же кусок кровельной стали или жести, набивают частыеот-верстия, как у терки, затем лист выравнивают и ста­вят его в посуду шероховатостями вниз. Когда нет кровельной стали или жести, можно использовать ку­сок фанеры, насверлив в нем отверстия диаметром 12 — 15 мм, располагая их в шахматном порядке через 25 мм друг от друга.

Конструкция валика такова, что не дает возмож­ности окрашивать поверхности стен у самых углов, наличников, плинтусов и т. д. Такие места следует предварительно окрасить кистью и хорошо растуше­вать.

Окрашивание валиками выполняется так. Валик окунают в краску, отжимают излишки, проводя им по сетке, подносят к поверхности, делают на валик на­жим небольшой силы и ведут валик в нужном направ­лении, оставляя при этом полосы краски без пропу­сков, тщательно их растушевывая. На стенах ббычно ведут валик сначала сверху вниз, затем вверх и вниз, накладывая полосы одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4 — 5 см. По мере расходования -краски сила нажима увеличивается. Окрашивать по­верхности стен можно сначала в горизонтальном на­правлении, затем в вертикальном, т. е. от пола к по­толку, в обоих случаях тщательно растушевывая краску.



Рис. 21. Окрашивание валиками:

1 — набирание краски; 2 — окрашивание.

Чем тоньше наносится краска и лучше растушевы­вается, тем выше качество окраски.

В случае дефектов приходится выполнять повтор­ную окраску, т. е. прокатку валиком по поверхности. Окрашенные валиком поверхности имеют вид окрас­ки, выполненной под торцовку (рис. 21).

Чтобы лучше выполнить, окрашивание, грунтовки рекомендуется приготовлять такого цвета, как и ко­лер, т. е. подкрашивать их пигментами. Окрашивание можно выполнять как за один, так и за два приема: Например, сначала на стены кладут краску горизон­тальными полосами, а затем растушевывают в верти­кальном направлении.Во время работы необходимо следить за тем, чтобы колер не стекал с валика и не оставлял подтеков.

До начала работы валиком рекомендуется произ­вести пробную окраску какой-либо поверхности или просто листа фанеры или картона.

При соответствующем навыке за один день можно окрасить до 300 м2 поверхности при хорошем каче­стве окраски. При этом экономится около 15%  краски.

Одним валиком при хорошем качестве применявмого меха можно окрасить более 3 тыс. м2 поверх­ности.

Для окрашивания масляной краской столярных изделий необходимо сделать более короткие валики — длиной 10 — 15 см.

Отвод стекающей с окон воды

В холодное время года на некоторых окнах и стек­лах образуется много конденсированной воды, кото­рая начинает стекать на подоконник и пол. Много воды бывает при установке временных металлических или других печей, которые на некоторый промежуток вре­мени сильно нагревают воздух в доме, а затем он бы­стро остывает.

Стекаемая с окон вода попадает через щели в по­доконнике на стены, которые быстро намокают, изда­ют неприятный запах, а главное, загнивают и разру­шаются. Вода, стекающая внутрь помещения, не только мочит стены, но и оставляет лужи на полу. Пол также намокает, загнивает, в помещении становится сыро и появляется плесень. При попадании воды в подполье, особенно если там хранятся продукты пи­тания, последние начинают загнивать, а на деревян­ных конструкциях появляется весьма опасный разрушитель древесины — грибок, борьба с которым требует много времени и средств.

Чтобы этого не было, надо не только правильно вставлять стекла, но и подготовлять переплеты и окон­ные проемы к зиме.

Все щели между брусками коробок и переплетов должны быть заделаны замазкой и не пропускать ни воду, ни воздух.

Бывает, что отсутствуют влагопоглощающие мате­риалы или они малоэффективны. Это может быть по­тому, что между переплетами все же остались мель­чайшие щели, через которые в пространство между коробками проникает воздух, и там образуется кон­денсированная вода, стекающая с подоконников.

Для отвода воды со стекол на нижних брусках лет­них и зимних переплетов надо прибить сливные бруски или сливы шириной 2 — 3 см, толщиной 1 — 1,5 см. При­бивать их следует так, чтобы они имели наклон внутрь помещения и тем самым обеспечивали свободное сте-кание воды на подоконник. Сливы прибивают гвоздя­ми или привертывают шурупами, предварительно обмазывая примыкающие кромки замазкой или густой масляной краской. Много лучше, если в брусках пере­плетов будут выбраны для сливных брусков пазы, куда и будут вставляться бруски слива.

Следует указать, что сами сливы и нижние бруски переплетов должны быть предварительно проолиф­лены или закрашены масляной краской и хорошо про­сушены. На подоконнике под сливными брусками сле­дует устроить канавку или желоб шириной 1,5 см, глубиной 1 см, но так, чтобы он был направлен в одну сторону и вода могла свободно стекать у выхода с подоконника. Под желобом следует укрепить из лю­бого металла сосок, под который затем ставят какую-либо посуду или подвешивают бутылку, куда будет стекать вода (рис. 43). Устроив желобок, подоконную доску и переплеты рекомендуется проолифить, просу­шить и окрасить за два раза масляной краской.

Всю работу лучше всего выполнять к концу лета, когда за зиму намокшие переплеты и подоконники полностью просохнут. Окрашивать непросохшую дре­весину нецелесообразно, так как краска будет сходить пленкой.



Рис. 43. Отвод стекающей с окон воды.

Перетирка штукатурки и ремонт тяг

Для лучшего прилипания раствора поверхность штукатурки перед перетиркой смачивают или промы­вают водой с помощью кисти. При перетирке на по­верхности остается тонкая пленка накрывки, закры­вающая все дефекты.

По известковым и известково-гипсовым штукатур-кам перетирку выполняют известковым раствором, по цементным и цементно-известковым — цементно-изве­стковым раствором.

Перетирку чистым гипсовым тестом или извест­ково-гипсовым раствором выполнять не следует, так как от длительного трения раствор отмолаживается и не имеет прочности. Также не следует вести пере­тирку чистым известковым или цементным тестом или одним песком. От такой перетирки хорошего качества не бывает.

Перетирку выполняют теркой. Если набел счищен не очень хорошо, то деревянное полотно терки сильно втирает раствор в набел, смешивает его с ним, равно­мерно растирает, обеспечивая тем самым прочное сцепление со старой штукатуркой.

Если набел счищен хорошо, то к полотну терки можно прибить плотный войлок или фетр. Такая терка затирает чище, но не втирает сильно раствор в поверхность старой штукатурки.

Перетирка ведется следующим образом. Неболь­шую часть поверхности, около 0,5 м2, смачивают во­дой, берут на терку немного раствора, намазывают его отдельными мазками (пятнами), располагая их в шахматном порядке, через 10 — 15 см друг от друга.

Затем поверхность еще раз смачивают водой и за­тирают теркой, тщательно растирая раствор, без про­пусков. Если местами окажутся протирины, т. е. не покрытые раствором и непритертые места, их исправ­ляют. Затирку следует выполнять вкруговую или вразгонку, так, чтобы она была одинаково затертой, без грубых мест, пропусков и натасков раствора.

После перетирки не должно оставаться нерастертых мест, толсто наложенного раствора и протирин. Особенно тщательно притирают места примыкания старой и вновь нанесенной штукатурки, чтобы они были незаметны.

В процессе перетирки на поверхности штукатурки могут обнаружиться трещины.
Их необходимо разре­ зать ножом или концом отрезовки. Если трещина тон­кая, едва заметная, ее разрезают на глубину не более 5 мм, удаляя закоптевшие кромки старой штукатур­ки. Разрезанные трещины хорошо смачивают водой, затем замазывают раствором (расшивают).

Раствор для подмазки трещин применяют тот, ко­торым была выполнена штукатурка. Его приготов­ляют средней густоты, с силой вжимают в трещину, чтобы заполнить пустоты.

Подмазывать мелкие трещины можно чистым гип­совым тестом, но много лучше смешать его с мелом (1 часть гипса и 2 — 3 части мела). Однако подмазан­ные места чистым гипсом или смешанным с мелом следует тщательно грунтовать, лучше всего за два раза. Это делают для того, чтобы гипс меньше впиты­вал в себя окрасочный состав и не образовывал на поверхности выделяющиеся полосы или пятна. Под­мазанные трещины затирают обычным способом, но с тщательной притиркой со старой штукатуркой.

Если в процессе перетирки обнаруживаются не­устранимые (ржавые или другие) пятна или же они появляются после перетирки вновь, то штукатурку в таком месте лучше всего срубить и оштукатурить за­ново. В крайнем случае штукатурку с ржавыми пят­нами можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора толщиной не менее 1 см.

Замазка щелей между стеной и плинтусом также входит в ремонтные работы. В процессе подмазки плинтусов расчищают имеющуюся щель с помощью отрезовки или хорошо смачивают водой и плотно за­полняют раствором. Выступивший раствор срезают, разравнивают лопаткой или отрезовкой и притирают небольшими полутерками или теркой. Плинтусы после подмазки очищают от прилипшего раствора и промы­вают водой.

Одной из трудоемких работ считается перетирка тяг (карнизов). С них весьма трудно счищать набел скребками, и поэтому его приходится тщательно смы­вать горячей водой щетинными жесткими кистями.

Встречающиеся трещины разрезают, смачивают, за­мазывают раствором и притирают маленькими полу­терками; отбитые места тяг исправляют так, чтобы они не выделялись.Небольшие места тяг исправляют полутерками. Если тяги отбиты на длину свыше 2 м, то их лучше всего дотянуть, изготовив для этого шаблон.

Пигменты

Пигменты — это тонкомолотые порошки сухой краски, в основном минерального происхождения. Они применяются для приготовления различных красочных составов, лаков, эмалей и т. д.

Кроме минеральных, или естественных, пигментов применяют также искусственные. Пигменты не долж­ны растворяться в воде, масле или растворителях; сме­шанные с ними, они должны через некоторое время осесть или садиться на дно, оставляя на поверхности чистую воду или масло.

Пигменты должны быть тонко помолоты. Чем тонь­ше помол, тем выше их качество. Кроме того, пигмен­ты не должны изменять свой цвет от солнечных лучей, не размываться водой и не изменять свой цвет от мно­гократных увлажнений, высыханий и от воздействия на них щелочей. К щелочестойким пигментам относят­ся сурик железный, охра, мумия, сажа и др.

Белые пигменты

Известь воздушная применяется для окрашивания наружных и внутренних поверхностей. В нее добав­ляют только щелочестойкие пигменты. Применять можно известковое тесто или известь-кипелку, которую гасят, заливая 1 ее часть 3 частями воды, тщательно перемешивая в процессе гашения, процеживая затем через частое сито. Известь разводят водой.

Мел бывает по цвету снежно-белым, с сероватым или желтоватым оттенком, комовой и молотый до весь­ма тонкого порошка.

Высокосортный мел получается путем отмучивания или отвеивания, после чего он освобождается от песка и других примесей.

Для приготовления замазок и шпаклевок лучше все­го применять совершенно сухой мел, просеянный че­рез частое сито. Чем тоньше мел, тем выше качество окраски, шпаклевки или замазки. Мел разводят водой.

Белила — белые порошки весьма тонкого помола, имеющие разные названия. Свинцовые белила являют­ся порошком углекислого свинца. Цинковые белила получают путем сжигания металлического цинка. Ти­тановые белила получают из титановых руд. Кроме этих белил имеются литопоновые, более дешевые, но менее светостойкие.

Желтые пигменты

Охра — земляная краска желтого цвета, имеет раз­ные оттенки. Устойчива во всех отношениях. При про­каливании становится коричнево-красной и называет­ся жженой охрой, или черлядью.

Кроны — искусственные минеральные краски от ли­монного до оранжевого цвета. Они бывают свинцовые и цинковые.

Синие пигменты

Ультрамарин (синька) бывает с зеленым и синим оттенком. Он широко применяется в меловых и извест­ковых составах.

Лазурь — краска синего цвета, совершенно неще-лочестойкая. Применяется только в масляных и эмале­вых красках. От солнечных лучей темнеет. Для усиле­ния цвета добавляется в небольших количествах в сажу.

Красные пигменты

Сурик железный — краска кирпично-красного цвета.

Сурик свинцовый — краска красно-оранжевого цвета.

Мумия — краска от светло-красного до темно-крас­ного цвета. Бывает искусственная и естественная. Краска неустойчивая, так как сначала дает яркие от­тенки, которые скоро темнеют и становятся темно-бу­ро-красными.

Киноварь — естественная или искусственная краска разных оттенков. Устойчива к кислотам и щелочам, но меняет цвет от солнечных лучей.

Зеленые пигменты

Хромовые зелени (окиси хрома) состоят из смеси желтых кронов с лазурью. От количества лазури полу­чаются различные оттенки.

Медянка — минеральная краска голубовато-зеле­ного цвета. В основном служит как добавка в свинцо­вые белила, применяемые для окрашивания стальных (железных) крыш. Ввиду ядовитости для внутренних работ не применяется.

Зелень свинцовая изготовляется путем смешивания желтых и синих красок, в частности желтого крона с лазурью.

Коричневые пигменты

Умбра — натуральная краска коричневого цвета различных оттенков. После обжига становится красно­вато-коричневой.

Сиена жженая — по своим свойствам близка к ох­ре. Главным образом применяется при разделке раз­личных поверхностей под дуб или ясень.

Черные пигменты

Сажа — черная краска, чаще всего получаемая пу­тем сжигания нефти или газа.Легкая, смешивается только с клеевой или мыльной водой.

Перекись марганца — молотый природный мине­рал. Хорошо смешивается с водой.

Древесный уголь и графит после измельчения и просеивания через частое сито могут служить в каче­стве черной краски.

Бронзовые пигменты

Бронзовые и алюминиевые порошки в основном применяются для окраски металлов, а также различ­ных малярных отделок.

Почти что все пигменты можно использовать в вод­ных окрасочных составах, но не все они применяются в масляных и эмалевых, например только известь и мел пригодны для водных окрасочных составов.

Подготовка деревянных поверхностей

Доски в деревянных конструкциях, предназначен­ных под оштукатуривание, должны быть хорошо над­колоты, чтобы избежать их коробления и порчи от это­го штукатурки.

Набивку штучной драни производят на стенах, перегородках и потолках. При. набивке драни ее прежде всего сортируют на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, а на простильную — тонкую, узкую и кривую. Дрань должна иметь ширину не ме­нее 15 и не более 20 мм. Более узкая дрань колется при забивке в нее гвоздей, а более широкая при намо­кании коробится, разрывая штукатурку.

Применяемая дрань должна быть не тоньше 3 мм, так как при наложении одной драни на другую под выходными рядами образуются пустоты, под которые проникает раствор при его нанесении, и штукатурка хорошо сцепляется с поверхностью. Так как крупность зерен песка обычно достигает 3 мм, то, если на про-стильный ряд прибита дрань тоньше 3 мм, раствор мо­жет не проникнуть в образовавшуюся пустоту и не бу­дет иметь сцепления с выходной дранью. Дрань тол­щиной свыше 5 мм применять не рекомендуется, так как она потребует увеличения толщины штукатурки. При короблении она может разорвать штукатурку толщиной более 25 мм.

Штучную дрань набивают, располагая простиль-ные и выходные ряды под углом 45° к горизонту и один к другому. Можно набивать дрань и под большим или меньшим углом. Набитая дрань дополнительно скреп­ляет отдельные доски деревянных поверхностей. При набивке драни на узких поверхностях один ряд можно располагать вертикально, а другой горизонтально полу. Расстояния между простильными рядами драни, по техническим условиям, рекомендуется делать на стенах 5 см, на потолках — 4 см при набивке драни непосредственно на доски или на рогожу, картон, бу­магу и мешковину. При набивке драни на поверхно­сти, закрытые войлоком, расстояния между простиль­ными рядами драни на вертикальных поверхностях делают 2,5 см, а на горизонтальных — 2 см. Выходные ряды драни располагают соответственно на расстоя­нии 4 см на вертикальных и 3 см на горизонтальных поверхностях.

Рис. 2. Набивка драни на деревянные поверхности:

1 — техника набивки 2 — набитая дрань.

В первую очередь набивают простильную дрань, наживляя ее одним или двумя гвоздями, называемыми монтажными, которые вбивают слегка, чтобы они только могли удержать дрань от падения. Сильно забивать монтажные гвозди не рекомендуется, так как иначе их будет трудно вытащить. Набив на высоту в один-два ряда простильную дрань на стенах и полно­стью на потолках, приступают к набивке выходной. Сначала каждую выходную дрань прибивают только по концам двумя гвоздями. Один из гвоздей (назы­ваемый натяжным) вбивают не перпендикулярно к поверхности, а с наклоном в 45°, направляя при этом острие гвоздя к концу драни, чем достигается ее натя­гивание. Затем вбивают промежуточные гвозди через две простильные драни в третью на стенах и через одну-две простильные на потолках.

При наращивании драни концы их рекомендуется соединять не впритык, а с зазором в 2 — 3 мм, а также не накладывать один на другой. Если концы драни соединить впритык, то при намокании дрань увеличит­ся в объеме и будет разрывать штукатурку.

На рис. 2 показаны организация рабочего места и приемы набивки драни.

Набивка драни на потолках производится так же, как и на стенах. При набивке дрань обычно прикладывают к поверхности правой рукой, левой пристав­ляют к ней гвоздь и одновременно прижимают дрань, а затем правой рукой наносят по гвоздю два удара мо­лотком. Первый удар наживляет гвоздь, т. е. заби­вает гвоздь примерно на половину его длины; затем убирают левую руку и наносят второй сильный удар молотком по гвоздю, забивая его на всю длину. В про­цессе забивки гвоздей монтажные гвозди из простиль-ной драни вынимают и забивают в выходную.

Гвозди для работы кладут в левый карман спец­одежды и берут их сразу по нескольку штук, подавая в процессе работы из сжатой руки к большому и ука­зательному пальцам.

Гвозди забивают только по центру драницы. Если дрань сухая, то ее необходимо намочить; если она при забивке гвоздей все же колется, гвозди необходимо забивать в шахматном порядке (по центру и по краям драни).



Когда гвоздь при забивке его в конец драни колет ее, то конец гвоздя необходимо притупить ударом мо­лотка. В этом случае гвоздь не колет, а как бы про­штамповывает дрань.

Вообще штучная дрань набивается в основном при ремонтных работах, а при новых — лишь в небольшом количестве, производительнее применять щитовую дрань.

Навешивание изоляционных материалов перед на­бивкой драни производят в следующем порядке. Пре­жде всего материалы необходимо подготовить: осмот­реть, отсортировать, обрезать утолщенные кромки и нарезать на куски необходимой ширины.

Навешивание изоляционных материалов желатель­но выполнять вдвоем, начиная снизу вверх на стенах или с любого угла на потолках. Сначала прибивают рогожу или другой материал понизу, хорошо его ра­стягивая. Затем натягивают и прибивают вверху, а после этого укрепляют боковые стороны, также растя­гивая при этом материал. Затем навешивают в точно такой же последовательности второй кусок материала, но так, чтобы кромки его, если материал тонкий (толь, рогожа, бумага, картон), были внахлестку, заходили на ранее навешенный кусок на 2 — 3 см.

Навесив материал по низу стен, приступают к навешиванию по верху с лестниц или столиков. Затем при­ступают к набивке драни.

В том случае, когда навешивают толстые изоля­ционные материалы (войлок), кромки надо стыковать впритык, а не внахлестку, так как если кромки нало­жить одна на другую, то образуются утолщенные ме­ста — швы, которые потребуют увеличения толщины штукатурки.

Кромки кусков войлока должны плотно примыкать один к другому. Если этого не будет, увеличится зву-ко- и теплопроводность оштукатуриваемых поверхно­стей.

Когда навешивают слабосвалянный войлок, его предварительно накатывают на круглую палку в рулон. Это предохраняет войлок от возможного разрыва.

Рулон приставляют к оштукатуриваемой поверхно­сти и, постепенно раскатывая войлок, прибивают его гвоздями. При этом гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, загибая оставшуюся часть для более крепкого удержания на поверхности изоляционного материала.



Применять для подготовки поверхностей мягкий войлок не рекомендуется, так как при набивке на него драни последняя, прижимая войлок, выжимает его между клетками, образуя «подушечки», которые ме­шают зацеплению раствора за дрань, и штукатурка плохо держится на поверхности. Кроме того, мягкий войлок, выступающий из клеток драни, требует увели­чения толщины намета штукатурки, так как тонкая корка раствора легко продавливается над каждой «по­душечкой» даже от нажима пальцами. Это происходит потому, что раствор лежит не на жестком, а на мягком основании. Если в силу особых обстоятельств приме­няют мягкий войлок, то его необходимо закрывать сверху плотной бумагой или картоном, а лучше перга­мином, по которому и набивают дрань.

На потолки изоляционные материалы навешивают точно так же, как и на стены.

Затягивание сеткой стыков разнородных поверхно­стей, например дерева с бетоном или кирпичом, про­изводят для того, чтобы в местах соединения этих ма­териалов не образовывалась трещина. Это происходит потому, что на кирпиче раствор высыхает быстрее, а на дереве медленнее. Сетка предохраняет штукатурку от образования таких трещин.

Сетку применяют с отверстиями от 10 X 10 до 30 X 30 мм, нарезая ее полосками шириной 20 см. Приставляют сетку к стыку так, чтобы он был посере­дине сетки, и крепят сетку по краям гвоздями. Набив сетку, приступают к набивке драни. Режут сетку кро­вельными ножницами.

Стыки между столбами или стойками в фибролито­вых, соломитовых и камышитовых конструкциях так­же следует затягивать сеткой. Если нет сетки, то при­меняют проволочное плетение, но так, чтобы плетение перекрывало шов не менее чем на 5 см. Если же стол­бы или стойки подготовляют путем набивки драни, то ее концы должны выступать, а проще перекры­вать шов на 1 — 2 см. Более длинные концы драни нежелательны: намокая, они коробятся и вспучи­ваются..

Гвозди для укрепления сетки или для оплетения проволокой берут длиной 75 — 80 мм.Если конструк­ции из указанных материалов выполнены неточно, то их исправляют, срубая материалы на нужную тол­щину.

---

---